印度的早晨，从一杯Lassi开始
在斋浦尔的第一个清晨，是从一杯浓郁的Lassi开始。辛格大叔一早说要请我们品尝最具印度风味的国饮-Lassi。
Lassi可以理解成酸奶奶昔，有酸的有甜的，都是现场制作。车在一个路边的小店停下，印度的很多路边的小店，店主都是盘腿而坐，食品就是在他的脚边制作，这一点作为外国游客，你只能努力去适应。
在印度还有一个很有意思的现象，那就是任何本可以一个人完成的工作，在哪都要两三个人来做。比如说进入景点的验票就是两个人，一个人不紧不慢的从你手中拿过门票检视，然后再慢慢递给身边另一个人。而另一个人的工作，就是用一个打孔机在门票上打个孔，再慢慢递给你。即使很多地方已经用了二维码的电子门票，依旧是用两个人完成这样的工作。凯恩斯曾说过分工提高生产效率，怎么在印度就变成了如此低效呢？
话说回来，在这个Lassi店里，不大的地方竟有四个人在工作。收钱的，倒酸奶的，打酸奶的，装Lassi的，递杯子的……
还没喝到Lassi，就这装Lassi的杯子已经让我们为之一震。因为这就是用陶土烧制的粗糙土杯，一眼望去感觉上面还布满了尘土，这就是印度的一次性杯子。
在印度，所有一次性的用品，感觉上都是用手工制作的。所有工业化的一次性物品很难在这里看到。在麦当劳，吸管是用纸卷的，吃冰激凌是用木头勺子，喝Lassi是用陶土杯子，吃玛莎拉套餐是用芭蕉叶盛饭，吃路边小吃是用报纸装……
同行的人中总是担心印度的卫生，特别是这街边用土杯子装的手工Lassi，都只是好奇的品尝了一口就偷偷丢掉了。毕竟到印度几天还没有拉肚子，生怕因为这一杯Lassi而拉稀了。就我天不怕地不怕，反正陶土的烧制怎么也有几百度，酸奶本身也是益生菌，再怎么样也不会有事，我就一大口全喝完了。事后也的确没有什么。
琥珀国的琥珀山的琥珀堡
前文也提到，今天的斋浦尔，起源于山上的琥珀堡。斋浦尔三面环山，而琥珀堡就在最北面的琥珀山上，易守难攻。它本就是一个军事堡垒，兴建之初就是为了巩固帝国的政权的。身处盛世的辛格家族，用125年，将这里修建成集军事堡垒及宫殿为一体的大型建筑。
我们的车盘山前行，在进入到琥珀堡后，先是可以看到一个城墙环绕下的巨大广场，再拾级而上，就看到了美丽的琥珀色宫殿，引的游人争先合影。
沿着山势，连绵的是不同时期建造的宫殿。宫殿之间往往都是由一个不起眼的小通道贯穿。这在印度其它古堡中都是如此，可能这样更有利于抵御敌军。
外国人门票约50元人民币，包含了摄像机费
琥珀山下的水池里有鳄鱼
除了布满彩绘的琥珀色的宫殿，还有一座由无数面小镜子镶嵌而成的玻璃宫殿（Sheesh Mahal）光彩夺目。据说夜晚只需燃起一点烛光，即可反射出千点光芒，堪称世上绝无仅有的奇观。
在琥珀堡的周围，除了有其它的军事要塞和城墙外，还有很多的破败的古建筑遗址。想象几百年前，皇宫贵族及近卫队生活在这堡垒中，而山下却生活着穷苦百姓。堡垒的中所有物资都是由山下的百姓供养。
水之宫-水上避暑行宫
感受印度式销售
我们能所感受到的印度，也许不是真正的印度。因为我们所去的都是旅游景点，涉外酒店。我们去的购物点，很多也是针对游客而设的。
从琥珀堡下山，我们向司机辛格大叔提出能否去一个本地卖莎丽的地方，因为同行的女生们很想买来试试。辛格带我们去的地方，感觉上应该是本地一个比较高档的地方。因为本身斋浦尔也是印度一个主要的购物之城，特别是购买婚礼的用品，包括珠宝和服饰。我不知道是否因为我们去的地方太高档，还是本来就是针对游客的地方，这样的店铺没有透明的橱窗，只有一扇普通的门，门口有一个彪形大汉，你一进门他就会把门关起来。感觉你要是不买点什么就走不出这个门似得。
这壮汉就一直毫无表情的守在门口
所有的衣服都是整齐的叠起来的，你要选择什么，都是由盘腿坐着的店员，一件又一件的从架子上拿下来当面打开给你。这个时候你是没什么主动权的，只要你不喜欢，他会立刻又拿出一件迅速的在你面前打开。
一遍又一遍的，不一会就会在你们面前堆满了打开的衣服。这种情形下，你再不买点什么都不好意思了。
莎丽剪裁很简单，但是想要穿好是很难的
当然，这里的东西对于我们来说，还是很便宜的，从一百到三四百就有一套。走之前， 我们还是选购了几件。这里还有专门的裁缝定制西装，我看了手工还算不错。如果在印度停的时间足够，我还真想定做一件印度西装试试。
暗淡的理想之城
斋浦尔的中心，就是城市宫殿。在进入这里前，我们的车所穿过的是破败不堪的广场，随处见的破旧甚至倒坍的建筑，琥珀王国昔日的风采不再。讽刺的是，王国的后人还在，宫殿的一部分是对外开放，而另一部分还是“国王”的住所。
印度从独立后，成为一个联邦议会民主共和国，这样的番邦小国君不再受到承认。但皇宫的一部分还是皇室财产，在皇室内部还在不断传承中。
斋浦尔城七道城门之一
现在的“国王”是只有21岁的Padmanabh Singh。尽管他在民主印度没有被国家正式视为国王，但他仍然受到民众的尊重。Padmanabh Singh入选2018福布斯亚洲30位30岁以下精英，掌控6.97亿美元。
他斋浦尔王室的第303代传人，他于2011年成为国王，他被称为“斋浦尔的最后一个大君”，虽然还居住在斋浦尔的宫殿里，可是他时常出席各位时尚场合。还获得过印度2018GQ年度最佳男士奖，还身为模特在Dolce & Gabbana 2019春季男装发布会上走过秀。
Dolce & Gabbana 2019春季男装发布会
在城市宫殿的尽头，就是不开放的国王Padmanabh Singh的住所。据说只要屋顶插着旗帜，就代表他正在宫殿内。我们到访的这一天，屋顶的旗帜正迎风飘扬。
在目前已经开放的城市宫殿，其实没有太多吸引人的地方。里面有一个纺织博物馆，展示了印度自古以来高超的棉纺技术。印度本就是棉花的原产地之一，也是世界上棉产量最大的地方之一。沦为殖民地后，棉花更是一个重要的殖民地资源。
城市宫殿里有一处特别的地方，就是国王的正殿。1876年英国威尔士亲王（后来的爱德华七世国王）到访，拉姆·辛格二世正是在这里接见的。
1902年，当时的斋浦尔王公玛多·辛格二世前往英国出席爱德华七世加冕仪式时，随船带去了两只世界上最大的银壶。
玛多·辛格二世是一位十分虔诚的印度教教徒，为了每日沐浴，他在这两个大壶中装满恒河水，不远万里运到英国。
银壶高1.6米，容量4000升，重340公斤，是由14000个熔化的银币制成的，已被收录进吉尼斯世界纪录。
璀璨的古代文明
建造斋浦尔的萨瓦伊·杰伊·辛格二世（SAWAI JAI SINGH II），除了对建筑精通外，他还着迷于数学和天文。为此，他专门在皇宫的一角，建立了印度最大的天文台-简塔·曼塔尔天文台。
杰伊·辛格二世一共修建了三座天文台，分别位于德里，斋浦尔和瓦拉纳西。他在1728-1734年修建了斋普尔天文台，设有日晷，星座仪，子午线仪，黄道仪和天体经纬仪等。
斋普尔的天文台曾经被评为世界十大被错过的绝美建筑。这个天文台据说是世界上最大的石制天文台。主要由14个几何仪器组成，分别用于测量时间、预测日食、跟踪轨道上的星体、测量行星的偏转角、确定天体的高度以及相关的数据。精准的观测设施体现出古代印度人民的聪明和智慧。
水瓶座观测设施
俯瞰下的斋浦尔
来到斋浦尔，一定要去山上的老虎堡，而且最好是傍晚去。因为这时，你可以看到最美的城市日落。
老虎堡，也称纳哈加尔城堡（Nahargarh Fort）。我们的车盘山而上，一路上不时可以遇到野孔雀。城堡里的古建筑可看性不高，主要是这里很多地方租用给了餐厅，我也不知道为什么印度人对古迹的保护如此不上心，可能是古迹太多了。连这里看日落最好的地方，也被餐厅承包了下来，如果不消费就来看日落，还要另买门票。
只有在俯瞰这座城市时，你才会真正了解这座城，真正感受到萨瓦伊·杰伊·辛格二世的雄心壮志。
相信在当年，他伫立在同样的地方，凝视着山下一片的平地，脑海中规划着他理想中的城市。一个被外族征服的王国，一个栖身于强权下的弱小族群，在获得喘息的机会之后，首先想到的是恢复王国往日的辉煌。
通过大举的建设，通过一座伟大新城的建起，这一切得到了证明。在一个强权下的忍辱负重，休养生息，重获辉煌。但是却躲不过另一个强权的再次侵袭。
英国殖民统治下，皇室后人再次屈身于强权。为了捧得主人欢心，在宗主国威尔士亲王到访之前，挖空心思去探得主人喜好。得知威尔士亲王喜欢粉红色，便下令将全城都涂抹成粉红色，才有了斋浦尔今天的“粉红之城”的美誉。
斋浦尔的历史就是一部浓缩的印度史，在这里我们才看到人类社会征服与求存之间不断循环的故事。
斋浦尔大街 1875年
琥珀堡 1910年
女子学校 约1870年
骆驼与牵驼人 1900年
琥珀广场 1880年
阿尔伯特音乐厅 1890年
阿尔伯特音乐厅 2019年
下一集里，我将前往阿格拉。让这座城市闻名于世的，就是著名的泰姬陵。我们迎着阿格拉清晨的凉风，赶去朝圣朝阳中的泰姬陵。暖暖的日光拥抱着洁白的大理石，美若仙境。
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