“雨绵绵的下过古城，人民路有我的好心情……”
离开叶榆城已有大半个年头了，当然，人们习惯称呼这座城为大理。初次相见，是与闺蜜约定好的毕业旅行，那时候的大理陌生而又充满着惊喜，而今，惊喜依旧，只是这座城的脉络却日渐明晰。
二十一世纪的已开发古镇多以酒吧文化、艳遇文化见称，丽江如此，凤凰如此，大理，亦然，但是，只是说艳遇似有过偏，至少就大理而言，定义为遇见更为贴切。以绝美自然风光与浪漫情怀闻名的大理，难免惹得南来北往的旅人驻足，有人来去匆匆，有人却在心中留下一枚名为大理的烙印，自此无法忘怀，觅得良机便在这苍山洱海畔定居下来。
人们常言，来大理开客栈的人，多半不是来这里赚钱的，而是赚了钱才来这里开客栈的。这话不无道理，就我自己的经历而言，遇到的客栈主人多的老大理老丽江了，长留恋此地，最终长居下来。于是旅人居此，或常遇到这样的情况：主人家将你安顿下来，便让你随意，然后拎起钓鱼竿，便兀自沉浸在午后阳光烂漫的洱海畔；又或院内盘坐，弹琴煮茶，也是极欢迎来客与之共品佳茗，闲话人生的；还有欢腾些的客栈主子，活的甚是肆意，多半是，屋内设施皆可自取，厨房自行去用，旅人来此尽可以之为家，不必拘礼，夜幕降临后，老板约上女旅客出门泡吧逛古城，也是见怪不怪的，毕竟客栈外的广告词写的是“可品茶，可晒太阳，可发呆，当然，你若喜欢，也可以留下来当老板娘。”
至于为什么说这座城即为遇见？一则，故事都是从旅人与这座城的遇见开始的；二则，这座城将不同国籍、不同地域的人聚集起来，于是以这座城为介质，你只需哪怕待在古城一隅，便可以接触到形形色色的人以及他们的百态人生。
旅路之中遇到的丹姐去过很多风景名胜，见过许多奇山大观，但每年她都会来这里住上一两个月，她说，哪怕只是来晒晒太阳，喝喝茶，也是极为惬意。还有途经古城遇到的一个以手作画的男子，虽不用画笔，手下水墨丹青却引人称赞，他曾经是中学美术老师，画画功底也来自于此，生活原本平淡而有规律，直至遇到这座城，恍觉之前几十年的日子实为浪费，方才明白自己想要怎样的人生，他把自己如今的生活状态定义为流浪，提到这两字时，他脸上是满足的。这是怎样的一种引力，竟让人愿意分分钟放弃自己原有的生活，哪怕将要面临的是居无定所，颠沛流离。
说到流浪，实也是古城文化的一大部分，似乎古城不知从什么时候开始，已经成为了流浪者的必经之地。所谓流浪者，并不只是指漂泊的乞者，更多的是情怀满腹的吟游诗人、独自环游的勇士，以及声色沙哑的民谣歌手，如我们所熟识的痛仰乐队、赵雷等等都曾在此驻足。
遇到过一个卖陶笛的小伙子，同他买了一只陶笛，说下次有时间去找他好好学学，可真正再下古城去寻他已是数月之后，这才发现，朋友圈里的定位，他已经到了成都，知此竟豁然舒心，多好，自由如尘埃，肆意飘散远方。
古城有条街叫洋人街，学长们戏称该地有一麻袋一麻袋的外国人。其实未然，一日失了方向，误入了人民路下段，一路向上行，才发现人民路才是真正意义上的“洋人街”，街侧小店里黑发店主与金发碧眼的男女旅客相谈甚欢，路边还有可爱的外国友人在叫卖自己的诗集，大A就是其中一个，与大A不过是萍水相逢，凭借语言专业优势却也聊得很来，第一次问他来自哪里，他逗我说，“I was born in an egg……”可见是个有趣的歪果仁。大A是个老美，三十余年来独自环游世界，到过地图上的许多国家，也见过各处迥异风景，而最让我感动的莫过于他的漂泊始终得到他家人的支持，他每年都会回一次美国，他的故土，只为看望他的母亲，多棒！中国传统文化里曰：父母在，不远游，游必有方。如此竟有暗合之义。
而人民路的魅力不仅仅在于这帮有意思的外国人，更多是因为这是一条有故事的街道。
你若经过一家飘香酒馆，你会在桌上发现封压放好的手写书信，大抵内容是说这酒馆的故事，或说主人家的趣事，还有的是关于酒馆侍者原为旅人最后留了下来，和主人大叔与民乐为伴，看人来人往。
人民路另外一段让我印象深刻的人生，是来自一位五十余岁的大爷—北海，这是他给自己取的笔名，他年轻时便立志环游中国，他也那么做了。这么些年，独自骑行漫游中国，旅行、摄影，做一切自己热爱的事情，着实是一位很酷的老爷爷。买下他的一本诗集后再见是在小酒吧外墙上，大幅关于他的海报，画家、独立音乐人、化学家等多重身份，看得我再一次热血沸腾！You do what you love and fuck the rest！（做你想做的，其他事就去他妈的）
……
这座名为遇见的城，故事与酒都未曾缺少过，我想这大概就是为什么来自世界各地的旅人，此生都不愿与之擦肩的原因了。
“再见杰克，再见我的凯鲁亚克”
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