滄田百里南華宮，
桑梓客家天下融。
鐵尊化作懷古夢，
佛無遠近情自濃。
這是一座因寺廟而得名的小鎮
距離資中城區約有30公里
這裡地處淺丘與深丘地貌交界處
多樣的自然構造孕育了勤勞的人民
始建於清代的小鎮坐落在山尖
在資中眾多的鄉鎮中
歷史雖短，卻是著名的古鎮
這就是鐵佛
一座歷經滄桑的小鎮
鐵佛場鎮
鐵佛位於資中與威遠交界處，去時正值陽春三月，田野裡盛開著大片金黃的油菜花。這是資中最美的季節，一路上因為風景的迤邐，旅途變得格外輕鬆。
進到鎮裡，熙熙攘攘的人流讓我們歎為觀止。別處已日漸式微的趕場，在這裡卻依舊繁盛。忍不住湧入人潮，去重溫兒時裡逐漸模糊的趕場記憶。
相機定格的每一幅畫面，記錄的是時光的瞬間。但畫面的背後，卻是歲月凝成的光陰。鐵佛的趕場天，老人很多，就如小鎮一般，充滿故事，鐫刻滄桑。
“捏背”這項古老的技藝竟然在鐵佛還得以保留，但也僅流傳於老年人之間了。不知道會不會如同鐵佛的古建築一般，逐漸湮沒於歷史的塵埃之中。
鎮邊有一口面積頗大的池塘，也許鐵佛的居民兒時都曾在池中嬉戲打鬧，又或者池邊曾有洗衣洗菜的婦女。但今天的這裡，只剩平靜。趕場天的喧囂，與這裡的安寧，形成了鮮明的對比。
池塘邊的山坡上，生長著大片的桉樹，當地人稱為小葉桉。印象最深的便是樹幹的筆直挺拔，就如鐵佛人的性格般，剛毅不屈。
在尋找南華宮的路程中，我們無意間走進了鐵佛中心校。和資中大多數中心校一樣，這是一座擁有從幼兒園到初中教學資質的學校。也是大部分鐵佛人，對學校最初的記憶。
校園裡最打眼的便是這座新建的教學樓，仿古的樣式與古鎮頗為契合。
由於正值週末，校園裡沒有朗朗的書聲，只有嬉鬧的幼童發出的歡呼，在學校迴盪。
南華宮
從中心校內左轉，就能看到一排保存完好的老建築。我對古建築是外行，並不能分辨這是清代還是民國的建築，但窗格雕花的精湛，是現代建築很難比擬的。街邊的鍋碗瓢盆，昭示著這裡仍有人居住。
前行數十米，眼前豁然開朗，一堵高大的封火牆矗立在眼前。這應該就是南華宮了吧？
實在是非常欽佩古人的建築技藝，儘管歷經風雨的侵蝕，但飛簷斗拱依然保存完好。歲月帶來的是滄桑，抹不掉的是稜角。
封火牆的旁邊是一株古老而高大的黃桷樹，在中國的傳統之中，只有寺廟周邊才會種植此樹。這意味著我們的猜測是對的，南華宮，已經近在眼前。
果然，這就是從前只在圖片中看到的南華宮了。鐵佛是資中境內客家人最為集中的鄉鎮，南華宮便是廣東移民修建而成。但隨著時代的發展，曾經“寧賣祖宗田，不忘祖宗言”的客家人，也逐漸改說資中話。只剩這座南華宮，記錄著資中廣東移民曾經的痕跡。
南華宮坐南朝北，佔地1990平方米，建築面積918平方米，前後三進院落，佈局嚴謹，築工精緻。宮內配以天井、院落，顯得幽深錯落，完整典雅。我們到來時，這裡正在翻修。工人們正在細緻打磨宮內每一個角落，因為有了他們的巧手，我們才能看到這保存完好的古建築。
大殿的對面是戲臺。鐵佛人自古就愛聽戲，欣賞水平也非常了得。古時鐵佛有民謠曰：“鐵佛場九道梯子檻，十（潑）班子（川劇）來，九（潑）都要散。”足見鐵佛人對川劇演出水平要求之高。
當年的戲班便是從這道木梯登上戲臺。這狹窄而陡立的階梯，不知走過多少曾經的川劇名角。如今從前的戲班子早已煙消雲散，繞樑的唱腔也久未響起，臺下的喝彩更只存於鐵佛老人的回憶之中了。也許歷史的發展總不會以人的意志而轉移，但作為省粹的川劇，沒落如此，總令人不由扼腕嘆息。
如同眾多宮觀的命運一樣，大多在那個特定的年代被拆除，少量存留下來的，也往往變作了學校。南華宮也是如此。正門上鐵佛中學四個大字，鐫刻的是時代的痕跡，已經成為歷史的一部分。只有門前刻工精美，線條流暢的石獅子，還保存著最初的容貌。
南華宮外是一條原汁原味的清代古街鐵爐街。街寬約5米，路中鋪就的是青石板，兩旁的清代建築依然挺立。老街與老人，感受到的是歲月靜好。時間，在這裡似乎凝固了。
這條曾經五更起便喧囂嘈雜的老街，如今只剩沉寂。馱運鹽鐵的馬蹄聲，鐵匠鋪日復一日的打鐵聲，茶館酒肆的高談闊論，已然消逝。當鋪、染坊、錢莊、米行、山貨鋪也僅存於老人的記憶中。
鐵佛最具特色的便是柵子門，門上還留有”防匪防盜“的字樣，依稀可辨。古時到了夜間柵子門便關閉，直到早上才打開。突然感到，這應該是現代小區最初的原型吧。
柵子門外有一段石梯與城牆。石梯上經行過無數路人，中間依然微微凹陷。城牆在風雨的侵蝕中佈滿了苔蘚，泛著青色或紫色的光。
石階下有一口巨大的古井，一位頭髮花白的老人在井旁打水洗衣。老人很健談，和我們說起了很多鐵佛的往事。正是在老人的指引下，我們終於找到了鐵佛寺遺址。
鐵佛寺
古井前行50米右轉，便是逐漸被人遺忘的鐵佛寺。我們運氣不錯，在問路時遇見的這位大哥，正好有鐵佛寺大門的鑰匙。我們心頭開始忐忑起來，不知這座平日大門緊閉的寺廟，如今卻是何種模樣？
鐵佛鎮最初名老店子，僅有幾間店鋪。清康熙三十九年，人們將近在 1 公里外太平場的一尊鐵佛迎到附近的新津寺，佛為明代萬曆三年鑄造，高 1.4 米，當搬運途徑老店子歇息時，鐵佛生根，再也搬不動了。於是僧人融亮在此建廟，取名鐵佛寺，小鎮因此鐵佛寺而得名。
儘管早有心理準備，但入院後看到的滿目蕭瑟，依然深覺遺憾。這便是鐵佛寺如今的容貌，唯有一聲嘆息。
大殿早已坍塌，僅剩數根石礎孤零零的立在故地，證明這裡曾經的繁盛。一切，已是過眼雲煙。
據說鐵佛也被熔為了鐵水，在那個焚燬一切的年代，這樣的歸宿，是註定逃不過的。
大殿遺址旁的這座小屋，是用大殿木門搭建。這是我們能看到鐵佛寺的最後殘影。這幾道木門，見證了鐵佛寺的興盛，也經歷了鐵佛寺的衰亡。
那些虔誠的香客，被時光掩埋得無影無蹤，唯剩這功德碑，記錄著他們的名字。仔細辨認那些充滿古韻的名字，你會感覺歲月的無情，這裡早換了人間。
惆悵中離開古寺，朝著遠方繼續我們的旅程。
王家祠堂
前往王家祠堂的路上，經過石鍾水庫。在資中境內，這座水庫不算很大。但迤邐的水景，仍舊讓我們忍不住駐足。
有水的地方，總會有別樣的景緻。青山綠樹倒映在水面，染綠了湖水。岸邊盛開的油菜花，是其中最好的點綴。
水庫的另一面，是數畝水田。春日的田野，充滿生機。遠處的山腳，便是我們將去的王家祠堂。
青山、翠竹、綠水、黃花，大自然才是最好的調色師，冷暖色調的交相輝映，得來的是最美的春色。路邊的這條小溪，是傳統中國畫不可或缺的元素。
一位世居溪邊的小夥告訴我們，溪上的這座小橋，名曰尹子橋。但由於口音的訛傳，現在被叫做引濟橋。其實在資中廣袤的土地上，2000多年的時光早就改變了無數的地名，但不變的風景卻永遠煥發著神采。
一路忘情于山水，半小時後，我們終於來到了王家祠堂。氣勢非凡的山門，一瞬間抓住了我們的眼球。這座200年前興建的祠堂，至今仍能讓人感受到王氏一族當年的顯赫。
清康熙年間，王氏祖先王啟、王兩移民入川，最初以買地出租為為生，而後經過族人不懈努力、積累，成為當地顯赫家族。王家後人為了紀念先祖王啟、王兩二人，遂於清嘉慶年間（1807年）籌資修建了王家祠。
歷經200餘年時光，現在的王家祠成為省級文物保護單位。祠堂內建築、石刻、木雕具有較高的藝術價值，是資中清代建築藝術的大成之作。
幸運再次眷顧我們，儘管祠堂平日大門緊鎖，但正好遇到守護祠堂的王家後人。我們得以入內一探究竟。
進門映入眼簾的是正廳。牆上的一排字跡，顯示了這裡曾被用作校舍。後來學校搬遷，分佈於全國的王氏後人們，每逢清明都會在此祭拜先人。
正廳對面便是祠堂的戲臺。圖中的老人嫁入王家已有50多年，她與老伴一直守護著祠堂。老人說，剛嫁來那時，這裡還時常表演川戲。臺上曾有4個木塑獅子，栩栩如生。戲臺上還貼著金粉，金碧輝煌。
正廳及廂房的屋頂卻是精美絕倫。屋頂上的脊飾為一老者、一金童一玉女，保存相對完好，老者面目慈祥，寬衣束帶，金童機靈，玉女靈巧，寄託著王氏後人對家族人丁興旺、長壽安康的美好願望。
青石板鋪就的院落，大約有200餘平方。右側廂房保存相對完好，尚可看到祠堂初建的原貌。
左側廂房則已經殘破，垮塌的房舍，讓人幾乎不可靠近。
院內的幾棵小樹，是老太太的至愛。老人很遺憾的告訴我們，因為維修的緣故，被砍掉了一棵。
從1957年到1997年，柏龍村小在此辦學40年。儘管學校搬遷20餘年，但這座900餘平方的古祠堂離，仍然隨處可見學校的痕跡。學校，已成祠堂歷史不可分割的一部分。在這裡，不僅有王氏後人對先人的追思，也有著學子對母校的無限回憶。學校與祠堂，兩條歷史的平行線，在這裡曾經交匯，復又分離。留下的，是共同的掛牽。
火車站
離開王家祠堂，我們踏上了歸途。與歸連路平行的，是蜿蜒大氣的歸連鐵路。這條在群山中穿行的鐵路，最終將會連接到樂山，成為四川又一條鐵路大動脈。
山下的鐵佛火車站，如同資中其餘十餘座鄉鎮火車站一樣，是一座只辦理貨運的車站。沉寂，是這裡大多數時間的主旋律。
一列貨運列車停靠在站臺外。火車汽笛的巨響，為鐵佛這座古鎮帶來現代氣息。儘管時光掩埋了很多歷史，但也給古鎮帶來了新生。奔向遠方的列車，便如鐵佛一般，煥發著時代的光彩。
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