從亞洲到非洲的所有文章內容，全部收集在《天生流浪家》中，
部分內容與頭條內容有更改，
噹噹，天貓，京東有售，歡迎訂閱。
元旦剛過，旅館裡的夥伴們就都拾起行囊準備再次踏上了旅途，離別之際，大家依依不捨，合影告別。這一別就不知道哪年哪月能夠再次相逢了，重新迴歸到一個人的旅行中，對於我而言，難免有些傷感和失落。
在納米比亞南部，太陽不停的把我逼向樹蔭，只是樹蔭實在太稀少，有時不得不躲避在公路下方的涵洞中，路旁的休息區更是難得可貴。這裡雖乾燥炎熱，毫無生機，但我還是喜歡這樣的曠野。在這樣的環境中，一切都變得極其簡單，不需要考慮任何繁雜瑣事，每天只要照顧好自己的吃喝拉撒，便是萬事大吉。
繼續出發最大的困難不是這風吹日曬，也不是坡路，而是孤獨。二十多天的休息早已丟失了在路上的狀態，習慣了每天和夥伴們一起按時做飯，閒來打牌，夜裡看電影……突然周遭一下子安靜了下來，又回到我一個人的時候了，實在有些孤獨寂寞。
騎著車子，背對著溫得和克的方向，行進在平坦的柏油路上，我忍不住一次次把頭轉向後方，遠遠地望見藍天之上的白雲，山巒大地早已將溫得和克遮擋得嚴嚴實實，只有天空的雲彩是我唯一能夠辨識其方位的參照物，我知道在雲的下面就是溫得和克，那裡有我們太多的歡聲笑語和溫暖的記憶，一陣微風拂過面龐，隨之而去的是往昔的光陰。
新年出發的第一天，我便穿越了南迴歸線，南迴歸線是太陽直射點在地球上所能達到的最南端，而這一天被我們稱作"冬至"。跨過這條線我將越走越向南，內心不免感覺我所熟知的一切都被無情地拋在身後。在公路兩旁豎立著兩個大大的白色路牌，上面用英文清晰的寫著"南迴歸線"幾個大字，走近觀察，路牌的空白處被曾經經過的旅行者寫上了名字和日期作為紀念，因為這是一處非常著名的和重要的地理標識。我取出隨身攜帶的筆，也把自己的名字寫在上面，可粗心大意的我卻把時間倒退了一個月，可見我有多麼的想念過去，好在發現了這個錯誤，及時更正過來了。在未來的歲月中，每逢12月22號冬至這天，太陽的光芒都將直射在我們的名字上，想想也是夠浪漫的。
在納米比亞南部荒原中騎行十分枯燥，連續跋涉一百多公里，中間不會有任何城鎮和其他落腳點，往來車輛稀少，每天都是無盡的荒野戈壁，食物和飲水的補給有些困難，所以每當我遇到超市時都會買上近10升的飲水帶在車上。幾天以來幾乎沒人與我講話，偶有白人自駕者會停下車來給我送上一瓶水並短暫交流一番，平均一天和人講話的時間不會超過5分鐘。所以每天都是自己跟內心對話，這給了我很多時間來體會一個人獨處的時光，從而自我認識與反省。以前總是講太多話，失去了自我思考的空間，而現在，旅行給了我這樣享受孤獨和自我探索的機會，所以我要學會適應和珍惜它。
有時，我會目不轉睛地盯著遠處的山脈戈壁，還有藍天白雲，我熟悉它們的輪廓和方位，而這些景緻常常會讓我陷入沉思，它們看上去是那麼遙遠，像是可望不可及的流年，往日曾生活過的那些城市和熟悉的面孔在此刻一一浮現在我眼前。我的家人，朋友，同學……不知他們現在都在何方，又在忙些什麼，有些人註定這輩子再也不會相見，就像天空的雲朵被風吹散了，再也無法恢復原來的模樣，我多麼想念他們呀！每當夜晚降臨，我露宿在這空曠的荒野，這種思緒尤為強烈，想到這裡，我的眼眶不禁溼潤起來。陣陣季風吹過荒野，帶來了雲彩，同時也帶走了我的思念。
眼前是一望無際的戈壁灘，遼闊到讓人忘記了這世界萬物，光禿禿的山巒像被大火焚燒過，一條黑乎乎的柏油路指向遙遠的地平線，陽光刺痛了我的臉頰，季風搖曳著我的車子......
我抬起頭，望向左前方，雙腿機械式的踩踏著，不知不覺，一路走來的許多片段歷歷在目：我看到蒙古草原的璀璨星空，西伯利亞的弗拉基米爾和安德烈在舉杯暢飲，泰國路邊的野狗和越南的甘蔗汁，在阿里家喝著茶聊著天，布哈拉不老的傳說，高加索凜冽的寒風，死海海面泛起了波濤，恐怖主義陰霾下的埃及金字塔，赤道上終年不化的乞力馬紮羅之雪，山腳下有郭麗娜和貧苦孩子們的笑聲，在贊比亞叢林中辛勤忙碌的中國工人......
在這曠野之上，我孤零零的緩慢向前移動著，我到底要去向哪裡?這個問題在路上時常被人問及，是呀！我到底要去哪裡？地平線就在前方， 但始終無法到達。看著身旁不斷掠過的山巒大地，我很清楚，我還活著，一股感動湧上心頭，活著是多麼美好啊，我感激精彩世界帶給我的一切，我要好好地活著，至於目的地並不那麼重要。
公路兩旁總是會看到許多動物的屍骨，大多來自羚羊，也許都是被過往的卡車撞死的，其中有一個非常完整漂亮的羚羊頭骨，我將它綁在車前頭，讓我帶著它的靈魂繼續馳騁在非洲大地之上吧，可是不到兩個小時，它的下頜骨就鬆動脫落了，我只好把它重新放在了路邊，很遺憾不能帶它去南非了，也許它只屬於納米比亞。
再次跨上自行車，調整好方向，按下開始鍵，手機開始播放朴樹的：她們都老了吧？她們還在開嗎？我們就這樣，各自奔天涯……
距離溫得和克500公里有一座名為基特曼斯胡普的城鎮，在它東北方向約15公里處的山坡上，生長了許許多多奇特的樹種，人們給它起名為“箭袋樹”。
據說當地的布須曼人常常砍下這些樹枝，挖空其海綿組織，用它們來當作箭筒，久而久之人們便稱它為箭袋樹。
這天清晨，我從基特曼斯胡普出發去箭袋樹公園。離開城鎮的柏油路，向右拐進沙土路，肉眼很難辨識沙土的鬆軟度，車輪時常陷進沙子中無法前進，將近一半的路程我是推著車子走完的。偶爾有戈壁深處農場的車輛駛過，揚起一陣塵埃，我就很快的消失在了塵土中。
路的左側豎立著指示牌，指示牌後方有一處很大的營地，這個營是當地農場主所經營的，在經營農場的同時也接待世界各地慕名而來的遊客。這裡分為辦公生活區，農業生產區，住宿休閒區和露營野炊區。我和其他零星的自駕遊客紮營在露營野炊區。時間尚早，太陽很烈，我一個人坐在樹下的石桌上昏昏欲睡，等待黃昏時分降臨。
炎熱的午後，一切都顯得精神不振，意氣消沉。隨著時間的流逝，太陽漸漸地減弱了它的威力，氣溫下降了許多，營地中那些不安分的小傢伙也開始了它們的自在生活。鼬鼠從洞中探出頭來，四下張望，蹄兔在樹枝上走走停停，尋覓著美味食物，松鼠抱著不知從哪兒撿來的食物陶醉地享用著，鳥兒嘰嘰喳喳上躥下跳。
當我在專心致志地煮水時，起身抬頭，突然有兩隻體型健碩的猶豬站立在我對面。距離很近，灰色的毛髮和白色的獠牙清晰可見，它們應該是被我行李中食物的味道吸引而來的。我被這兩隻猶豬嚇了一跳，呆站在原地，不知道該如何處理這般局面。此前在路上騎車時，經常會看到猶豬，可每一次都是被我嚇得快速逃離，但這一次它們居然主動靠近了我，我多少有些不適應。
一頭膽子略大的猶豬走近我的車子，用鼻子嗅了嗅我的車前包，並開始撕咬我的車包，車子被它扯倒在地。我見狀立刻上前呵斥制止，車子倒下的瞬間把它嚇了一跳，隨後我將這兩位不速之客驅離了我的營地。看著兩隻猶豬不緊不慢遠去的身影，我輕鬆地笑了起來。
登上附近的小山坡，一大片箭袋樹佇立在亂石荊棘之中。箭袋樹的外觀很像科幻電影中的外星生命，直徑一米多寬的樹幹支撐起無數枝葉，這樣獨特的造型為鳥兒提供了絕佳的築巢場所。有些樹枝上堆滿了用乾草建起的鳥巢，體積很大，不過不必擔心鳥巢會將樹枝壓斷，因為在鳥巢的下方還有粗壯結實的樹幹作為地基支撐。
箭袋樹是一種樹蘆薈，在納米比亞南部沙漠整年幾乎永不下雨，而且酷熱難耐。但令人難以置信的是，這裡仍有樹木生長，這些樹木完全暴露在陽光下，而且附近幾乎完全沒有水分存在的跡象。
在箭袋樹的樹幹和樹枝上覆蓋了一層明亮的白色光滑表皮以最大程度反射陽光，葉片有一層厚厚的外皮，皮孔的數目極少，將因蒸發而散失的水分減到最低限度。即便是久經歲月洗禮，這種樹的樹幹，仍然平滑滴水不漏。但就算是箭袋樹也不能完全與外界隔絕，想要生存就必須呼吸，呼吸過程不可避免地要產生水蒸氣。不過箭袋樹有辦法減少水分的蒸發，這種辦法就是自我截枝。它能夠自斷枝葉，並將斷口封住，斷下來的樹枝永遠不會再生長出葉片，但如果運氣好的話，這棵箭袋樹就算少了些枝葉也能存活，等到情況改善，再發出新芽。
很難想象在這樣惡劣的生存環境中仍然能夠有如此奇特的生命綻放，為了生存甘願捨棄，這是屬於箭袋樹的生存智慧，也是大自然給我們人類的啟示。生活中，許多次我們都會面臨這樣或那樣的選擇，我們總是貪婪無厭，不懂得捨棄的智慧，最終還是兩手空空，永不滿足。我曾聽過許多人向我說起：“好羨慕你，可以到處旅行。”我總是輕描淡寫的回覆他：“我也是捨棄了許多才換來了我熱愛的自在生活。”很多事在別人看來是那樣輕鬆愉快自由，細想一下，哪有什麼是本該屬於你我的？
太陽漸漸接近地平線，天邊的雲朵被鑲嵌上了一層金邊，粗壯的箭袋樹樹幹在夕陽的映照下金光燦燦，無數枝葉在天空下張牙舞爪，好似在歡呼一天中最美的時刻降臨。當我面朝西方，箭袋樹的剪影輪廓清晰可見，夕陽染紅了半邊天，空氣溫度驟降，微風拂過，略帶一絲涼意，生命的最高價值在這裡被完美的詮釋。
夜裡我躺在帳篷中，仰望星空。這場景很熟悉，在地球上的某一處，某一夜，似曾相識，又有些陌生，轉個身，一夜好夢。
閱讀更多 姜野環球騎行 的文章
