初初接觸葡萄酒的消費者，肯定會常常聽到這樣的描述，“掛杯持久，帶有濃郁的香氣和絲絲橡木氣息”。很多人不理解這個橡木氣息是怎麼一回事，好的葡萄酒，就一定是經過了橡木桶陳釀嗎？
首先，橡木桶毫無疑問的，是儲存葡萄酒的理想容器材料，因為橡木堅硬而有韌性，在彎曲時不會被折斷，而在溼潤膨脹後，可以達到滴水不漏的效果。
而更重要的一點是，它會賦予酒更多的風味。同時，具有透氣性的橡木桶，允許少量的氧氣滲透入桶內，使得葡萄酒的風味隨著時間的推移而更加豐富。
對於我們來說，橡木桶可能只是一個名詞，但對於釀酒師來說，要把橡木桶合理的使用還是一門大學問。
1.哪裡出產的橡木桶最合適
法國橡木桶具有更加細密緊緻的紋理，由於年輪環路密集，與葡萄酒接觸面積比較大，會為酒帶來更多的丹寧，以及一些微妙的，柔和的榛子、煙燻風味。
美國的橡木桶則紋理更寬鬆，但會給葡萄酒帶來更加顯著的香氣，如圓潤的香草和椰子風味。
匈牙利和斯洛文尼亞出產的橡木桶也適用於釀葡萄酒，前者的風味與法國橡木桶類似，後者則相對風味較淡，會比較突出葡萄酒自身所散發出的皮革和煙肉等香氣層次，單寧含量較少。
2.如何烘烤橡木桶
烘烤是製作橡木桶時至關重要的一步，不同的烘烤程度對葡萄酒最終風味的影響也不同。
雖然烘烤改變了木材的單寧分子，但是卻演變出更多類型的芳香，如椰子和丁香的香氣，更深入的演變為黑巧克力或煙燻的氣息，當然具體的變化還得取決於橡木桶烘烤的溫度和時間。
沒有烘烤過的橡木桶，無法帶給酒液複雜的香氣，而且它帶來的單寧更是生澀而難以咀嚼。
輕度烘烤的橡木桶，能為酒液帶來草本以及香料的氣息；中度烘烤的木桶則能為酒液帶來香草及肉桂的香氣，以及柔滑順口的單寧；重度烘烤的橡木桶，咖啡和焦糖的氣息才是它的主調，酒液只能從它之中得到少量的橡木單寧。
3.橡木桶的年齡
橡木桶的年齡，不止要看橡木桶的生產時間，還得看橡木桶的使用次數。
新橡木桶為葡萄酒帶來的更多的風味和單寧；而使用過兩次或三次的橡木桶，大概只能為酒帶來新桶30%~50%的風味；至於使用五年以上的桶，實際上對酒的影響就不是很大了。
但是，即使是年紀已經非常大的橡木桶，也能讓空氣滲透到桶內，使酒液氧化，讓桶內的葡萄酒隨著時間的推移漸漸成熟。
4.橡木桶的尺寸
在同樣的時間內，小尺寸的橡木桶可以讓酒液與橡木桶接觸的面積增大，進而獲得更多的風味。
5.葡萄酒在橡木桶中的陳年時間
葡萄酒在橡木桶中的陳年時間，可以從幾個月到幾年不等，陳年的時間越長，氧化的效果就越明顯，橡木桶賦予酒液的風味就更多。
以上五種因素，又可以發展出各種調整組合，可以想象到，在一個釀酒師的手底下，一款酒的風味可以有多少種變化。
然而並不是所有的酒都能從橡木桶中受益，一款結構緊密的赤霞珠在100%的新桶中陳年18個月，風味肯定更佳，甚至用200%新桶，既在一個新桶陳年後又轉移到另一個新桶陳年。
但對於其他相對較為柔弱的品種，這種做法有則可能矯枉過正。
例如勃艮第的黑皮諾，30%新的橡木桶，就足以給酒帶來恰到好處的風味，而不會破壞它柔弱的結構。
而像更加柔弱的多姿桃，為了保護它的水果氣息，在釀酒過程中可能完全不會使用到橡木桶。
即使是非常喜愛橡木桶氣息的人，一直飲用橡木氣息濃郁的葡萄酒，也會感到疲倦。
然而，由於一些消費者認為“酒有越多橡木氣息就越好”，部分生產者在釀酒過程中會過分使用橡木桶。
這樣的葡萄酒或許在一開始會讓人愉悅，可是到了後期會讓人感到疲倦，如果你單純是喜歡木頭的味道，那還不如咬一根牙籤解饞。
要是某種要素過於強勢，那麼整個酒體就會不夠和諧，不能稱之為一款優秀的葡萄酒。所以橡木桶的香料及香草氣息，更應該的襯托、提升酒款的複雜度，而不是毀掉這款酒。
所以追求完美的葡萄酒商，在酒液的最後調配中，才會選擇不同橡木桶，陳年程度不同的酒進行調配混釀，以確保橡木桶的香氣與酒液更和諧地混合。
採用新桶來陳釀葡萄酒，有時顯得昂貴而緩慢，為了迎合快節奏的消費者對橡木氣息的追求，一些酒商會有折中的辦法，那就是在一些入門級的酒款中，用橡木片來代替木桶。
一般的做法，就是把橡木片包裹成團，像茶包一樣放入發酵罐，把單寧和風味泡發出來，這樣的“橡木桶陳年”時間就短很多了。
而橡木片法通常還需要配合微氧釀製技術一起使用。微氧技術是為了模仿橡木桶發酵的原理，在酒缸中加入一定量的氧氣去柔和酒液。
雖然一開始這種技術被傳統釀酒師所不齒，但在熟練掌握之後，不少開明的釀酒師已經能用這個方法釀出可靠而物有所值的酒了。
如果一款100左右的葡萄酒，在酒標上標註自己是用新橡木桶陳年，那它的橡木氣息很可能來自橡木片而不是橡木桶。但這並不表示這一定是款劣酒，只要整體平衡和諧，它也可以是好酒。
編輯 | 優酒邦哥 轉發是最好的鼓勵
閱讀更多 優酒邦哥 的文章
