終於見到了咖啡樹
從2002年開第一家咖啡館至今，算起來已經是開咖啡館的第18個年頭了，這麼些年已經不知道喝了多少杯咖啡了，從買意包包烘焙好的咖啡豆，到進麻袋裝的各種生豆自己烘焙，從虹吸壺、比利時壺、意式咖啡機，然後到手衝咖啡、精品咖啡，見證到獨立咖啡館在中國的一步步發展，可我從沒見過咖啡樹的模樣。
滿山結滿紅色咖啡果的咖啡樹彷彿一個清晰的夢，真切卻無法觸摸。
2019年元月20日，潞江壩啡翠莊園。
2019年元月，在朋友的介紹下，我終於去了雲南的潞江壩住了兩天，走進了漫山遍野的咖啡林。
親自採摘咖啡豆
混跡咖啡論壇和攝影論壇的時代，我給自己取了個網名：“咖啡蟲”，意指自己以咖啡為生。十幾年後我成了“啡著名攝影師”，咖啡和攝影成了我生命中不可分割的兩樣東西，也是我堅持時間最長的愛好。
長沙的一次飯局，認識了埃塞俄比亞的咖啡商阿卜杜，才意識到去咖啡豆原產地看看其實也不難。種草後，這種念頭一發不可收拾，2019年9月，終於踏上了南美尋豆之旅。
南美洲是咖啡生產的主要地域，這裡土壤肥沃，降水充足，在一些最利於咖啡生長的海拔高度產出了極其優質咖啡，比如哥倫比亞蕙蘭。
秘魯，在750美金票價的火車上喝咖啡
秘魯共和國（Peru）是南美洲西部的一個國家，北鄰厄瓜多爾和哥倫比亞，東與巴西和玻利維亞接壤，南接智利，西瀕太平洋，海岸線長達2254公里，氣候乾燥而溫和，擁有多樣化的自然環境，包括全世界最長的安弟斯山脈、熱帶雨林、地形獨特的丘陵、以及乾燥的沙漠等等，讓秘魯可以生產大量不同風味的咖啡豆，因此秘魯現時成為繼巴西與哥倫比亞後拉丁地區第三大的咖啡產區。
來到秘魯當然要去拍攝世界新七大奇蹟之一的馬丘比丘（Machu Picchu ），馬丘比丘被稱作“失落的印加城市”，是秘魯前哥倫布時期印加帝國建於約公元1500年的遺蹟，也是南美洲最重要的考古發掘中心，去馬丘比丘是每一個來到秘魯的旅人最大的想望。
本次南美之行奢華的極致是我們乘坐了Belmond Hiram-Bingham列車前往馬丘比丘。這列以發現馬丘比丘古城的美國人貝爾蒙德名字命名的火車線入選了全球最豪華列車Top10排行榜，從庫斯科（Cuzco）出發約100公里行程，其票價高達750美金，列車配備餐車和酒吧車廂，提供4道安第斯山脈風味美食，尾車廂有秘魯音樂表演。在出發前還有盛大的印第安傳統祈福歡送儀式，火車穿越壯麗的安地斯山脈，沿途風景如畫，四小時旅程聽著歌喝著咖啡很快就過去了。
馬丘比丘整個遺址高聳在海拔約2350米的山脊上，俯瞰著烏魯班巴河谷，為熱帶叢林所包圍。這座聚合了神廟、王宮、堡壘、民宅、街道、廣場等建築的城市，由縱橫其間的臺階連接，有的石階多達160層，人們認為是印加統治者帕查庫蒂於1440年左右建立的，建築用的龐大數量石塊究竟是如何搬運的至今是個迷，俯瞰馬丘比丘不禁唏噓感概，在秘魯旅遊商店裡買到的咖啡包裝上也多以馬丘比丘為圖案。
回到首都庫斯科後，我們在武器廣場的背後發現了一家非常好的咖啡館，我們點了店裡自己烘焙的咖啡豆，用V60手衝出來咖啡帶有濃郁的香氣，口感滑順、層次分明、濃郁甘甜，有很柔和的酸味，這應該是一路上喝到的最喜歡的咖啡。查了一下資料，秘魯咖啡的特點就在於其豐富的酸度及醇厚滑順。
赤道上的厄瓜多爾咖啡
厄瓜多爾共和國（Ecuador）位於南美洲西北部，赤道橫貫國境北部，厄瓜多爾就是西班牙語“赤道”的意思，其轄有距厄瓜多爾本土1000公里的加拉帕戈斯群島。首都基多位於皮欽查火山的山麓，是一座令人記憶深刻風情萬種的城市。
聖弗朗西斯科修道院是南美最古老、最宏大的宗教建築物，完美地融合了波斯、阿拉伯和摩爾的建築風格，純白色的巨型塔樓背倚皮欽查火山，教堂內珍藏著印第安人、西班牙人的繪畫和雕塑。
城市南端的麵包山，海拔183米，山頂上有一座大型基多女神石雕像，被譽為基多人民爭取獨立自由的象徵。
在麵包山和聖弗朗西斯科修道院中間的古老街道上有著眾多小商店和咖啡館。厄瓜多爾有最好的波本咖啡豆，近年，精品種植園的不斷湧現，我們在基多老城裡就喝到了這趟行程中最美味的精品咖啡，店主告訴我們咖啡豆來自加拉帕戈斯群島，那裡有具多樣性氣候和火山地貌的特殊自然環境，被達爾文稱為“生物進化活博物館”。
厄瓜多爾有大約305,000公頃土地用於種植咖啡，自十九世紀以來，一直是咖啡的重要出口國。由於地理位置優勢，厄瓜多爾境內有著豐富的生態系統、肥沃的土壤和獨特的氣候條件，這些原因使其可以生產各種不同風味的咖啡。
走進哥倫比亞國家咖啡協會實驗室
哥倫比亞共和國（Colombia）位於南美洲西北部，海岸線長達2900公里，境內分為東部平原區和西部山區，氣候因地勢而異，雖然地處熱帶，卻富有熱帶雨林氣候、亞熱帶氣候、熱帶草原氣候，為咖啡提供了一個真正意義上的“天然牧場”，哥倫比亞咖啡被稱為“南美綠色黃金”。
陪同我們的當地朋友知道我開咖啡館，特意聯繫了哥倫比亞國家咖啡協會，帶我們走進了那座到處是胡安大叔頭像的建築。哥倫比亞咖啡協會亞洲區經理熱情的接待了我們，在會議室簡單座談後得知我們對精品咖啡很感興趣，又安排了我們去實驗室參觀。
在哥倫比亞國家咖啡協會（FNC）實驗室內做咖啡杯測。
哥倫比亞的咖啡樹主要栽培在安第斯山區海拔一千三百米上下的陡坡上，那裡終年氣溫大約為攝氏十八度，年降雨量為2000至3000毫米，非常適宜於咖啡的生長，並且可以不分季節地收穫，而且不必擔心霜害，因此哥倫比亞咖啡品質上乘。
哥倫比亞咖啡都是人工採摘咖啡豆果實，精挑細選，摘取最成熟飽滿的咖啡櫻桃。絕大部分的咖啡豆都採用水洗式加工，中度烘焙後衝飲具有清淡絲滑的口感，同時帶著一點酸意。特別是精品蕙蘭咖啡優選阿拉比卡豆種種植，在得天獨厚的優質地理條件下生長，更重要的是採用人工手摘挑選，衝飲出來的咖啡具有堅果香、巧克力味、焦糖甜感，口感飽滿，柔順愉悅的果酸帶著些些紅酒的韻味。
在哥倫比亞著名咖啡館LIBERTARIO交流手衝技術
這些年我一直保持著去各地咖啡館探店的愛好，在哥倫比亞的幾天裡我們去探訪了不少精品咖啡館，LIBERTARIO咖啡館在波哥大很有名氣，朋友極力推薦我們去試試。都說哥倫比亞不太安全，這幾天朋友都派了保安兼司機配槍帶著我們走，哥倫比亞的人卻特別熱情，吧檯的帥哥聽我們說開咖啡館後還讓我們自己進了吧檯衝煮咖啡，分享彼此心得。
如今接受咖啡的人越來越多，人們對咖啡品質的要求也越來越高，去咖啡館不僅僅是關注咖啡館的裝修和環境，更多的關注到咖啡的本身，咖啡豆品質和口感決定了咖啡館是否能夠長久生存。
離開哥倫比亞後我們北上古巴，在古巴我們拜訪了海明威五分錢小酒館還有雪茄工廠，由於篇幅有限另開一篇介紹。
古巴著名的莫吉托
我是啡著名攝影師陳俊林，網名咖啡蟲、因圖君，一名拍了30年照、開了18年咖啡館的攝影師。
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