聽當地人說，平遙古城要三天才能全部逛完，但我們只有一天時間，準確的說是多半天時間，因為下午還有雙林寺要去。所以一大早很早便起來集合，好在本身就是住在古城裡的客棧，出門就已身在古城中了，而古城正在晨曦中漸漸甦醒。
平遙古城始建於周宣王時期，明洪武年間曾進行了擴建，距今已經有2700多年的歷史了，比較完整地保留了明清時期的縣城風貌，也是中國漢民族地區現存最為完整的古城。足有10米高的古城牆，將整座古城圍在一個方形中，整個城牆一圈有6公里多，城牆上，寬的地方有6米多，而窄的地方也有2米多，整座城有六個門，南北各一個，東西各兩個，每個城門都建有重門甕城，在城牆上還散佈著很多用於站崗換班或觀察敵情的敵樓、角樓、城樓、魁星樓、文昌閣、點將臺。
古城在春秋時屬晉國，戰國時屬趙國，直到明朝初年時，為了防禦外族才建立的城牆，洪武三年又在原城牆基礎上進行了包磚擴修，後來歷代都對城牆做過加厚修繕，使得這座古城牆越修越厚且屹立不倒，並將平遙縣城分為非常明顯的城裡城外兩個世界。
古城中依然保留了很多歷史遺蹟和古代建築，像平遙縣衙、日升昌記、文廟、清虛觀、城隍廟等建築，都較為完整地保留了下來。
從城牆上下來，穿過欞星門就是文廟，文廟也就是祭祀孔子的地方，始建於唐貞觀初年，是國內現有文廟中歷史最為悠久的。
文廟以南北軸線成四進院落結構，從欞星門入，沿中軸線一路經過大成門、大成殿、明倫堂、敬一亭、尊經閣等建築。裡面的大成殿是金大定三年重建的，至今依然保持原貌，大成殿前有不少人都在請祈福牌，然後懸掛在殿前或側面的祈福牆上，有祈求安康的，當然也免不了求學求工作的，畢竟這裡是文廟嘛。
過了大成殿，穿過“龍門”抵達明倫堂，是學官中的主要學習場所，也是向人們灌輸孔子儒教中的君臣、父子、尊卑等人倫關係的殿堂。
再往後走就到了敬一亭，亭前有徐繼畲塑像，塑像下的說明只有姓名是中文的，其餘都是英文的，有點沒明白這位晚清的學者，應該知道的人不會太多呢，不至於只解釋給外國人看吧。
徐繼畲有東方伽利略的稱號，山西五臺人，道光六年考得進士，歷任過廣西、福建巡撫、閩浙總督、總理衙門大臣，併為首任總管同文館事務大臣，不過後來還是因為與朝廷官員處事方式不一致被彈劾，降了官職，咸豐六年在平遙的超山書院做院長，潛心研究學術。
敬一亭主要用來祭天，初建於明嘉靖二十年，不過1943年被日寇焚燬，現在的敬一亭是後來從晉南移建過來的。而敬一亭中的“一”出自《淮南子·詮言訓》中的“一也者，萬物之本也，無敵之道也”，古人對萬物歸一的理解還是很深刻的。如佛教也是不二法門，歷代禪師也總是教誨修行者“是一不是二”，不過很難參得透啊。
從文廟出來去了平遙縣衙，縣衙位於古城的中心，始建於北魏時期，是國內現有保存完整的四大古衙之一，也是全國現存規模最大的縣衙，整個縣衙的內部主從有序結構合理，從中可以看出縣太爺日常工作生活的起居路線，還有休閒的小花園，在縣衙最後的建築中還有一棟大仙樓，是縣衙中唯一的元代建築，供奉著據說可保官位的守印大仙。從縣衙往外走的時候，正趕上親民堂前的院子裡上演著審案表演，圍了不少人觀看，也不知審的什麼案，是誰在做官。
平遙古城中還有不少值的去的地方，例如成立於清道光三年的日升昌票號，是中國民族銀行業的先河，一度操縱了整個清王朝的經濟命脈，分號遍佈全國30多個城市，以及歐美、東南亞等國家，真可謂是“匯通天下”。還有始建於明洪武初年的城隍廟，以城隍正殿為中心，集六曹府、土地堂、灶君廟、財神廟四大部分組成，建築規模宏大，而且保存得還很完好。
進入城隍廟後會有一條石鋪路通往“敢入”門，過得敢入門才能到城隍正殿，有意思的是門前的楹聯上寫著“如懷蕩蕩心出去入來有何不敢，若績盈盈德燒香供物無甚相求”。
城隍是中國宗教文化中普遍崇祀的重要神祇，大多由有功於地方民眾的名臣英雄充當，是中國民間和道教信奉守護城池的神。所以說人的生活，不能沒有信仰，這無關神仙鬼魅，而是將心安定下來生活的最有效的方式。
古城中除了一些歷史悠久的遺蹟舊址和古代建築以外，還有很多琳琅滿目的店鋪，以及許多當地居民居住，與古城和諧悠然地生活在這裡，彷彿時代的變遷與他們並沒有太大的關係，只是換了服飾換了用具，日子還是那樣的日子。
午飯回到客棧收拾行李，大家在暖陽下懶懶地吃了些水果，便提著行李信步古城外城牆，欣賞最後的磚石土坯，然後便上了中巴往雙林寺駛去。
雙林寺原來叫中都寺，因為金朝的中都城就在這裡，所以叫中都寺，但寺院具體是什麼時候創建的，已經無法考證了，不過在寺院裡現存的一塊北宋石碑上有一行寫著“重修寺於武平二年”，武平是北齊的年號，既然是重修，那創建年代必然更早，即使是從北齊開始計算，到現在也有一千四百多年了。從北齊直到宋代，中都寺才改名叫雙林寺，這“雙林”取自釋迦摩尼佛涅槃時的地點和情景，由於佛陀是在古代天竺拘屍那城的跋提河旁沙羅雙樹之間圓寂的，彼時四邊雙樹綻放出白色花朵，被稱為“雙林入滅”。
雙林寺自宋代以後經歷風雨兵災，到元代末時已經非常破敗了，後來的歷朝歷代都有再進行修葺，所以現在寺院中的建築已經都是明代和清代的了。寺院總體佔地面積有一萬五千多平方米，沿著南北軸線分佈著十座殿宇，格局方正對稱，四周圍繞的寺院山牆有石梯可上，沿著山牆可以圍繞寺院，這在過去應該是為了便於巡更而建立的，在中國的寺院建築風格中，這種帶有巡更山牆的方式應該是非常罕見的。
寺院非常幽靜，一來已經沒有出家師父在此修行，二來是因為初冬季節並非旅遊旺季，雖然沒有了往昔的香客雲集，但卻平添一份清幽的感覺。寺院中最為寶貴的，還是各個殿堂中的彩塑造像，大大小小有一千五百多尊，最大的達到三米多高，而小的有十釐米左右，在各個殿堂中或為法會情景，或為佛教故事，錯落有致地擺放著，塑像基本都是高度寫實風格、形神兼備，是我國彩繪泥塑的珍品，能夠完整保存到現在，是極為珍貴的。大雄寶殿側牆上的明代壁畫，已經相當斑駁，僅剩輪廓依稀可以辨認了，實在可惜。
寺院中的庭院裡，還有一株唐槐，也有上千年的樹齡了，樹高11米，樹身枯空，主幹到兩米多的地方分成了兩支，都還枝繁葉茂，生生不息，連同這株唐代栽種的老槐樹，還有幾位盡職的保安，一起守護著這古老的寺院，不僅有些感嘆：景緻亦需人為伴，僧袍方顯松柏青。
告別雙林寺，已是下午四點多了，一行人上了中巴，一路前往靈石縣，今晚將不會與團隊裡的師兄們一起用餐，因為有一位曾和我學習了一段時間錄音的音樂人，從左權縣開車來看我，約好一起晚飯，其實他中午就已抵達平遙，只是怕打擾到我的行程，自己在平遙古城逛了一圈，便先去靈石縣等我了。
這個音樂人叫李飛，不過我確實不記得他是從什麼時候開始和我學電腦音樂的，只記得他是個很用心的人，但在錄音方面的基礎不是很牢固，人卻極為熱情，這次遊學山西，剛好可以見一面。
抵達靈石後辦理入駐，稍微整理一下，便下樓與李飛匯合，一起去了一家火鍋店吃飯，席間知道了李飛已是兩個小孩的爸爸，以及李飛的從業經歷，竟然萌生一個想要拍一部名為《我是音樂人》這樣的一部紀錄片，可能這部紀錄片與音樂本身並沒有太多關係，而更多的，是想讓人們瞭解音樂人這個職業的心路歷程，與那些看起來光鮮但背後不為人知的故事。
告別李飛，叮囑他回程路上小心，然後徒步走回酒店，今晚的風不是很涼，不知是我已習慣這樣的氣溫，還是因為實際上我們從太原出發後一直在向南走的原因。不過，接下來的行程就要轉而北上了。
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