听当地人说，平遥古城要三天才能全部逛完，但我们只有一天时间，准确的说是多半天时间，因为下午还有双林寺要去。所以一大早很早便起来集合，好在本身就是住在古城里的客栈，出门就已身在古城中了，而古城正在晨曦中渐渐苏醒。
平遥古城始建于周宣王时期，明洪武年间曾进行了扩建，距今已经有2700多年的历史了，比较完整地保留了明清时期的县城风貌，也是中国汉民族地区现存最为完整的古城。足有10米高的古城墙，将整座古城围在一个方形中，整个城墙一圈有6公里多，城墙上，宽的地方有6米多，而窄的地方也有2米多，整座城有六个门，南北各一个，东西各两个，每个城门都建有重门瓮城，在城墙上还散布着很多用于站岗换班或观察敌情的敌楼、角楼、城楼、魁星楼、文昌阁、点将台。
古城在春秋时属晋国，战国时属赵国，直到明朝初年时，为了防御外族才建立的城墙，洪武三年又在原城墙基础上进行了包砖扩修，后来历代都对城墙做过加厚修缮，使得这座古城墙越修越厚且屹立不倒，并将平遥县城分为非常明显的城里城外两个世界。
古城中依然保留了很多历史遗迹和古代建筑，像平遥县衙、日升昌记、文庙、清虚观、城隍庙等建筑，都较为完整地保留了下来。
从城墙上下来，穿过棂星门就是文庙，文庙也就是祭祀孔子的地方，始建于唐贞观初年，是国内现有文庙中历史最为悠久的。
文庙以南北轴线成四进院落结构，从棂星门入，沿中轴线一路经过大成门、大成殿、明伦堂、敬一亭、尊经阁等建筑。里面的大成殿是金大定三年重建的，至今依然保持原貌，大成殿前有不少人都在请祈福牌，然后悬挂在殿前或侧面的祈福墙上，有祈求安康的，当然也免不了求学求工作的，毕竟这里是文庙嘛。
过了大成殿，穿过“龙门”抵达明伦堂，是学官中的主要学习场所，也是向人们灌输孔子儒教中的君臣、父子、尊卑等人伦关系的殿堂。
再往后走就到了敬一亭，亭前有徐继畲塑像，塑像下的说明只有姓名是中文的，其余都是英文的，有点没明白这位晚清的学者，应该知道的人不会太多呢，不至于只解释给外国人看吧。
徐继畲有东方伽利略的称号，山西五台人，道光六年考得进士，历任过广西、福建巡抚、闽浙总督、总理衙门大臣，并为首任总管同文馆事务大臣，不过后来还是因为与朝廷官员处事方式不一致被弹劾，降了官职，咸丰六年在平遥的超山书院做院长，潜心研究学术。
敬一亭主要用来祭天，初建于明嘉靖二十年，不过1943年被日寇焚毁，现在的敬一亭是后来从晋南移建过来的。而敬一亭中的“一”出自《淮南子·诠言训》中的“一也者，万物之本也，无敌之道也”，古人对万物归一的理解还是很深刻的。如佛教也是不二法门，历代禅师也总是教诲修行者“是一不是二”，不过很难参得透啊。
从文庙出来去了平遥县衙，县衙位于古城的中心，始建于北魏时期，是国内现有保存完整的四大古衙之一，也是全国现存规模最大的县衙，整个县衙的内部主从有序结构合理，从中可以看出县太爷日常工作生活的起居路线，还有休闲的小花园，在县衙最后的建筑中还有一栋大仙楼，是县衙中唯一的元代建筑，供奉着据说可保官位的守印大仙。从县衙往外走的时候，正赶上亲民堂前的院子里上演着审案表演，围了不少人观看，也不知审的什么案，是谁在做官。
平遥古城中还有不少值的去的地方，例如成立于清道光三年的日升昌票号，是中国民族银行业的先河，一度操纵了整个清王朝的经济命脉，分号遍布全国30多个城市，以及欧美、东南亚等国家，真可谓是“汇通天下”。还有始建于明洪武初年的城隍庙，以城隍正殿为中心，集六曹府、土地堂、灶君庙、财神庙四大部分组成，建筑规模宏大，而且保存得还很完好。
进入城隍庙后会有一条石铺路通往“敢入”门，过得敢入门才能到城隍正殿，有意思的是门前的楹联上写着“如怀荡荡心出去入来有何不敢，若绩盈盈德烧香供物無甚相求”。
城隍是中国宗教文化中普遍崇祀的重要神祇，大多由有功于地方民众的名臣英雄充当，是中国民间和道教信奉守护城池的神。所以说人的生活，不能没有信仰，这无关神仙鬼魅，而是将心安定下来生活的最有效的方式。
古城中除了一些历史悠久的遗迹旧址和古代建筑以外，还有很多琳琅满目的店铺，以及许多当地居民居住，与古城和谐悠然地生活在这里，仿佛时代的变迁与他们并没有太大的关系，只是换了服饰换了用具，日子还是那样的日子。
午饭回到客栈收拾行李，大家在暖阳下懒懒地吃了些水果，便提着行李信步古城外城墙，欣赏最后的砖石土坯，然后便上了中巴往双林寺驶去。
双林寺原来叫中都寺，因为金朝的中都城就在这里，所以叫中都寺，但寺院具体是什么时候创建的，已经无法考证了，不过在寺院里现存的一块北宋石碑上有一行写着“重修寺于武平二年”，武平是北齐的年号，既然是重修，那创建年代必然更早，即使是从北齐开始计算，到现在也有一千四百多年了。从北齐直到宋代，中都寺才改名叫双林寺，这“双林”取自释迦摩尼佛涅槃时的地点和情景，由于佛陀是在古代天竺拘尸那城的跋提河旁沙罗双树之间圆寂的，彼时四边双树绽放出白色花朵，被称为“双林入灭”。
双林寺自宋代以后经历风雨兵灾，到元代末时已经非常破败了，后来的历朝历代都有再进行修葺，所以现在寺院中的建筑已经都是明代和清代的了。寺院总体占地面积有一万五千多平方米，沿着南北轴线分布着十座殿宇，格局方正对称，四周围绕的寺院山墙有石梯可上，沿着山墙可以围绕寺院，这在过去应该是为了便于巡更而建立的，在中国的寺院建筑风格中，这种带有巡更山墙的方式应该是非常罕见的。
寺院非常幽静，一来已经没有出家师父在此修行，二来是因为初冬季节并非旅游旺季，虽然没有了往昔的香客云集，但却平添一份清幽的感觉。寺院中最为宝贵的，还是各个殿堂中的彩塑造像，大大小小有一千五百多尊，最大的达到三米多高，而小的有十厘米左右，在各个殿堂中或为法会情景，或为佛教故事，错落有致地摆放着，塑像基本都是高度写实风格、形神兼备，是我国彩绘泥塑的珍品，能够完整保存到现在，是极为珍贵的。大雄宝殿侧墙上的明代壁画，已经相当斑驳，仅剩轮廓依稀可以辨认了，实在可惜。
寺院中的庭院里，还有一株唐槐，也有上千年的树龄了，树高11米，树身枯空，主干到两米多的地方分成了两支，都还枝繁叶茂，生生不息，连同这株唐代栽种的老槐树，还有几位尽职的保安，一起守护着这古老的寺院，不仅有些感叹：景致亦需人为伴，僧袍方显松柏青。
告别双林寺，已是下午四点多了，一行人上了中巴，一路前往灵石县，今晚将不会与团队里的师兄们一起用餐，因为有一位曾和我学习了一段时间录音的音乐人，从左权县开车来看我，约好一起晚饭，其实他中午就已抵达平遥，只是怕打扰到我的行程，自己在平遥古城逛了一圈，便先去灵石县等我了。
这个音乐人叫李飞，不过我确实不记得他是从什么时候开始和我学电脑音乐的，只记得他是个很用心的人，但在录音方面的基础不是很牢固，人却极为热情，这次游学山西，刚好可以见一面。
抵达灵石后办理入驻，稍微整理一下，便下楼与李飞汇合，一起去了一家火锅店吃饭，席间知道了李飞已是两个小孩的爸爸，以及李飞的从业经历，竟然萌生一个想要拍一部名为《我是音乐人》这样的一部纪录片，可能这部纪录片与音乐本身并没有太多关系，而更多的，是想让人们了解音乐人这个职业的心路历程，与那些看起来光鲜但背后不为人知的故事。
告别李飞，叮嘱他回程路上小心，然后徒步走回酒店，今晚的风不是很凉，不知是我已习惯这样的气温，还是因为实际上我们从太原出发后一直在向南走的原因。不过，接下来的行程就要转而北上了。
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