大家好！我是鐵皮人SOOZY。應該有不少人還記得，去年年底，Off-White主理人兼Louis Vuitton男裝創意總監Virgil Abloh接受採訪時說了一句“街頭已死”，引起了當時不小的討論風潮。
SOOZY當時對這句話笑而不語，覺得又是Vrigil這個老賊為了炒作而製造的噱頭。
但在時隔一年的今天，縱觀2020年，我現在只能稱讚他獨到的眼光——
相信你也有發現吧，與前些年相比，球鞋正在逐漸淡出我們的生活，所謂的“後球鞋時代”已經來臨。
“後球鞋時代”（the Post Sneaker World）這個詞，最早應該是由NDP 集團的分析師們所提起的，當時他們的解釋是，比起千篇一律的外形，大家開始消費更美觀的運動鞋。
而真正與我們今天所認知的“後球鞋時代”意義相同的解釋，則是由 James Harris（詹姆斯·哈里斯）和 Lawrence Schlossman（勞倫斯·施爾斯曼）在球鞋節目《Throwing Fits》中率先提到的：
與前些年“球鞋至上”的氛圍不同，當球鞋市場變得成熟和飽和，一部分玩家開始對其感到厭倦，就會轉投至其他領域。
James Harris和Lawrence Schlossman
這個概念似乎有點模糊，尤其是這個“其他領域”的意義不明。
所以我們繼續來聊，“後球鞋時代”的表現是什麼——
從某種意義上來說，2019年可以算是球鞋瘋狂時代的“迴光返照”，而這其中的兩大代表鞋款，一是Travis Scott x Air Jordan 1，也就是我們所熟知的“倒鉤”，二是PEACEMINUSONE x Nike Air Force 1，即權志龍的“小雛菊”。
當時這兩雙鞋掀起了怎樣的浪潮，相比大家都還歷歷在目：定價1299的倒鉤，黃金碼數一度溢價20倍；韓國與親友限定版的紅黃勾“小雛菊”，最高成交價則達到6位數。
不過我相信今年這兩雙鞋各自推出了自己的“兄弟款”，應該很少有人聽說吧——“倒鉤”顏色反轉，“小雛菊”則換成了白色，簡直是誠意十足（狗頭）
與同樣的兩位明星聯名，同樣的設計，去年還翻江倒海，今年就無人問津了。
這只是今年眾多“爆款”球鞋中最為鮮明的一個例子，諸多放在往年必將“起飛”的鞋款，今年都反響平平，可見玩家們對於這種聯名款球鞋的慾望下降地多麼嚴重。
很多球鞋媒體都有一個固定欄目：最近一段時間內的明星上腳球鞋盤點。
我是比較關注這類東西的，畢竟很多時候在秀場以外，明星們的穿著都一定程度上反映了當下的潮流風向。
不過我今年發現，與以前不同，明星們不再爭相攀比誰先上腳了什麼狠貨爆款，而是更多的選擇純白Air Force 1 這類更為百搭和隨意的基本款。
Hailey Bieber
但這並不意味著玩家們不願意花高價為球鞋買單。
在“後球鞋時代”，玩家們的品味趨於高端，比如凝結著設計師的創意與心血的客制球鞋，即使很多時候價格不菲，也由於其手工製作的獨一無二性而越來越多地受到大家的青睞。
成都團隊VESUVIUS所客制的手工藍染
“Dior x Air Force 1”
奢侈品牌們所推出的球鞋，也成為了天價聯名款的替代品。
即便 LV Trainer Low 售價就高達1300美元，以及Balenciaga 的 Triple-S 與 Track，或 Dior B23、Gucci Ace 等這些奢侈鞋款，每個都定價不菲，但與動輒溢價幾倍的聯名款球鞋相比，反而成為了性價比高、溢價空間小的選擇，愈發常見於年輕玩家腳上。
Dior B23
顧名思義，“成熟的街頭風格”，“後球鞋時代”的玩家們厭倦了hoodie、T恤無腦套上身的簡單粗暴穿法，開始將街頭元素和傳統正裝、休閒風格混合，生成新的樣貌，頗有些“街頭紳士”的意味。
而“Grown Man Streetwear”風格在鞋履上的體現，就是樂福鞋（Penny Loafers）、德比鞋（Derby）等鞋款的興起，尤其是處在休閒與正式之間的樂福鞋，正在成為年輕玩家們的寵兒。
Via @GQ
自去年開始，《POPEYE》、《2nd》、《men's FUDGE》、《Begin》等日本雜誌，便已把“ 樂福鞋 ”作為絕大部分造型的鞋履搭配單品。
今年年初，知名時尚媒體Hypebeast曾發佈對於2020年鞋履流行趨勢的預測，當中就著重提到，樂福鞋將成為一種新趨勢，為人們的搭配提供一種新選擇。
別看權志龍給自己的“小雛菊”換個色就想繼續掏空我們的腰包，他本人無論是正式場合還是私底下，都是一水兒的樂福鞋。
以Louis Vuitton與Supreme合作為一個起點，前些年我們所熱衷於討論的話題是，奢侈品牌們如何走下神壇來變得“街頭”——而在“後球鞋時代”，它們則逐漸迴歸自己的“本性”，開始探究街頭風格與正統男裝的融合，也就是我們上面提到的“Grown Man Streetwear”。
今年春天發售的Dior x Nike系列，可以說是奢侈品牌向街頭風格的最後一次“妥協”。
不過，除了引起短暫討論的天價Air Jordan 1，我們更應該看到的是，除了衛衣與T恤，聯名系列中也出現了西服這樣的正統男裝單品。
Travis Scott為Dior x Nike拍攝的型錄
再到Louis Vuitton與NIGO®打造的「LV²」聯名，徹底就沒有了大家所預想的衛衣T恤，而是剪裁與印花極為考究的西服套裝與牛仔系列。
而在鞋履的層面，時尚品牌們的選擇則同樣是剛才我們提到的樂福鞋等鞋款，以及諸多的“混血”鞋——“Sneafers”，一半Sneaker，一半Loafer。
Virgil Abloh所操刀的LV Trainer系列球鞋是很成功的，也正如我們剛才提到的，受到了不少年輕玩家的喜愛。但你留意就會發現，今年上海那場“充氣”大秀的實際主角，是這些帶些街頭味道的“皮孩”。
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Dior在Nike之後，再次與街頭單位Shawn Stussy合作，但這次所推出的就不是球鞋了，而是一系列滿印手繪圖案、炫彩蛇紋鞋面等潮流設計的樂福鞋。
© hypebeast
而Raf Simons、Maison Margiela和Burberry則玩得更大，將球鞋與皮鞋拼在了一起。
Raf Simons (RUNNER)
前兩者是為皮鞋加上了球鞋的鞋底與氣墊，Burberry則將皮鞋“套在”了戶外鞋外面。
Burberry 2020秋冬系列
不止奢侈大牌們逐漸“迴歸自我”，街頭品牌們也正在順應這股“Grown Man Streetwear”風潮。
1017 ALYX 9SM可拆卸機能皮鞋
以上，後球鞋時代的表現總結概括起來就是：玩家們對於爆款、聯名款球鞋的熱情降低，開始選擇基礎款、客制款和奢侈品球鞋；同時，以樂福鞋為代表的“成熟的街頭風”也成為了新的時尚風向。
如果要探究後球鞋時代的原因，我們可以其歸為三點：
其一，是球鞋行業創意的枯竭。
越來越多的聯名款開始流於表面，除了鋪天蓋地的宣傳，在本質的設計上空無一物，沒有任何突破，Air Jordan 1、YEEZY 350 v2這樣的鞋型甚至乾脆玩起了“換色大法”，實在難以滿足年輕玩家們展現個性的需求。
今年Nike給大家的Air Max 90的30週年禮物，
就只有王一博的代言
其二，是前些年球鞋泡沫的過度膨脹。
重磅的聯名款球鞋流水線一樣地接踵而至，我今天剛花了5倍的溢價買到的球鞋，一個禮拜以後就會成為舊款，被新推出的聯名鞋款所碾壓。本該算是半個耐用消費品花高價買來的球鞋，卻只剩下了極為短暫的“使用壽命”，在不斷追求新鮮感的過程中，消費者難免感到疲憊與厭煩——這也算是所謂的，物極必反。
最後，鑑於今年算是“後球鞋時代”的元年，我們也不能忽略疫情對於球鞋消費的影響。Nike 的全球銷售額僅在3月就已經同比下降了21%，adidas 、Under Armour、Puma、New Balance等也都曾表示，疫情對於全年營收造成了巨大的衝擊。
“後球鞋時代”對於我們來說，究竟是好是壞呢？
很難說，畢竟它才剛剛開始。
雖然“後球鞋時代”意味著我們將在球鞋以外有更多的選擇，也更容易以較為合理的價格買到心儀的球鞋，但一些悲觀的聲音在說，剛剛興盛幾年的街頭文化又將走向衰落——就像文章一開頭所說的，“街頭已死”。
不過我倒覺得，這種看似扼殺“Streetwear”的做法，其實才是最能夠代表“Streetwear”精神的——我們看不慣你想要賣給我們的想法，所以我們就開拓了一個新的風格。
這還不夠街頭嗎？
編輯、撰文/孫奕然
視覺、排版/16sister
