走出特里布萬機場的那刻，我知道我終究又回到了那個混著灰塵、汗漬、香料的 南亞 次大陸。是的，紗麗和小氈帽，黝黑的膚色，雜亂的秩序—— 南亞 國家有著近乎一致的氣質，背後可以有一萬種解讀的趣味。
泰米爾區，可以代表整個 加德滿都 。塵土飛楊在灰濛濛的空氣當中，車輛在狹窄的小巷子裡艱難穿行。這裡是揹包客的聖地，開銷低廉、交通便利、旅行資源豐富、靠近杜巴廣場，如果這裡入你的眼，你可以在這裡呆上幾個月。
我不屬於這一類，不是不能接受髒亂差的環境，而是在忍受的背後並不是對等的精神滿足。這裡不是瓦拉納西 ，這裡不是 阿格拉 。這裡缺失一些能夠將你置換出淺顯表象的內在力量。
但我對 加德滿都 依舊是充滿敬畏的。在灰塵與霧霾的背後，紐瓦麗人的精神寶藏不會隨著2015年那場災難而消失在人類歷史中。
馬拉王朝，一個在時空中漸漸消失的 尼泊爾 王朝。
翻開馬拉王朝的黃頁，第六代國王死後國王的三個兒子各據一方，自立為王，為奪取 西藏 商路的控制權，相互征戰，斥巨資修建王宮廣場。這就是 加德滿都 山谷鼎力的三 箇舊 都城的淵源，三個杜巴廣場也由此而來。 加德滿都 、 帕坦 、 巴德崗 ，三座都城在漫漫歷史中經歷著滄桑與變革。
加德滿都 山谷的原住民有著詩一般的名字，紐瓦麗。
迷一般的民族，沒人瞭解過往，正契合這個神秘國度。這個只佔有 尼泊爾 5%人口的民族卻有著舉國影響的藝術造詣。 尼泊爾 存留至今的古建築，幾乎無一例外地出自於這個神秘的民族。
飄起的紅色帷幔是紐瓦麗人的髮絲，精緻的雕刻是難忘的十四行詩。
加德滿都 的杜巴廣場是三個廣場中最為著名，卻也是在2015年大地震中破壞最嚴重的一個。傳承著紐瓦麗風華與才情瞬間在時空內崩裂，即使多年後“杜巴廣場”還能問世，那也終究不再是屬於紐瓦麗人最古老樸實的寶藏了。
四年後，當我置身於杜巴廣場的嘈雜與古老中時，那是一種非常奇妙的感受。
古老，流淌在每一寸泥瓦砌成的虔誠中；
嘈雜，白鴿與遊人
瘡痍滿目，觸目驚心的餘燼未滅，猶如侵蝕的千軍萬馬橫亙在喜馬拉雅的崇山峻嶺之中。
百孔千瘡，坎坷一途。
在 加德滿都 的塵土中奔騰，停下時，光影分散，一隻佛眼注視著前方。佛祖的智慧眼鎮定注視著四個方向，洞察著芸芸眾生的喜怒哀樂。
佛海無邊，無所不見。
手邊的轉經筒、朝拜的信徒，熟悉的畫面將場景拉回到了多年前的 拉薩 。彼時的記憶在此刻與當下連接，虔誠而單純的信仰不會隨一位旁觀者的離開而湮滅。風馬旗在風中飄搖著，有人說風馬旗每在風中飄動一下，便是朝拜者的一次誦讀經文。
有著單純信仰的人是幸福的。
於是，風與雲在此相遇，虔誠的轉經筒向著永恆的太陽與佛同行。
有人認為這裡收藏了迦葉佛的遺骸，也有人認為這裡存放著佛祖的一片遺骨。佛塔具有很強的象徵性，講佛祖頓悟的過程通過物化手法表現出來。佛塔底座代表“土”，圓頂代表“水”，四方塔代表“火”，尖塔代表“氣”，華蓋代表“空”。尖塔上的13個階梯代表了人類通往涅槃的13個階段。
潔白的巨大拱形塔基、尊崇的金頂，陽光傳遞著聖潔與希望。世界上最大的圓佛塔在公元600年之後在藏王松贊干布皈依佛教後建成。傳說，藏王修築這座巨大宏偉的佛塔是為自己無意間錯殺自己的父親而贖罪。不幸的是，佛塔在14世紀穆斯林入侵時被毀，現在的佛塔是之後重建的。
成千上萬的信眾千里迢迢來到博達哈腳下，他們在正中間金色佛塔的佛眼注視下圍著巨大的塔基虔誠轉經。栗色長袍的僧人在掛滿經幡的街道上行走，朝聖者轉動著手中的經筒。
加德滿都 的另一面，佛眼也注視著一切。
曾經的 加德滿都 山谷還是一片湖水，而如今這裡已經是一座被野猴佔據的小山。山頂這座佛教與 印度 教並存的小山山頂是一座寺廟，寺廟圍繞著一座白色佛塔而建。鍍金的塔頂繪著與博達哈相似的佛眼。
加德滿都 總有著一種魔幻色彩，我覺得這世上也許很難找到一座與 加德滿都 相似的城市，即使在城市之巔俯瞰著混亂卻巨大的 加德滿都 。不知道自己從城市的何處而來，又將去往何方。
