高級西裝定製的基礎名詞你都懂嗎？
在中國，強調個性的年輕一代和追求品質的中產階級，都是定製式消費的主力軍。而國內商品市場的細分和定製服務水平的提高，也足以讓他們的定製變革更加便捷和輕鬆。
西裝定製的品牌和市場之路，講究的是“成事”、“品質”和“堅持”，這些都是社會生活，尤其是商業領域應需要的品德。有的定製品牌可以一如既往地堅守初心，不斷提升自己的生產工藝和售後服務，當然也不乏有些定製西裝服務商就會有太多的傲慢之心和不稱職的服務水平。
面對越來越多的西裝定製服務，知道這些高定西裝的基礎名詞，你再也不會被量體師帶節奏，你也會有更多專業選擇...
高定西裝，需要解鎖的5個關鍵詞：
1、Bespoke、MTM
全定製（Bespoke）即“一人一版”，根據客戶的身體數據和款式製版，在款式選擇上亦給予客戶很大選擇空間。但同時也要求你對定製有所瞭解，以便適當地“指揮”裁縫。國外著名定製店甚至形成“house style”，也就是裁縫師自創的版型。
MTM就是套碼，這也是定製的一種，但只能調節一部分數據，因此套碼的價格要比全定製低不少。在和裁縫交流時，一定要問清楚他們的定製屬於哪種類型。例如“品牌面料-全麻襯-套碼”與“品牌面料-全麻襯-全定製”的價格就可達數倍之差。
2、手工製作的核心
在國外，handmade（手工製作）的含義並非是整件作品皆“一針一線”，而是指藉助體力驅動，其中也包含使用縫紉機。高檔西裝中，需要手工處理的地方不少，比如手工駁頭。人手在“納八字”的時候會有意識地“給力”，一旦完成，駁頭就具有不同的自然捲曲，允許領子在不同狀態下自由舒展。而尤為重要的胸襯部分，全毛襯（Full Canvas）和半毛襯（Semi Canvas）也是天差地別。
其實，越是高檔的定製公司，越是會強調其手工含量。然而高級裁縫需要的工具始終以簡單機械為主，在關鍵的部分要求手工即可，100%手工是沒有必要的。目前，手工含量達到50%以上的全毛襯全定製西裝，已經很難得了。
3、Worsted，Fresco，Flannel，Tweed
精紡，巴拿馬，法蘭絨，花呢。指的是高定常用的面料類型。精紡，是用精梳過的美利奴羊毛紡成紗線，織成布料。這種布料最適合定做正裝。巴拿馬是一種特別的平紋織法，允許空氣自由流通，適合夏季穿著，Smith Woollens、Minnis有優秀的巴拿馬布料。法蘭絨是疏鬆且厚重的古老布料，往往在冬季穿著，法蘭絨三件套是最迷人的。Harrisons of Edinburgh、Fox在法蘭絨產品上很強大。法蘭絨最初由威爾士人發明，於今最好的法蘭絨依然出產於北英格蘭和西英格蘭。花呢是蘇格蘭特有的布料，採用英國本地羊毛等紡織，色彩斑斕，富有變化，上百年來一直在西方時尚界擁有崇高地位。
4、Navy，Midnight，DarkGrey，Black
海軍藍，午夜藍，深灰，黑色，都屬於正裝色調的範疇。如果你打算只定做一套西裝來應付所有場合的話，一定要是這四種顏色中的一個。顏色越深越通常顯得越正式，但也不要因此認為黑色最穩妥，僅把黑色當作第二選擇。黑色過於強勢，當主角色彩太濃郁，在有些場合會顯得不合適。
5、多Fit算Fit
之所以不直接說“合身度”而說fit，是因為fit這個概念還包括駁頭、衣長、袖長等等細節。這裡頭門道太深，最好是找個好定製店切身體會。今天我們只挑重點說。
西服合體度的一個要求是領子不能分離，也就是在正常活動時西服領子應該一直與襯衫領子緊密貼合。這是一個相對硬性的要求。襯衫領子須比西服領子稍高，保護西服領子，常識了吧。
我們常見的一個問題——X形褶皺，說明腰收得太緊了。國內很多所謂的“韓版”剪裁常有這個問題，也不排除是你買到了不合身的西裝。西裝前身的線條是必須平滑的，大多數西服可以通過修改放鬆腰部。
一件好西裝能穿多久？薩維爾街回答：10年。
不久前，泰晤士報為倫敦薩維爾街拍攝了一張巨幅照片，十二位卓越裁縫並肩而立。值得一提的是在最中間那位裁縫手裡的一點紅，就是Harrisons of Edinburgh布本。男裝時尚論壇倫敦酒廊上，法國金融家Alden對此有精闢評價：“用Harrisons和Smith，偶爾加上點Scabal天鵝絨做吸菸夾克，就足以滿足你對著裝的所有幻想”。
很多時候，為了貪圖省時省力，寫字樓裡的金領們或者年輕一代的創業者會傾向於大品牌的成衣西服，如Giorgio Armani，Dior Homme和Canali。然而成衣和高定畢竟不屬於同一個世界。其根本差異，好比工藝品跟藝術品。借用意大利時裝之父Cerruti名言：“當男人穿上西裝時,他應該看起來像一個有份量的重要人物。”相信我，這種份量可不是區區成衣擔待得起。
