時光如白駒過隙，穀雨過，暮春接踵而至。此時，山間的春筍經過雨水潤澤，華麗麗綻放著勃勃生機，這是春天最後的一口鮮，不可錯過也。
民間盛傳“雨前椿芽雨後筍，一日一餐伴長生。”伴隨著綿綿春雨，一簇簇筍體肥大、肉質鮮美筍芽兒們破土而出，脆嫩可口，這“蔬中珍品”令人垂涎欲滴。
道在筍中，生生之美
中國人食筍的歷史可謂源遠流長，《詩經》中就有“其蔌維何，維筍及蒲”的句子，晉代戴凱之在《竹譜》一書中介紹了各種竹筍的不同風味。宋代贊寧還專門編了一部《筍譜》，總結集古代竹筍知識之大成。清代的李漁對筍更是推崇備至：“此蔬食中第一品也。”
筍不僅是一道美食，還是一道雅食，文人墨客亦不吝讚美之詞。
唐代大詩人白居易尤愛食筍，他曾作《食筍》一詩：置之炊甑中，與飯同時熟。紫籜折故錦，素肌掰新玉。每日逐加餐，經食不思肉。久為京洛客，此味常不足。且食忽踟躇，南風吹作竹。”詩人將飯與筍同時蒸熟，不加任何調料。筍之鮮美，逐日加餐，久之竟不思肉了。
吃貨文豪蘇東坡對於筍尤為偏愛。他在蘇州時，曾有“長江繞廊知魚美，好竹連山覺筍香”的讚美。在杭州做官時，蘇東坡每餐飯必須有筍：“無竹使人俗，無肉使人瘦。若要不俗又不瘦，餐餐筍煮肉。”現在杭州酒家有道名菜“糟燴鞭筍”，相傳為宋時杭州孤山廣元寺和尚在蘇軾指導下創制的。
筍也是宋朝最偉大的思想家朱熹的家宴——“朱子家宴”中必不可少的食材。
宋人善雅，對於食筍有著普遍的喜歡，從留存下來的一千三百多篇的宋代詩詞中可見一斑。
中國文化中注重“生”，有“生長”“生命”“生生不息”之論，而筍到竹的過程，正是“生生不息”的體現。文人學士愛食筍、畫竹，大約是看中了這有生命力的東西。
筍雖然會在極短的時間內終結，但它的生命不是消亡，而是“生成”更加美麗的狀態。“新筍看成竹，春風去不知。”由筍成為竹，四季輪迴中，這生生之美正是幾年前食筍文化的根源所在。
以筍入饌，食春之味
嚐鮮無不道春筍。
春筍，是來自山林間的珍品，吸收大自然的營養，水靈明媚，潔白無瑕。食之，鮮美爽口，不辜負季節時令之恩賜。
清代美食家、戲劇家、文學家李漁曾以“清、潔、芳馥、鬆脆”來形容筍。他在《閒情偶寄》中也記載下了吃筍的經驗“素宜白水，葷用肥豬。”
春筍可食清淡。清水煮筍，熟了加點醬油，清淡平和，喉齒回甘，堪稱人間美味。亦可葷食，炒、燉、煨等，無不佳妙。
對於春筍來說，最佳的歸宿在油燜筍，這是江南人春天必不可少的一道菜。油燜筍濃油赤醬，重油、重糖、重色，很是誘人，鮮嫩的竹筍彷彿也有了葷食的美味。
在江南吃百筍宴，筍丁青團，入心爽口。筍丁，鮮肉丁相互搭配為餡料，包裹在青團皮裡，蒸熟，肉有肉汁，筍去油，香而不膩，咬一口，彷彿這個春天都吃進了心裡，滿眼都是竹林的青翠。
故鄉筍乾，打撈記憶
江南人愛吃筍，到了一年四季都離不開筍的地步。除了春筍、鞭筍、冬筍外，他們將春天清明前後採摘的新鮮春筍，經過經過高溫猛火的熬煮、暴曬等工藝，製作出色澤明黃，原汁原味的筍乾。
“久為京洛客，此味常不足。”
對於久在外鄉工作的江南人來說，每次離家時，父母裝滿做好的筍乾，是聊以慰藉思鄉情緒的佳品。
每每烹飪前，只需用冷水將筍乾泡上半個小時，就可以回味家鄉的春天。無論走多遠，只要有筍乾，就能品嚐到家鄉的味道。
歲月走遠了，也能把童年挖筍的記憶打撈。吃在嘴裡，美在心裡。
