世界上國土最狹長的國家是哪裡？答案是南美洲的智利。
位於南美洲西南海岸的智利國土南北長達4270公里，東西均寬卻只有180公里。南北走向的安第斯山脈貫穿南美大陸，也成了智利和阿根廷的國界線。山脈東邊的阿根廷人帶著幾分調侃的語氣，把兩國所在的南美洲南部比喻成一塊牛排，阿根廷是美味的瘦肉，而智利是不受歡迎的肥膘（這麼看還是一塊“西冷牛排”）。這個比喻再形象不過了，智利國土縱貫38個緯度（南緯18度至57度），狹長的地形雖然造成南北交通不便，卻給智利帶來了得天獨厚的氣候類型和豐富多樣的自然資源。北段主要是沙漠氣候，擁有“世界幹極”之稱的阿塔卡馬沙漠；中段為亞熱帶地中海氣候，冬季多雨夏季乾燥；南端為溫和多雨的溫帶闊葉林氣候，吸引了不少戶外愛好者。
巴塔哥尼亞高原
豐富的旅遊資源曾讓智利位列《孤獨星球》評選出的2018年“世界十大旅遊國家”之首，相對於“肥肉”的比喻，還不如把智利比喻成一條巨龍或是一根落在南太平洋海岸的絲帶更恰當。大自然賦予了智利優越的環境，多樣的地貌孕育了世界頂級的車釐子、紅酒和三文魚。
記得曾經聽說過一種說法：從中國畫一條穿過地心的直線，一直到地球另一端，正對著的國家是阿根廷。其實這種說法並不準確，畢竟，中國太大了，我們的祖國有著960萬平方公里的土地，整個南美洲才1800萬平方公里。
確切地說，和中國相對的是巴西、智利、阿根廷、烏拉圭等國家。所以，也可以說智利和中國某些省市相對。還有一點不知道有沒有細心的人發現過：如果在網絡填表選擇國籍的時候，下拉菜單中緊挨著“中國（China）”的就是“智利（Chile）”。別看離得遠，智利和中國還真有點緣分。
智利首都聖地亞哥
若是提到去智利旅行，很多人第一意識都會覺得南美治安差、經濟落後，其實智利相對於南美其他國家還算是不錯的，其綜合國力在世界上的排名已經悄然進入了前30名。還記得2010年智利有一次礦難麼？
33名工人被困在北部阿塔卡馬沙漠的礦井下長達69天，竟然被全部救出！任何國家都好的一面和不好的一面，但就這一次救援來看，智利將高效、團結、充滿人文關懷的一面展現給了全世界，國際上還稱之為“智利奇蹟”。
阿塔卡馬沙漠
我覺得智利首都聖地亞哥（Santiago）可能是世界上最“危險”的首都之一，為什麼這麼說呢？從地圖上看，聖地亞哥位於智利狹長國土的正中央，從瓦爾帕萊索港到聖地亞哥僅185公里。這是什麼概念呢？一艘輕型航母開到港口，轟炸機飛過來是分分鐘的事兒。
要是首都滅了，就亡國了啊！智利人心也夠大的。
“聖地亞哥”是西方常見的人名和地名，比如海明威的名作《老人與海》中的主人公，最著名的城市就是美國加州的聖地亞哥，古巴、阿根廷、西班牙、巴拿馬等國家也有同名城市。為什麼這些國家都如此熱衷這個名字？“聖地亞哥”是耶穌基督的十二門徒之一，被視為西班牙的保護神 。目前公認的說法是：西班牙將殖民地中最優質的城市命名為“聖地亞哥”，一方面是宣示主權，另一方面也是一種嘉獎。
我覺得也可能是殖民者想家了，才用自己家鄉城市的名字為所到之處命名，就像一些美國城市和歐洲城市同名道理差不多。
不過，作為首都，聖地亞哥當得上智利最優質的城市。作為拉美航空的大本營和南美第五大交通樞紐，聚集了智利35%以上的人口，貢獻了近一半的GDP。這裡土地肥沃，氣候溫暖，海洋資源豐富，早在公元9世紀，這塊土地就有南美洲的土著印第安人居住，世世代代以耕種、捕魚、打獵為生。1541年西班牙殖民者佩德羅·德·瓦爾蒂維亞（Pedro de Valdivia）率領150名騎兵來此，打亂了印第安人的生活，建造城市，開始了歐洲殖民統治，他結合聖雅各伯之名和自己的故鄉埃斯特雷馬杜拉的名字，將這裡命名為“新埃斯特雷馬的聖地亞哥（Santiago de Chile）”。
聖地亞哥聖盧西亞山
我在聖地亞哥的旅行來去匆匆，僅把這裡當作是前往復活節島的中轉站，前後各停留了不到一天的時間。中國人前往智利沒有直達航班，大多從美國或法國轉機，如果有有效的美國旅遊簽證，可以免籤進入智利。入境時海關會給一張像超市收銀條一樣的紙，俗稱“PDI”，這張紙務必留好，智利酒店對在本國停留少於59天的外國人徵收19%的稅，有這張紙就可以免除，並且出境時這張紙要交回海關。
很多旅行者和我一樣，都會把聖地亞哥作為智利旅行的中轉站，我就選擇了機場大巴的終點站附近的一家Ibis，旁邊就是智利長途大巴站，前往瓦爾帕萊索、巴塔哥尼亞高原等地的長途都從這裡發車。另一側有個綜合性的市場，可以換匯；馬路對面有一家很大的家樂福，便於旅途中補充物資。
交通樞紐
智利貨幣比索，與人民幣比率約為100:1，可以用美元到當地兌換
有人說，和其他南美城市比起來，聖地亞哥沒有秘魯庫斯科古城濃郁的南美印第安風情，也缺乏阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的歐洲古典美，風格比較現代，顯得平淡了許多。
聖地亞哥的旅行很簡單，馬波喬河（Mapocho）穿城而過，從繁華熱鬧的市中心一直延伸至東北方向的CBD——Las Condes地區，老城區和現代化的高樓大廈混搭，遠方是白雪皚皚的安第斯山脈，安排兩天時間旅遊足矣。
雖然是一座山城，但聖地亞哥的地鐵系統是整個南美洲最先進整潔的，5條地鐵線覆蓋廣，可以到達絕大多數景點，需要購買當地公交卡Bip！卡，卡本身1500比索，使用時充值，地鐵分為高峰、平時和低峰票價，660-760比索之間。刷卡後可以在兩小時內免費換乘地鐵公交。但考慮到安全，並不建議旅行者乘坐公交。
乘坐地鐵到達聖地亞哥市中心，我看到它的第一眼，是迷離中的混合體。全世界的大城市都一樣，人多車多還有霧霾。智利的城鄉之間差別很小，和歐洲一樣，當地人都不喜歡大城市，反而願意在生活質量更高的小城市，大城市打工只是為了謀生。聖地亞哥是混雜了歐洲傳統氣息和南美奔放氣質的獨特產物，街頭湧動的年輕人打破了歐式建築帶來的桎梏，自由穿梭於街巷陋室間，殖民者留下的建築雖已有些破敗，但仍能看出來這座城市曾經的輝煌。就像是孫輩們住進了爺爺留下的老房子裡，房屋裡的一磚一瓦都沒有任何改變，卻帶來了屬於自己的獨特生機。
對於歐洲城市及其殖民地來說，廣場是城市的心臟，這種市政規劃結構並非西班牙殖民者獨創，而是源自於古羅馬時期，以這個廣場為中心，條條街道成輻射狀向四周延伸，通向城區各個角落。它並不僅僅是一種市政結構，還具有悠久歷史和豐富的文化內涵，是殖民城市文化歷史重要的組成部分。在殖民者征服的過程中，反覆出現衝突、融合的過程，自然會有流血事件。所以，許多中心廣場都被命名為“
武器廣場（Plaza de Armas）”，聖地亞哥也不例外。
從傳統意義上講，武器廣場是為集合和檢閱軍隊所用，廣場附近還曾設有要塞和兵器庫。其實，它並不僅僅是南美殖民地的特色，在中國城市裡也有範例。清朝初年的居民區規劃也有類似的廣場，但並不叫“武器廣場”，而是被稱為“校場”或“教場”。比如古都西安、北京都曾有軍隊的訓練場殘留。
扯得遠了，還是說回聖地亞哥的武器廣場。乘坐地鐵紅線到Santa Lucia站，一出地鐵站就看到了老城區中心的步行街，我當時就樂了，心想這不就是回到了西班牙嗎？還大老遠繞半個地球過來。道路兩旁遍佈商鋪、咖啡館等，人來人往熙熙攘攘，頭頂是恍若西班牙的老房子，底下是洶湧活躍的人潮，像極了巴塞羅那的蘭布拉大道。又好似走在北京街頭，用三個字形容就是——接地氣。
從店鋪和街頭百姓的穿著看，雖然智利是南美最發達國家，但和歐洲還是沒法比。也可能是我想法太膚淺，人家並不在乎穿著，而更在意生活的愜意吧。
陽光灑在武器廣場旁邊的數個國際象棋盤上，上了年紀的老人在此對弈。不知道智利有沒有“觀棋不語真君子”這一說法。
“武器廣場”的英文是“Weapon Square”，也有“遊行/檢閱廣場（Parade Square）”的意思。因為殖民者最初人數很少，對於印第安土著來說從人數上處於劣勢，廣場本身需要有防禦功能。旁邊的市政廳、教堂、鐘樓等都承載了這一作用。當城市被圍攻時這些地方都可以作為據點防禦。今天廣場周圍也都是重要的宗教、政治和文化機構。
廣場西側是巴洛克風格的聖地亞哥大教堂（Catedral Metropolitana），建於1748年的教堂是全智利最大的教堂，1780年加建了兩座鐘樓，1830年才全部竣工，成了今天看到的樣子。南美任性起來比歐洲可是有過之而無不及，教堂也動不動就午休，我去的時候就吃了閉門羹。據說內部極為華麗，歷任大主教去世後都埋葬於教堂地下。
教堂建築的正立面為巴洛克風格，立面以拱形開洞和裝飾性壁柱作主要元素，從下至上有舒展到緊張的結構。聖地亞哥教堂與歐洲教堂最大的區別是設計師採用了本國的建築傳統，獨樹一幟，是巴洛克建築風格中的獨特流派。教堂左側的連體建築是大主教宮。
武器廣場的北側是三個不同風格的建築，分別是中央郵局（Central Post Office） 、國家歷史博物館（Museo Historico Nacional）和市政廳（Municipalidad de Santiago）。西側的中央郵局曾是殖民地時代的總督官邸，1810年智利獨立時作為總統府，幾次改建成為郵政大樓，裡面還有郵政博物館。
廣場北側有鐘樓的黃色建築始建於1807年，曾是皇家法院和國庫所在地，內部經過多次修繕，外觀保持了原樣。1911年起作為歷史博物館，收藏有自前哥倫布時期至20世紀的7萬多件文物。
旁邊的白色建築是市政廳（Municipalidad de Santiago）
需要注意一點的是：任何南美國家城市的市中心都最熱鬧，但同時也是搶劫、偷盜時有發生的地方，任何時候都要保管好自己的財物，錢和卡分開放
廣場東北角矗立著西班牙殖民者佩德羅·德·瓦爾蒂維亞的銅像，他1541年開始建造聖地亞哥城，1548年成為第一任智利皇家總督。這座銅像是1960年西班牙送給智利的禮物，為的是慶祝智利獨立150週年。
還回到之前提到過智利礦難的事情，當時全世界有包括中國、美國在內的25個國家投入了機械設備和人才，與地球做搏鬥。其實什麼事情都是，災難永遠不是一個國家的事，只有團結起來才能成功。今天再回憶聖地亞哥的旅行，我突然感覺有幾分惋惜。旅行的時候總想著很多地方還有機會再來，但後來發現，有些地方、有些人，真的不知道什麼時候才能再相見了。
==================
【作者：沙漠玫瑰】
環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持。已隻身旅行過五大洲近50個國家，200餘座城市。
