（本文寫於2020年7月24日）
馬蹄寺石窟
沒有想到在河西走廊，還能夠遇到如此溼潤的空氣。早上打開窗戶，帶著樹香的溼潤空氣撲面而來，遠方的祁連山映入眼簾，眼前的蘆水灣碧波盪漾，空山新雨，幾乎是一幅江南水鄉的美景。
今天上午的行程是去馬蹄寺石窟。臨行前，朋友邀請我轉一下蘆子湖生態度假景區。這是一個人工景區，十幾年前曾經是一片戈壁灘，政府花巨資，利用邊上流過的黑河，把這裡改造成了5000多畝地的溼地公園。裡面有巨大的湖泊，彎曲的河道和茂密的樹林，還有利用自然落差的人工瀑布，同時建設了幾十公里的步道讓市民散步行走。我們坐電瓶車在裡面繞了一圈，有巧奪天工的自然美感。
結束蘆水灣參觀後，我們驅車前往馬蹄寺石窟，路上用了一個多小時。馬蹄寺石窟，是從後涼就開鑿的佛教洞窟，距今已經有1600多年的歷史，之所以叫馬蹄寺，是因為發現了一塊石頭，上面有天然的馬蹄印。馬蹄寺石窟從紅沙岩體的峭壁上開鑿出來，挖出了巨大的洞窟，洞窟裡面再挖出佛龕，把泥塑的佛像等放在龕中。馬蹄寺分為下馬蹄寺和上馬蹄寺，上馬蹄寺又叫三十三天石窟，意為人登上石窟，就登上了三十三重天。
下馬蹄寺開鑿的洞窟更大，非常可惜裡面的佛像和壁畫，在文革時期已經被徹底毀掉。現在佛龕裡放的一些塑像，都是上世紀80年代之後重塑的，簡單粗糙，沒有太多的藝術感。只有一座直接從岩石上刻出來的巨大雕像還在，顯得高大莊嚴，可能是因為岩石雕像，不太容易破壞，所以保存了下來。
洞窟上下層之間，在懸崖外面沒有樓梯相連，都是在岩石裡面開鑿的暗道，有的暗道極陡極窄，只能容一個人攀爬上下，手腳不便或者膽小的人都不容易上去。想當初從這樣堅硬的岩石中，一錘一錘開鑿那麼多的通道，如果不是堅定的信念和一代又一代人的努力，是完全做不到的。
我從來沒有想到，到了河西走廊，已經快接近沙漠地區了，還能夠遇到綿綿細雨。從到達馬蹄寺開始就一直下雨，直到下午離開，雨就一直沒停。淅淅瀝瀝的雨，讓整個山區變得霧氣濛濛，煙雲縹緲，平添了一份仙境的感覺。可惜的是以祁連雪山為背景的壯觀景象看不到了。
從下馬蹄寺洞窟出來，我在山腳的廟裡，點了三盞酥油燈為親人祈福。現在馬蹄寺已經變成了藏傳佛教的道場，所以要按照藏傳佛教的儀式表達敬拜。
我們在雨中到了上馬蹄寺-三十三天石窟。整個山崖都朦朦朧朧隱藏在雨霧之中，顯得縹緲而神秘。石窟在山崖裡面開鑿出了七層，每一層都在內部用鑿出來的石洞或者石梯相連。尤其是從四層到七層的石梯，在岩石深處開鑿了幾十個幾乎垂直的臺階。這些石窟和臺階，也都是在後涼到北魏時期開鑿的。可以想見，原來一定有著無比精美的塑像和壁畫，可惜現在蕩然無存。只有一尊元代的大佛雕像，也是因為在岩石上直接雕刻出來的，得以保留了下來。洞窟中的古老塑像，有的是文革期間被毀掉的。但其實在此之前，老塑像就已經被藏傳佛教的塑像所替換了。
從清朝開始，馬蹄寺就已經變成了藏傳佛教的道場，現在裡面的塑像，清一色都是藏傳塑像，裡面還供了綠度母和白度母。這些新塑像的藝術水平都很一般，形態幾乎千篇一律。在第七層供奉的綠度母前，香客們點了很多酥油燈，洞窟不再是個古老的文明遺蹟，而是一個現世的熱鬧道場。從洞窟的窗戶望出去，腳下是萬丈懸崖，遠處是雨霧中的蒼茫群山。要是大晴天的話，從洞窟應該能夠看到祁連山雪峰。當初信眾們選擇這麼艱難的地方來開鑿洞窟，可能就是希望自己的成果和信念，能夠不受打擾被萬世保留下來。但人世滄桑、世事變遷，滄海桑田之下，任何永恆都是瞬間。
金塔寺
那這些洞窟最古老的樣子應該是怎樣的呢？陪同的朋友告訴我，要看北涼到北魏的真正塑像藝術，必須去金塔寺。金塔寺？我從來沒有聽說過。他們說，金塔寺洞窟的開鑿年代，也是在北涼和北魏時期，但還需要從馬蹄寺往大山深處走二十多公里，而且還需要用越野車走一段砂石山路才能夠到達。因為洞窟在深山老林，而且開鑿在離地面十幾米的峭壁上，所以一直沒有遭到很大的破壞，基本保持了當時的原貌。
我本來時間緊打算放棄的，但他們這麼一說，無論如何要去看一看了。於是一路翻山越嶺、九曲十彎、再經過一段原始森林裡的砂石路，終於來到了金塔寺石窟所在的山腳下。這裡感覺是如此遙遠而荒涼，邊上的警示牌還寫著小心熊出沒。在一千六百多年前的時候，這裡應該更加荒涼，人跡罕見。選擇這裡開鑿石窟，一定只有一個原因：因為偏僻，所以永恆。
相關部門已經在這裡修建了木棧道和石頭臺階。沿著木道向前，豁然開朗，一座巨大的黃色巖體峭壁，橫貫在眼前，從頭到尾看過去，就像是一座橫臥在你眼前的巨大臥佛。臥佛中部的下方，看上去像兩間小房子的建築，就是金塔寺的兩個洞窟。從山腳到洞窟，需要爬二百多個臺階。這也是後來修建的，以前沒有臺階，要爬上去一定很困難。我們冒雨順著臺階爬上去，走到了石窟前的平臺上。
石窟平時是不開門的，需要預先聯繫好專門的管理員，一起進山來把石窟門打開。管理員和我們強調了一些注意事項，把通向第一個石窟的小門打開。我以為裡面就是個小洞，幾尊佛像而已。沒有想到，一進入窟門，迎面而來的是令人目瞪口呆的壯麗景象。
整個窟洞大概有70平米左右，開鑿的時候中間留了四方形的巨大立柱，立柱的四面，泥塑彩繪了無數的佛像、菩薩、飛天，大小協調，錯落有致，姿態各異，你一進門就向你迎面撲來。儘管有些塑像已經有殘損，但大部分都還比較完整，身上的色彩不少還很鮮豔。
我面對這些塑像，感覺一千六百年的漫長曆史，好像只隔了瞬間。這些塑像，寂靜無聲在這裡聚集了千年，我見到的一瞬間好像他們剛從昨天走來，如此靈動。他們因為待的地方山高水遠，所以倖免於難，在歲月流轉間俯視著人間的風雲變幻。唯一遺憾的就是畫在四周牆上的佛像壁畫，因為歲月的久遠已經開始剝落。
從牆體看出來，不同的朝代，在牆上畫過不同的壁畫，後面畫的，把前面畫的又覆蓋了。隨後我們進入第二個洞窟。第二個洞窟要比第一個洞窟小一半左右，格局也是一樣的，塑像更少一些。唯一不同的是，這個洞窟的壁畫，最後一層已經換成了藏傳佛教色彩的佛像，證明了藏傳佛教後來在這個地方的流行。
這些佛像、菩薩、飛天，壁畫，合在一起形成了一幅生動的畫卷。佛像的莊重、菩薩的瀟灑、飛天的靈動，令人目不暇接。所有塑像都顯得古樸醇厚、體格健碩，服飾自由多元，反應了那個時代民族的融合和文化的包容。據說這裡的飛天，要比莫高窟的飛天，還要早300年左右。這裡的飛天是立體塑像，莫高窟的飛天是平面繪畫。
我看過了不少石窟佛像，儘管各有特點，但金塔寺這兩個石窟的塑像，是最讓我感到震驚的，有種想頂禮膜拜的感覺。那是穿透歲月的震撼和心靈的迴盪，讓我相信人類對於美的追求，和美本身一樣，是永恆而超越的。
煙雨中眼前的山谷，他們說這裡叫臨松山。這讓我想起了臨松薤谷，本來這次也要安排去朝拜的，但因為時間實在不允許取消了。臨松薤谷就在山的那一邊，更加接近馬蹄寺的地方。在五涼時期，這裡隱居聚集了一大批傳承中國文化的大儒高人，在中原五胡亂華民不聊生的時候，隱居於此研究和傳播中國文化，為後來中國文脈的發展做出了傑出貢獻。
《河西走廊》紀錄片裡，專門記錄了這些大儒的故事，他們是郭荷、郭瑀和劉炳等。他們在山上開鑿山洞，潛心研學，儘管後來依然沒有擺脫世俗王權的糾纏，但留下的精神火種到今天依然照耀千古。
從金塔寺出來，已經下午1點半，我們沿著原路回到馬蹄寺附近。當地朋友聽說我在這裡，安排我們到景區附近的一個裕固族民族風情園吃飯。裕固族是古老的回鶻民族的一支，逐水草而居，散落在祁連山一帶。解放後通過政府安置，專門給了他們祁連山下的一塊地方，這就是肅南裕固族自治縣。
這是一個藏族和裕固族混居的縣，因為都信仰藏傳佛教，所以相處平安，沒有太多衝突。今天的裕固族有兩萬人左右，藏、裕固、漢族之間經常通婚。陪同我們的一個朋友，娶的就是裕固族姑娘。人們的生活主要以放牧和農業種植為主。
因為我一再提到臨松薤谷，當地人告訴我，這個風情園所在的地方，就是臨松薤谷。臨松薤谷是五涼時期儒家的主要活動場所，他們在這裡著書立說，隱居開墾，傳播儒家思想。但後來儒學東遷，這裡就被廢棄掉了。
今天，這裡除了山上有幾個被廢棄的洞窟，已經了無蹤痕。我本來想上山找一下洞窟，但外面嘩嘩下著雨，上山不方便，也不好意思提出這個要求了。儒家文化的精髓是出世立功，濟世救民。一大群儒家師生隱居在遠離張掖接近一百公里的山裡，可見當時的現實世界，戰亂頻繁，他們幾乎沒有了用武之地。
午飯吃得開心而熱鬧，裕固族的姑娘和小夥，給我們獻上哈達敬酒，載歌載舞，唱悠揚的民族歌曲，跳優美的民族舞蹈。地方朋友隆重接待我們，給我們準備了烤全羊，用鹿血酒來招待我們。這種酒我從來沒有喝過，淺咖啡色透明液體，估計在五十度左右，喝完了有熱血上湧的感覺。
喝完酒，雨還在下。祁連山下這樣淅淅瀝瀝的下雨天，讓人有一種奇特的舒適感。這場雨，通過黑河的輸送，能夠為更北方的乾旱地區送去源源不斷的水資源，一直遠達居延海。居延海，古代曾經是浩瀚無邊的草原內陸湖，是草原民族的主要繁衍地，後來開墾過度，水源枯竭，幾乎成為第二個羅布泊。最近十幾年在政府的關心和調配下，居延海又有了一片美麗的水域，並且還在不斷擴大。
如果你讀過王維的《使至塞上》，對居延兩個字一定不陌生：“單車欲問邊，屬國過居延。徵蓬出漢塞，歸雁入胡天。大漠孤煙直，長河落日圓。蕭關逢候騎，都護在燕然。” 可惜這次，我沒有時間驅車走向居延海，只能留期待於來日了。
走向嘉峪關市
今天下午本來的目的地是嘉峪關。但從馬蹄寺出發的時候都已經下午四點。從馬蹄寺到嘉峪關，導航顯示要3個多小時。嘉峪關市的領導聽說我要到嘉峪關，邀請我晚上和當地的中學老師及學生進行一場座談。儘管這次出來我不是來工作的，但這樣的要求我自然不能不答應。看來晚上登嘉峪關城樓看蒼山落日這件事情就算泡湯了。因此，我提出了另外一個請求，能否明天讓我們提早一點登上嘉峪關，在早晨的太陽中，遠眺連綿的長城和群山？地方相關部門說，只要我和老師學生進行交流，這個請求一定滿足。
我們沿著連霍高速一路飛馳，離開張掖的時候，雨已經停了。一路向西，就發現天氣越來越好，明顯沒有下雨的痕跡。同在河西走廊，東西依然是兩重天。嘉峪關已經接近戈壁沙漠天氣，年降雨量比張掖那邊要少很多。祁連山的三大水系之一疏勒河，就在酒泉嘉峪關的範圍內，水流量要比黑河少很多。7點半，我們到達嘉峪關市的南湖賓館。太陽依然在天上明晃晃的照著，藍天白雲一片高遠。
因為和酒鋼三中師生的交流活動放在晚上8點，我們在賓館匆匆忙忙吃了點晚餐，就出發去學校了。我在地圖上看酒泉市和嘉峪關市那麼近，一直沒有搞清楚這兩個地級市的城市區劃是怎麼回事。因為從嘉峪關市向西的瓜州縣和敦煌市，是歸酒泉市領導。中間小小的嘉峪關市，好像沒有什麼地盤。
朋友告訴我，嘉峪關市的成立，完全是因為酒鋼。酒鋼從五十年代開始建設以來，一個公司變成了一座城市，在上世紀50-80年代的中國發展中，起到了重要作用。現在的嘉峪關市，就是為了酒鋼成立的，下面不帶任何區縣，依然主要以酒鋼為主，是政企結合的典範。所以，在嘉峪關市，有很多以酒鋼命名的機構，比如我晚上要去的酒鋼三中。
交流會8點多開始，大概50位左右的同學和老師參加。我先自己講述了五十分鐘左右我對人生、事業、和教育的看法，然後大家提問。提問的人更多的是學生，交流會結束已經接近晚上10點。一天的奔波下來，我已經感到有點勞累。朋友本來想請我去吃宵夜，儘管我也有心，但為了確保明天的行程精力充沛，還是婉拒了。
今天有遺憾，更有收穫。遺憾的是一直想見到祁連山的真容，但它一直隱藏在雲霧繚繞的背後。收穫的是馬蹄寺石窟的開鑿，讓我體會到了信仰的力量；金塔寺的雕塑讓我感悟到了美的永恆；臨松薤谷的煙雨雲霧，讓我對於儒家在悽風苦雨中的堅持感同身受。歷史的風雨橫掃千年，唯有精神代代相傳，千年後依然滋潤著人間的生靈。
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