问题一：如何理解葡萄着色？
葡萄着色就像买房，想全款购买大房子（高产）真的不容易，大多数需要按揭；春天和夏天积累的营养物质就是首付，首付越多还房贷的压力就越小；还房贷赚钱少了肯定不行，但秋天的温度和光照都不断下降，所以要保持吸收量必须有新根新叶取代疲惫的老根老叶。
问题二：着色剂什么时候喷？
着色剂分两大类，原理和使用节点各不相同：
乙烯利类：原理是把存下的钱借给果穗花，也就是说原来枝条，叶片，包括果粒内存储的营养物质，更多的供应果穗。
由于喷施乙烯利后，枝条和叶片也一样会成熟和老化，所以营养吸收，转化和运输的能力都会下降，也就是赚钱会少，所以首付必须要多，一般最高温度不超过25度，着色1/3左右的时候开始喷施，着色很快。
连续喷施两遍后负载量合理的就可以采摘销售了，负载过大的再喷也没什么效果，因为叶片和枝条也没钱了。外在的表现是，靠近果穗的叶片会发黄，衰退，果穗颜色上不透。
如果遇到高温，靠近果穗的叶片最先出现失水，日烧，甚至干枯。
营养着色类：原理是把挣的钱多给果穗花，这就更加依赖根系、枝条和叶片的功能，成熟的新叶新根显然更值得信赖，土壤的营养水平很重要。
喷施营养着色剂后，叶片和枝条依然有存款，而且大多数叶片赚钱不会减少，如果着色前留的新叶已经成熟，赚钱还会多。由于还贷能力很强，所以首付少点也能如期还完贷款，一般果穗零星见色，并有温差的时候开始喷施。
连喷两遍后负载量合理的也可以采摘销售了，负载过大的可以喷施乙烯利强化着色，因为枝条和叶片还很富裕。
如果遇到高温上部没有完全老熟的叶片会萎缩。
问题三：着色期什么肥更好？
肥料没有最好，只有是否合适，着色期容不得犯错误，所以施肥要根据土壤特点和温度决定。这个问题我们分三个层次解答：
1.土壤营养水平是决定性因素，有机质，酸碱度，都是很重要的指标，一般酸性的土壤更多些，所以着色期我们要补充矿化腐殖酸、小分子腐殖酸等弱碱性的有机质。还要在膨大结束后开沟施高含量的钾肥可以提升土壤营养水平。
2.新生根的吸收能力远好于老根系，所以开沟施有机肥，提前养好根系很重要。
3.着色期弱碱性的碳酸钾，三聚磷酸钾表现好于常规的钾肥。晚熟品种最好在着色早期冲施磷酸二氢钾促进花芽发育和枝条老熟，提升土壤营养水平。
问题四：绿枝着色到底好不好？如何操作？
绿枝着色很好，粗壮的绿枝能让枝条保持良好的运输能力，一旦枝条发红，老熟，木质化，运输能力就会下降，营养的“跑冒滴漏”就会增加。
但绿枝着色并不适合所有的品种，我们必须为花芽发育和枝条的木质化留足时间，让花芽和枝条能安全越冬。这个过程在光照和温度都一天不如一天的晚秋至少需要20天。所以秋分前能完全采收结束的，我们提倡绿枝着色，如果不能就踏踏实实的先老熟枝条再着色吧。
绿枝着色很简单，晚上架促进穗下部分粗枝大叶，然后整个生长季不用高钾肥，即便膨果期钾含量也降低到20--30，当颜色一半左右的时候，再上高钾肥，但要控氮。
红枝着色则要在着色前冲施磷酸二氢钾，发育花芽，老熟枝条，然后等待温差，踏踏实实着色。
问题五：早熟品种和晚熟品种着色管理有什么区别？
早熟品种着色期温度和光照都没问题，所以最好绿枝着色，乙烯利着色，技术流程上面有。如果想要提高品质，可以在膨果10--15天后叶片喷施稀土+硫酸钾，到着色前喷三遍。
晚熟品种则要看晚到什么程度，青岛地区按照秋分来算，其他地区按照下霜前一个月来算。技术细节参照问题四。
问题五：摘叶着色好不好？
十年以前我们也经常用这样的方法着色，摘叶后透光通风，上色确实快，但弊端也很多，上好色的颜色老，色不正；大多数上不好色，或者夹心（内堂青粒）；摘叶部分容易鼓芽；不鼓芽的花芽也不壮实。
我们辛辛苦苦打药保叶大半年，不是为了着色的时候摘掉，而是为了着色的时候好用，叶片是厨师，把根系吸收的营养加工成果粒能吸收的有机营养，到了着色时葡萄依然需要营养，所以不到万不得已不摘叶。
有人说老叶片纯消耗不干活，这不对，老人在家就算不挣钱也能看门甚至带孩子，我们刻意的培养果穗周围的粗枝大叶，关键时刻这可是保命钱。
问题六：着色期怎么浇水？
葡萄生长离不开水，着色期也不例外，分这几种情况吧：
1.夏天高温期着色的促早栽培，着色期主要是防裂果，所以即不能水大又不能干透了再浇，所以我们充分利用深层土壤的调控能力，着色前锄地逼根系下扎，这样有助于防裂。
2.在早秋着色的品种不存在地温问题，即便根系上浮也问题不大，还是要提醒一下，遇到高温可以简单覆盖根系，避免根系在高温下休眠，供不起叶片的水分消耗引起失水干枯。
3.晚秋着色的品种地温天天下降，所以最好提前让根系周围的土壤松散，存水多，这样可以减少浇水次数，延缓地温下降，同时保证土壤湿度。
必须提前锄地逼根系下扎，必要时浇水后地面撒施黑色物质，多吸收太阳能，迅速提升地温，然后划锄保墒。
问题七：连续下雨会影响着色剂效果吗？
连阴天没有光照，无法进行光合作用，我们可以理解成没法赚钱只能花老本，这样就容易理解了。
乙烯利的着色原理是把存下的钱借给果穗花，也就是说原来枝条，叶片，包括果粒内存储的营养物质，更多的供应果穗，连续阴天无法制造养分，并不妨碍叶片和枝条把存的钱借给果穗花。
营养着色的原理是把挣的钱借给果穗花，没有光照就等于没法挣钱，所以着色效果必然打折扣。
连续下雨地面积水，影响地温也影响根系透气，所以雨后的吸收量难以保障，这时根系会上来透透气，地表根的吸收量反倒更大，对着色的作用更明显，但接下来就进入晚秋了，地温下降后，浅层根系就难以发挥作用，所以入秋前尽量把中间走路位置的土扒开，覆盖地表根系，同时也有助于排水和透气。
问题八：着色真的需要20片叶吗？
别看叶片总数，而要看功能叶的数量、位置和质量，正常叶片从展开就算参加工作了，100天左右难免功能下降和衰老，这是正常的规律。实际操作中，连续打药让叶片普遍早衰。
早熟品种的着色期光照时长和光照强度都很好，只要叶片不是太差也能满足着色需求，最好有层次的留3--4片新叶，适度补充叶面积。这样就不用20片叶子，管理好了10片也够了。
晚秋着色的品种就没这么好的光照强度和光照时长，衰老的叶片更难堪大用，所以必须在夏末秋初留新叶补充叶面积，应对晚秋的光照不足。这样叶片的总数有可能超过20片。
果穗周围的叶片生长期打药相对少，衰老不那么厉害，而穗上的叶片正好赶上花前花后用药频率高的时候发育，更容易早衰。所以这几年我们通过晚上架，早摘心，在果穗周围形成粗枝大叶，着色时真管用。
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