上篇写到我从喀什一路出发到达吉尔吉斯斯坦的奥什，然后经过一段前途未卜的旅程，翻越层峦叠嶂的费尔干纳山脉，到达一个被人遗忘的前苏联小镇，最后又穿过人烟稀少的高原来到了纳伦城，我在纳伦休整后要继续前往计划中的伊塞克湖。
伊塞克湖环湖之旅线路图
去伊塞克湖我要先从纳伦到巴雷克奇转车。纳伦到巴雷克奇路况已经很好了，沿途仍是高山居多，但岩石地貌有所变化，经过一个很大的湖泊，全程180公里，2个半小时就到了巴雷克奇，商务车在进入巴雷克奇的路口就把我们放下了，这里是从巴雷克奇、比什凯克去往伊塞克湖南岸的必经之路，在这路边可以直接拦车去往伊塞克湖南岸的任何地方。
路边拦了一个过路的奔驰长途公交，车上人很多，没有座位，只好先站着，到伊塞克湖南岸的塔姆尕村100多公里，每人200索姆。伊塞克湖南岸比北岸荒凉，车子虽然沿着环湖公路行驶，但真正能看见湖水的地方却不是很多，我之所以要去塔姆尕，是因为这里可以亲近湖水，湖岸距离公路很近，还有一片沙滩。经过2个小时的车程，沿途经过几个镇，终于在天黑十分到了塔姆尕，下车后，要步行2公里到村里，但当时刚好有个车，给他了100索姆，便给送到村里并帮忙找好住宿。村里民宿很多家，但现在基本到了淡季，游客很少，有的住宿也就不接待了，住宿价格大多是500索姆一人，好一点的要700索姆，含早餐。有的家庭没有无线网络，如果需要必须提前问好。
上图是我在塔姆尕村住的一家民俗，应该算是村里比较好的一家，每人要700索姆，民宿里住了一些俄罗斯的摄影爱好者，我看他们晚上登山归来，带的摄影器材很专业，应该是拍日落去了。
当天晚上民宿提供的晚餐，让我惊奇的是上来一盘饺子，而旁边的俄罗斯人桌子上没有，这明显看是中国人特意上来的，这种饺子就象陕甘一带的汤饺 一样，这可能和这一带生活的“东干人”有关，关于东干人，我在后面参观的一个东干清真寺后再进行介绍。民宿是一个能说会道的老太太和一个年轻的妇女打理，老太太年纪虽大，但英语流利，吃完饭聊起中国，她便指着屋里的餐具、桌椅板凳、门窗建材等一切说，china，china，china，Everything is from China，哈哈.....我说这里的“东干人”很久以前也是中国的，她说：yes,东干人，她有一个姐姐（闺蜜）就是东干人。
塔姆尕村里的道路。
村上的主要街道。
村上的主要街道。这是村中的十字路口，有一些商店。
苏联时期建筑。
村上的公交站，有几个酒瓶子扔在那里，一定是昨晚上有酒鬼在此喝多了。
村上的卫生所、药店。
苏联时期建筑，现在是商店。
村中有一个小型的穆斯林祈祷室 。
这应该是一个玩游戏的商店吧，车厢改装的店铺。
锈迹斑斑的老式拖车，带你回到苏维埃时期。
雪山之水日夜流淌，环村进入伊塞克湖。
一个村民正在为自己心爱的马儿梳理毛发。
这摩托车出现的一刹那，我似乎回到了那个久远的年代。
这辆拉兹猎人，据说烧72号汽油，百公里耗油是26升。
我准备让这辆车带我到湖边，结果这辆老掉牙的车后坐都烂掉的只剩下一半还塌陷着，这个在中国只能卖废铁了，不过改成装饰车也不错。
这辆是不是比上面那个黄色的要好一点？好不到哪去？也许开这车的人对前苏联充满着深深的怀念。
小学生上学去，帽子不错。
学校门口竟然有武器让孩子玩耍，这是苏联时期的爱国教育方式吗？
学校门口的爱国教育基地。
把村子里逛了一圈，回去吃完早餐，步行至伊塞克湖岸边，岸边高处竟然矗立一个废旧的飞机，这是一个真实的飞机，只是里面的零件都不见了，飞机头朝着伊塞克湖的方向，有蓄势而发的感觉。
沿湖公路。
经过几天舟车劳顿，我终于到达了玄奘大师曾看见的大清池-伊塞克湖岸边。一千多年前，玄奘从现在的喀什一带翻越凌山(天山)到达这里，《大唐西域记》记载了他的所见：大清池方圆1500百多里，四面环山，水呈青灰色，味道又苦又咸。广阔的湖面上会骤然刮起大风，波涛汹涌。水中龙鱼混杂，产物虽然很多，但没有人敢捕捞。
这个世界第二大高原湖泊仅次于南美洲的的喀喀湖，比青海湖还要大很多，是四周雪山融化的雪水汇聚而成，据说水下还有一个古城遗址。
端坐在伊塞克湖岸边，遥想当年玄奘来到次是何等的辛苦，要知道在七世纪的中亚地区，这里算得上人迹罕至的净土，湖面宽阔，湖水明净，对于刚翻越大漠、雪山的玄奘来说，看到此景一定很欣喜，一定觉得这是个温暖而又舒适的地方。可是，玄奘的内心一定又是五味杂陈的，因为西寻佛法的心却宛如恒石，不能动摇，虽有美景但不能留恋，必须继续前行。
在古代，伊塞克湖周围的草场是重要的游牧基地，许多知名的民族和部落都起源或者游牧于此。在苏联时期，该湖是有名的疗养胜地，北岸建满了许多桑拿浴室、度假村和别墅，据称该时期，伊塞克湖还是苏联海军秘密的鱼雷试验场。沿岸居民多为吉尔吉斯人和俄罗斯人，也有许多乌克兰人、鞑靼人、乌兹别克人和东干人。
这是我在一家民俗墙壁上拍到的手绘图，上北下南。可见伊塞克湖四面环山，其中南面为帖尔斯克伊山（Terskei Ala-Too），最高海拔5200米；北为孔格伊山（Kungei Ala-Too），海拔4700 米。
上面这张图是站在湖的北岸拍摄的，南面的帖尔斯克伊山（Terskei Ala-Too）被层层云雾遮挡，如同仙境一般。
我们是从塔姆尕村湖岸边公路拦了一个私家车，每人100索姆送我们到湖东岸的卡拉科尔的。私家车是一对40多岁的夫妇带一个小孩，他儿子在中国山东留学，车的后备箱拉了几箱苹果，想必是出售或送人的。一个多小时我们就到了东岸的卡拉科尔。
卡拉科尔为伊塞克湖州首府所在地，也叫普热瓦利斯克市，为什么也叫这个名字？据说是1888年10月20日，俄国探险家尼古拉·米哈伊洛维奇·普热瓦利斯基病逝于卡拉库尔。1939年5月31日，为纪念普尔热瓦尔斯基，卡拉库尔市更名为普尔热瓦尔斯克。1991年苏联解体后，因当地人的长期抗议又改回卡拉库尔。
东干青真寺
这也就是解释了为什么一路上遇见很多长相和中国人一模一样的吉尔吉斯人，也解释了为什么我们前几天吃过的面、汤饺等食物和陕甘、新疆的饮食那么近似。100多年来，东干人既能与周围的穆斯林民族友好相处，适应当地的一些穆斯林风土民情，又能将中国回族文化中的习俗、语言保留下来并不断发展，展示了东干人的生存能力与聪明才智。
参观时正是穆斯林礼拜之时，人们纷纷赶来，洗手净身后，进入清真寺祈祷、聆听。
东干青真寺
清真寺内部构造，完全木质榫卯结构。
参观完东干清真寺，找到卡拉科尔的汽车站，买票前往伊塞克湖的北岸城乔尔蓬阿塔，车票很便宜，也就100多索姆，仍然是依维克那样的奔驰车。路况还可以，部分路段修路，可能是伊塞克湖北岸环湖道路拓宽工程。从卡拉科尔至乔尔蓬阿塔130多公里，由于路上来回有人上下车，所以二个多小时才到达乔尔蓬阿塔。
伊塞克湖风景管理区所在地的乔尔蓬阿塔是一个美丽的度假小镇，旅游设施完善，有相对高档一点的住宿和餐厅，还有商场，很多别致的小楼沿湖而建，在此可以看到南岸的雪山。总之乔尔蓬阿塔比较商业化，每个旅游旺季，这里人满为患，物价很高，也是旅游团观光的地方。对于自由行的旅行者来说，这里并不是理想的乐园。
此时的乔尔蓬阿塔游人已经很少，大部分酒店、旅馆、民宿都已经闭门歇业了，餐厅也只有很个别的地方在营业，为了找晩饭吃，沿着街道来回步行了很远，才找到一家营业的，而且若大的餐厅没有一个客人，这个餐厅平时似乎是接待团队游客的，因为都是大圆桌子，没有小桌。
为了找晚上的住宿，在岸边村子里也转了很久，大部分民宿、旅馆、酒店基本都停业了，最后找到汽车站对面的一个家庭旅馆，500索姆一晚，含早餐，这家民宿是个大院子，内有二层小楼，还有一排平房，房间很多，但现在没有一个客人，女主人在家门口还经营一个小卖部，期间一直是自己前后照应，未见其老公。早餐给做的羊肉汤很好喝，还有面包、烤香肠。她和儿子都不会说一句英语，哪怕几个词也不会。
当晚起了大雨，似乎还夹杂着冰雹，噼里啪啦的敲打着房顶，我在想，不知道明天会不会天晴，可以让我继续前行，寻找那处我们曾经辉煌一时的唐朝古城......
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