說到上海閔行區，誰都知道大致的方位，但只要換一個字，閔行路 ，可能立馬會有一大半的人不知所云，尤其閔行人都未必有那麼多人知道這條馬路——因為實在是南轅北轍。但閔行路所在的虹口區人士或許大都知道——因為虹口公安分局就在閔行路上，而其所在地前身是有名的虹口巡捕房（下圖）。本期滬說，我們就來說說閔行路。筆者與閔行路的緣分也有不多不少十年之久呢。
閔行路的故事
上海歷史導覽地圖，圖中褐色線段即為閔行路，目前大名路以南段因為建造酒店等原因已經不存在。本文所及地名基本都有圈注。如果您視力好，還能發現金山路、青浦路和黃浦路，以及一大堆日本人留下的遺蹟。
說說閔行路的概況和歷史。
今天的閔行路東起大名路，西至吳淞路，全長不過幾百米，離外灘真是分分鐘必達，能見度高的時候，一眼就能望見外灘和浦江風情。但在老地圖上，從前的閔行路比今天要長一倍，一直通往江邊的揚子江路。但如今揚子江路一帶已經圈禁，而大名路以東的一段道路以及兩邊建築已經全數拆遷，原址上建造起了五星級的外灘茂悅酒店。
閔行路南段，遠處雙子樓就是茂悅酒店（騰訊地圖街景）
自清代中葉吳淞江（蘇州河）河道穩定之後，在隸屬於上海縣的虹口港、吳淞江的河口一帶開始形成了集鎮，範圍相當於原先的虹口區乍浦路街道和老的提籃橋街道。閔行路街坊的形成大約就在那個時候，但是早期的道路是如何走向的，市鎮的規模樣貌等都無從考證了。
上海開埠之後，這一帶為美國教會僑民先行租借使用，後來通過《中美望廈條約》確立為美租界，後來併入公共租界，屬於公共租界北區。道路也由公共租界當局，工部局開始一一命名。
比起上海許多有著不少“優雅曾用名”的馬路，閔行路自命名之初就一直叫閔行路，也許其命名就遵循著公共租界的重要慣例之一——使用中國地名, 但並不是所有道路都遵循這一慣例，他們一開始所使用的中國地名與他們在中國佔過的便宜（最著名者就是圓明園路），或者去過的地方有一定關係 。閔行之名成於清代，19世紀時指的是上海縣屬下，黃浦江邊的閔行鎮——也就是今天的老閔行。
據《上海縣誌·大事記》《閔行區志·大事記》1842年6月16日，英軍進犯上海時，不僅在吳淞炮臺挫敗防守的清軍，軍艦還由水路沿著黃浦江溯流而上，意圖攻打松江乃至蘇州，一直入侵到了黃浦江中游的閔行鎮的上游方位，但因為水淺而折返，雖不算贏，也算是英軍深入虎穴之戰，震懾了清政府。或許在租界內命名一條閔行路，也有這方面的考慮。
1998年的地圖中閔行路一直通到江邊的揚子江路（閔行路名稱已圈出，另，乍浦路街道已經分別併入四川北路街道和提籃橋街道，閔行路在吳淞路以東，現屬於提籃橋街道）
在40年代收回租界的時候，閔行路曾短暫改名為“真茹街/路”。五十年代後又改回了閔行路的本名。
1946年版《上海里衖分區精圖》中顯示閔行路曾改名真茹路
不過，經過歷史的無數次掩埋，閔行路如今成了一條容易被遺忘的小馬路，特別是長治路大名路以及吳淞路拓寬之後，窄小的閔行路就更不容易找到了。
筆者2016年重走閔行路，站在如今是六車道+隔離綠化帶的長治路上，依稀能看到蜿蜒向前的閔行路。
“發現”閔行路
2007年春天，大四畢業之際，每週只有一天有課，加上考研不利，工作也基本落實，悶在寢室或家中對身心無益，於是我就趁機去一些從前沒有機會去的地方，無意之中，就發現了閔行路。
作為一個閔行人，在虹口鬧市中第一次見到這塊路牌，簡直了...(2007年4月)
閔行路、長治路口的22路站臺（2007年4月，第二次去閔行路）
從外灘到閔行路，只消五分鐘的路程。過外白渡橋，第一個路口右轉就是黃浦路，一瞬間遊客的嬉鬧就消失了，路北是有蘇格蘭風情招待的浦江飯店（理查飯店），右手是警衛森嚴的俄領館。步行向前到金山路左轉，又豁然開朗，走到路口，如今這裡是一片綠地，右轉到大名路，此時要留心交叉的馬路標牌，過了武昌路之後，就到了閔行路口。（具體路線參考上文地圖中的綠色線）
當然，這是地圖上從外灘到閔行路的捷徑，而十年前的我已經不記得當時的路線，還曾經到海南中學門口走過一遭，完全沒有期待與閔行路的遭遇。後來，我帶著一個金山的同學一起從金山路再走到閔行路，留下了特別的回憶。
東洋味的閔行路
從長治路到峨眉路這一段的閔行路有著不一般的氣質，其中街西的高層建築透著濃濃的西洋味，提示著人們這裡曾經是租界。這座大樓如今雖為民用，但已經列為上海市優秀歷史建築，因此可說暫時保存無憂。
這座大樓今天被稱作“閔行大樓（上海優秀歷史建築，第四批，編號：4F008）”，佔據了峨眉路、閔行路的街角，並一直延伸到長治路。它最初建造於1933年，最早的為人所知的名字帶著濃濃的東洋味——“角田公寓”。在吳淞路一帶的塘沽路、閔行路、乍浦路等，早先都是日本僑民的聚居區，30年代正是日本軍隊對中國虎視眈眈的時候，而民間移居上海租界的日本人也達到了一個高峰。
角田公寓斜對面的洋樓也顯得很別緻，這幢樓位於閔行路和長治路路口。據說這裡曾經有一家日本人開的高級旅舍——萬歲館(上海優秀歷史建築，第五批，編號HK-J-033-V)。這座外表西洋風格，內在是日式風格的建築曾經是一家官方招待所級別的酒店，如今雖改建為民居，但依然得以保存。日本文豪芥川龍之介20年代來上海訪問時就下榻於此。如果您對這個名字沒有感覺，那麼《羅生門》總該聽說過吧。
芥川在其《中國遊記·上海遊記》中記述了他初來上海的奇遇。坐了令人膽戰心驚的黃包車，按照東道主的意思去了光線有些陰暗的“東亞洋行”旅店，卻得知當年與日本人交好的韓國人金玉均就在這家旅店被人刺殺，又覺得不祥，這才入住了不遠處的萬歲館。於是他也與閔行路結了緣。
昔日三角地菜場
其實閔行路、武昌路、塘沽路這一帶在20世紀上半葉吸引了大批日本僑民，其中吳淞路是這個有“小東京”之稱的日僑聚居區的大馬路，在閔行路吳淞路路口以北有一片三角形的區域，當年是繁忙的三角地菜場，如今這裡矗立著寶礦大廈，已經難覓昨日蹤影了。
一點題外話
在《虹口區志》中閔行路的蹤跡並不算多，但也無意間翻到了一些令人瞠目結舌的內容。在城市規劃一章中，出現了這樣一段話。
如果真的要付諸實施的話，遷走外白渡橋，再修建一座大橋，那麼北外灘的景觀不知道會被毀成什麼樣，最終也只是以外灘隧道取而代之。但由此而來，長治路、吳淞路、大名路都被拓寬，一些老建築都被拆除。虹口的高度是越來越高，建築越來越新式可歷史遺存風貌卻變得越來越不倫不類，甚至讓人有些緊張、害怕一切都會改變。
虹口港旁的老洋行、1933老場坊（上圖）（2016.5）
當然，必須要說，近些年虹口港沿岸的保護開發還是不錯的，但是劃出老洋行，老場坊還是遠遠不夠的，這些雕琢於城市肌體上的是無法磨滅的歷史與回憶。
不僅僅是蓬勃發展中的虹口，就像前一陣子，以為保存無虞的鉅鹿路鄔達克故居遭到毒手一樣，紀錄上海往昔盛衰榮辱的建築，雖然數目保存得很多，但一個個都像待宰的羔羊，不是市政需要，就是商業資本，或者是居民要求改善生活，不知哪一天就會被動遷，而沒有歷史優秀建築和重點文保的金鐘罩，更有可能連反對的呼聲都找不到。唏噓之餘，只有珍重眼下，留住今天的美好時光吧。
閱讀更多 天袁地訪 的文章
