水豆腐
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人類在選擇吃食這件事上向來都是很慎重的。神農氏嘗百草的神話傳說就是一個偉大的明證。在我的概念中神農氏不是一個人，他是我們萬萬千千祖先的累計。他們嚐盡百草，食盡百肉，用生命告訴我們什麼可食什麼不可食。同時，也是他們反覆辯證總結讓食物有了顯著的地域特色。我們中國人的飲食習慣不就經常被人用“南甜、北鹹、東辣、西酸”這八個字來概括麼。從中我們不難發現，任何飲食都有不容忽視的地理因素，所謂“一方水土養一方人”便是這個道理。由於交通的便捷，在食物選擇上我們早已不再是“靠山吃山，靠水吃水”那般艱難，但飲食的地方性依然沒有改變。比如我前邊文章中提到過“陝西人好食泡飯”，這一點在我的家鄉長武也能找到影子。當然，這裡的泡飯肯定不是我小時候最常吃的開水泡饃，而是最想吃的水豆腐。
豆腐作為一種擁有上千年食用歷史的食物，分佈地域之廣不亞於任何一種主食，而豆腐的食用方法更是多到難以計數，蒸、煎、煮、炒，每一種吃法都有其妙不可言之處。然而，在我的家鄉豆腐卻有另外一種吃法，人們將豆腐點好之後不做任何加工程序直接食用。其美味所在，只有食用者臉上幸福的笑容才能完美作答。
水豆腐就鹹菜最佳
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水豆腐在家鄉屬於早餐，且往往是自產自銷。因此，做水豆腐的人註定是夜行者。在縣城附近有個叫做堯頭的村莊，這裡的魚姓人家祖祖輩輩都守著這份傳統手藝。凌晨三點，別人還摟著妻兒做著美夢的時候，堯頭人就已經起床開始一天的忙碌了。
水豆腐的製作工藝雖然十分考究，其實跟豆腐卻無區別。精選上等的黃豆或者黑豆將其洗淨、磨碎脫皮，繼而用溫水浸泡一段時間，然後磨成豆漿過濾入鍋煮沸，最後用漿水一點就大功告成了。水豆腐做的好與壞全靠這最後一點，看似簡單的動作卻要嚴格把握時間，為了保證豆腐鮮嫩可口，點早了不行，點晚了也不行。
水豆腐之所以叫做水豆腐，是因為它在豆腐製成之後不壓幹水分直接食用。如果壓幹水分就成了我們日常所見的豆腐，所以水豆腐要比豆腐腦老，卻比一般豆腐嫩，口感自然而然也就在這兩者之間。水豆腐除了直接食用，另一種食用辦法就是泡饃吃。這種吃飯有點像牛羊肉泡饃，將一寸厚的長武鍋盔掰成小疙瘩交到廚師手裡，只見廚師將掰好的饃倒入豆漿鍋裡煮開撈出來，挖上幾片水豆腐，再澆上豆漿化開的鹽，剜上一勺子辣椒，再重新交到你手上就可以食用了。與牛羊肉泡饃不同的是，與水豆腐搭配的鍋盔本身就是熟的，個人依據自己習慣去掰便好，沒必要掰成黃豆玉米粒大小。當然也不要太大，否則不好入味。
對於這種做法簡單調味貧乏的食物，很多人都會質疑它的味道。然則只要一口，甚至只要一聞，你便會沉浸其中不能自拔。這水豆腐吃起來不僅有一股濃濃的豆香味，還有一股淡淡的麥香味，最特別的則是經過辣椒的調和這兩種味道竟然十分鮮香。這種鮮香再伴上豆腐的細膩爽滑，未及入口就已滿口生津，真正讓人垂涎三尺。家鄉人幾乎人人都好這口，每天早上若能咥上一碗水豆腐，那下地幹活才能有使不完的氣力。
現在走街串巷的少了，堯頭人在縣城開起了只有早上營業的店鋪。
3吃水豆腐是家鄉人不知花了多少個千百年養成的習慣，早已無法改變了。這一點賣水豆腐的人心知肚明。雖說做生意哪裡掙錢往哪裡走，但他們依然會給家鄉劃個片區再給各個村鎮排個序，然後周而往復地循環叫賣。一個堯頭村竟能將整個長武縣的人全部照顧得到，讓人為之感嘆。
記憶中，我兒時水豆腐幾乎都是在外婆家吃的。一則外婆家非但距離縣城較近，而且離鄉政府也就幾步路而已。公家人多的地方銷路就好，賣水豆腐的自然隔三差五就會去，不像我家一個月就來一兩回，錯過一次就得等十天半個月。二則家裡窮。有錢就得花到刀刃上，只能去外婆家蹭，過個嘴癮。記憶中只要聽見水豆腐的叫賣聲，外婆就會拿起一個大老碗出去買上滿滿一碗。有時候外婆正忙著做飯，鍋上離不開人，便會塞給我一個大老碗和一塊錢叫我去買。要知道兒時的我十分內向，不串門不走親戚，最過分的是隻要母親不在場我可以一整天一整天不說一句話。一度外婆認為我是個傻子，常常勸解母親不要把我管得太嚴，也不要老關在家裡不讓我出門。在買水豆腐這件事上卻異乎尋常，接到外婆遞過來的大老碗我竟然是飛一般的消失，然後小心翼翼的端著滿滿一碗水豆腐回到廚房。
外婆這斷斷續續生了一年多病了，前不久又摔了一跤，生活不能自理，母親便回家去照顧了。前幾日打電話閒聊，說：還是咱們這人實在。早上來了個買水豆腐的，她買了三塊錢的不斷給人說少弄點少弄點結果還是給了滿滿一大碗。
我笑笑說：不說實在不實在是另外一回事，這水豆腐我倒真是想了。
真懷念這一口美味
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這些年走過了很多地方，吃過了無數地方的特色食物。我不能簡單用好吃不好吃來對吃過的食物妄加評判，因為我知道在自己的血液深處流淌著一種家鄉味道，這種味道是任何山珍海味都難以比擬的。兒時，我或許只是覺得水豆腐這般食物好吃，現在卻發現這些東西不僅僅是“好吃”這兩個字可以概括得了的。
天亮了，要幹活了。咥一碗水豆腐才是真正的舒坦。閱讀更多 沉默的史話 的文章
