在時尚的世界裡，總有一座城市正在舉辦屬於自己的時裝週。
人們蜂擁而至一睹激動人心的時裝時刻，也為自己能夠親身經歷而感到自豪，這群人中的大多數，每年如同魚類洄游一般地在固定時節，拖著沉重的行李箱，週期性的定向往返移動紐約、倫敦、米蘭和巴黎之間，一睹那些在大半年後如閃電般出現在各大現代都市裡的時尚。
6 月初的男裝周比起那些浮華魅影的女裝發佈會，有著得天獨厚的優勢，宜人的天氣更加讓人有心去欣賞設計師們的全新設計。
男裝設計上，總是會有許多相似的元素出現，但是始終堅持自己的風格也是許多品牌的設計理念之一，女設計師 Véronique Nichanian 多年來，一直以輕鬆的手法塑造著經典的 Hermès 男子形象。攝影：Matthieu Lavanchy
很久以來，時裝發佈會就一直是一件「外行看熱鬧，內行看門道」，且成本不菲的昂貴表演。即便多數時候，男裝設計在這些年來始終大同小異，帶著工裝色彩的夾克永遠會是某個設計師「在這一季挑戰傳統男性著裝的一種工具」，街頭元素還在被設計師們用來證明自己與時代尚未脫節（‘更加優雅的剪裁和昂貴的面料’，當你問及這些近乎是運動服的‘高級時裝’與運動品牌的長青單品有何不同時，總是會收到這樣意料之中的回答）。
正是因為服裝設計永遠會因為人體的構造而產生侷限，設計師在今天除了想要在繞著身體出發的布料上做文章之外，讓人們重新審視如何穿衣成為了今天（或者說一直以來）成為一名成功設計師的必要標準。
當你看到每一場時裝發佈會外的人群中，都有著 Virgil Abloh 或者 Demna Gvasalia 設計的影子，鬆垮垮的牛仔褲、帶著強烈口號及標語的運動上衣，還有球鞋！
球鞋就像是男性的「爆款手袋」，「從你穿的鞋子就能看出你是怎樣的人，這樣的說法在今天已經不再適用，因為大家都穿起了運動鞋」 Mr Porter 的運營總監 Toby Bateman 坦言道，在這個針對男性而存在的獨特電商平臺上，鞋類中運動鞋的銷售已經佔據了相當大的比例。
電商平臺的蓬勃發展，是否真的意味著我們隔著高清屏幕便能瞭解發生的一切？那麼時裝週存在的意義是否變得越來越偏離其初衷？
當潮流變得越來越制服化，斜跨背的腰包成為了新紳士的公文包，秀場外的人群會變得越來越像是時尚雜誌當季流行趨勢欄目的真人展示。
「美國夢」無遠弗屆，Abloh 又貢獻了另一出非凡案例。迷失在綠野仙蹤時，就順著黃磚路走吧。Abloh 也在系列中承認了這個敘事，這個屬於美國的童話故事。
「道路」成為了主題意象之一，蝕繡在牛仔褲上，嵌在細工鑲嵌編織裡。太陽就是這場發佈會的聚光燈，照射在狹長的伸展臺通道，行道樹將巴黎至美的皇家宮殿（Palais Royale）一分為二。伸展臺分成了不同區域，每個區域拾取彩虹中的一道色彩，身穿相襯顏色T恤的人站在道旁。
全球最大的奢侈品集團路威酩軒集團（LVMH），以此致敬了人類社會多元性的和諧景觀。「世界正在改變，」Abloh 和善地指出，「現在已經與六個星期之前不同，可以說整個前提都變了。」
找到並建立一種聯繫，就是 Abloh 執掌品牌首個系列所面臨的最直接挑戰。還好他在「口袋」裡找到了 —— 服裝的功能性層面，包括隨身攜帶物品。而這在更廣義上連接了 Louis Vuitton 在配飾領域的悠久歷史，那就是 Abloh 靈光乍現的時刻。
他創造出了介乎口袋和服裝之間（重新定義品牌）的東西。與共同出謀劃策的造型師 Christine Centenera 一起，他戲稱道，這是 Accessomorphosis（「配飾的變形」）。
發佈會時，巴黎的皇家宮殿與你近期記憶裡的任何時尚活動都不相同，人們也期待著會感受到傾瀉而出的善意。不管從哪個角度，這都更像是一個「家庭聚會」—— Abloh 呼喚自己的朋友出動：音樂人 Kid Cudi、Theophilus London 和 Dev Haynes，藝術家 Lucien Smith，還有新一代的表演藝人 Playboi Cardi 和 Octavian 等。
終場時，他流下了眼淚：「我還年輕的時候，從來不會在時裝秀看到我這樣的人，尤其是身處這個級別的，」Abloh 沉思，「我走到這裡，不是為了我自己，是為了我所在的群體。」
作為男裝藝術總監的 Jones 從 Dior 先生的個人生活及他的時裝創意作品中採擷靈感，創造 Dior 雙重身份之間的時空對話，由藝術家 Kaws 製作的巨大雕塑象徵著手中捧著愛犬的 Dior 先生
而在另一邊，Louis Vuitton 曾經的男裝設計師 Kim Jones 來到了同集團的 Dior 成為其全新的男裝藝術總監（曾經的 Dior Homme 已經變成了Dior，這似乎也在預示著些什麼），回顧了 Dior 的高級定製服歷史檔案。包括創始人時期的Dior，還有非凡的 Galliano 時代。
在這場規模宏偉的發佈會上，甚為華麗的細節在觀眾面前稍縱即逝。設計工作室舉辦的預覽則更適合欣賞到出眾的效果，比如襯衫夾克上的花卉串珠，疊加了乙烯樹脂的 Lemarie 工坊的羽毛刺繡，還有在發佈會上披著透明歐根紗的繡花薄紗襯衫。
Jones 上任後，他將探索的全新世界自然包括了這些精緻異常的技藝。美國藝術家Kaws則為發佈會製作了高達 10 米的巨型花卉卡通公仔，手持以 Dior 先生的愛犬 Bobby 為藍本的小雕塑。Kaws 還重新設計了 Dior 的經典蜜蜂圖案，將這個最初的拿破崙帝國象徵，變成了適合發 Instagram 的 Emoji 表情。
設計師像凱旋而歸的英雄一樣徘徊。 Abloh 在 Hôtel Costes 酒店獲得了起立鼓掌; Jones 則被 Naomi Campbell 和 Kate Moss 用香檳和魚子醬捧在了天上，慶祝其在 Dior 男裝的第一個系列的成功。
第二次在巴黎舉辦發佈會的中國臺灣設計師 Angus Chiang 再次將自己的故鄉情懷帶到了歐洲，同時融入了一貫的玩味諧趣元素
而當大牌設計師們再一次用強大的資源和商業上的成功證明了自己的同時，中國設計師越來越走向海外。
除了一貫選擇在倫敦時裝週上舉辦發佈會的 Xander Zhou 和 Pronouncez 之外，Staffonly 和 Private Policy 也第一次踏上了國際時裝週的舞臺。而在巴黎，Angus Chiang，Sankuanz 也持續在這座時尚之都進行自己慣例的發佈會，而 Sean Suen 還有商業品牌李寧也首次在巴黎舉辦了自己的處女秀。
很多年前，中國設計師品牌或者商業品牌在海外舉辦發佈會，意圖以擦邊球的形式讓自己躋身國際行列，以此做到牆內開花牆內香的錯覺。但是在消費者變得越來越聰明的今天，單純在海外走秀已經不足以滿足其對於品牌的期望。
而在今天，設計師們想要帶來的到底是什麼呢？我們也會在明天帶來更多的關於這一主題的內容，以尋求答案。
圍繞在伸展臺旁的人們已經不再以紙筆記錄自己看到的一切，相反手機代替了思考的工具，即時分享成為了自己見證一切的唯一憑據
看似人們已經不再需要，這些來自時尚旋渦中心的「第一手信息」，才能精確感受到設計師們的「無限創意」。每個對於時尚有著些許興趣的人都可以在今天暢談，自己對於設計師的看法，對於新系列的熱愛或者厭惡。
但是在習慣之外，所有前往時裝週的人都在期待著些不同和激動人心的時刻，無論是設計師與好友在發佈會謝幕時的抱頭痛哭，還是全場雷聲一般的掌聲和喝彩歡呼，亦或者是焦慮的等待後，終於一睹翹首期盼的開場模特或是特別嘉賓。
親臨時裝發佈會的魅力永遠在於 —— 置身這氛圍之中，呼吸、分享著大家的不安、激動或者是失望，同時找尋一種現實生活中無法比擬的歸屬感。
閱讀更多 另闢蹊徑 的文章
