前言:
如果你从未到过新疆，却对神秘的西域心向往之，那你一定不能错过我的故事。本期从南疆喀什噶尔老城的百年老茶馆讲起……
喀什的百年老茶馆 (一) 活着的老城
真正走进老茶馆坐坐，是到达喀什的第五天。初见喀什老城的惊艳之情已经平淡了些，自认为从容熟稔的走在小石砖路上，微笑着回应跟我打招呼的小朋友们。饶是已经看了数天，还是会被某处画面勾引的时不时拿出相机，暴露游客没见过世面的大惊小怪。
可老城真的太美，不只是指温柔的土黄色基调和精美的木雕门窗，映衬着恰到好处的藤蔓花草，更重要的是它的气质。不同于丽江乌镇这些，两旁遍布着外地人开的商铺，千篇一律的卖着义乌商品市场批发来的小物或者臭豆腐鱿鱼串，喀什是一座真正在生活的老城。
当然我想这和南疆特殊的人文环境有关，汉族人在这边语言不通，本地商人的生意又主要集中在划分好的巴扎区域，因此在老城的生活区基本只能见到裁缝店、杂货铺、小饭馆这些居民区所需的店铺，其余大都是当地人居住的民居。
曾经到过属于古徽州地界的篁岭，所幸倒没有被铺天盖地的店招牌掩盖，修葺的也很精致，但村里的居民已经被集体迁置到山下新房，那么村子顶多剩下个徽派建筑博物馆的壳子，“家家户户”晒台上拗出的“晒秋”盛况就实在无法让人感受到丰收的喜悦了。
这里没有矫情的宣扬处女地才是高大上的意思，在大多数庞大客流量冲击的正景区保留原始的人文风情确实矛盾，没有商业开发，很多老宅恐怕也要变断井颓垣。絮叨了这许多只是想感慨，我们在喀什这些天享受到的这份平衡感真的难能可贵。
同行的VV说，穆斯林家庭都喜欢侍弄花花草草，因为他们相信，天堂便是花园的模样。所以每家每户门前的花园小景，应当都是他们用心点缀过的，还有的人家大门敞开着，挂起鲜明多彩的珠串或者别致的半旧布帘遮挡路人视线。围着头巾的维吾尔族主妇们就围靠在这样的门前和邻居闲话两句，还有成群结队的孩子们跑来跑去，嬉戏玩耍，大方的直面我们的镜头。
我想说的百年老茶馆就在这样一个地方。
其实说起“老茶馆”三个字，就感觉是一个最有人情味儿的地方，老舍先生笔下的茶馆就是这样：
“玩鸟的人们，每天在遛够了画眉、黄鸟等之后，要到这里歇歇腿，喝喝茶，并使鸟儿表演歌唱。商议事情的，说媒拉纤的，也到这里来。那年月，时常有打群架的，但是总会有朋友出头给双方调解；三五十口子打手，经调人东说西说，便都喝碗茶，吃碗烂肉面，就可以化干戈为玉帛了。”
可惜我还没有机会能让京城故老们带着游览一遭老北京，不过在老舍先生写《茶馆》的时候就说这样的大茶馆是几十年的事情了，想来现在想领略一二风情都不可能了。
成都的老茶馆还在，而且要露天才有情调，人民公园的鹤鸣茶社，纵然有两层的川西风格古朴小楼，人们还是聚集在院子里，沿着水边长廊，密密麻麻的摆开竹木小方桌和简易太师椅，点一杯盖碗茶，盖为天，托为地，碗为人， 简简单单的白底蓝边儿一小盏，就包罗了万物。五颜六色的开水瓶放在脚边，碗见底了就慢慢添上，砌长城、掏耳朵、摆龙门阵，一下午就可以在市井喧嚣中满足的度过。
那么当老茶馆遇见喀什老城呢？
(未完待续)
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