一套合身的西裝，比任何衣服都能讓你看起來更高、更帥，更挺拔。
西裝的剪裁分為英式和意大利式。
英式比較寬鬆、古典，而意式更貼身、時髦。
從肩膀開始看，如果肩膀處拱起，
就說明西裝的肩太窄，或者剪裁不太好。
手臂自然下垂時，肩臂處要平滑。
如果手臂連接處出現凹陷，有兩種可能，
一個是西裝肩膀過寬，
另一個是因為袖子的上臂圍太小，被擠出來。
西裝背後肩背的位置一定要貼合身體，
不能隆起，否則會讓人以為
你有一個隱形的衣架藏在裡面……
若肩部過窄，西裝的背後容易出現橫向的褶皺
肩膀過寬，肩部的線條也會被破壞
合身的肩部在兩個胳膊自然下垂的時候，
兩個胳膊與面料是似碰不碰的程度最佳，
袖子是否感覺到緊，
或者背部有沒有褶皺，
都是要注意的問題！
扣上紐扣的時候，
應該保持胸腹部之間大概一個拳頭的大小與空間！
從側面上看，領子沒有不自然的鼓起，
背部、前肩以及袖子沒有不自然的褶皺！
關於袖口，最適合的西裝袖長是在手腕線處，
襯衫要比西裝的袖子長1釐米左右，
否則看起來會很沒精神。
手臂自然下垂時，西裝邊緣在虎口位置是最佳衣長，長度剛好蓋住小臂骨盡頭的隆起關節，不過一般正裝的襯衫的袖長也會長於普通的襯衫，不然套上西裝以後會因為束縛的太緊，襯衫難以伸出西裝的袖子以外！身高比較矮的，西裝腰線可以再高一點點，這樣能改善視覺比例，讓別人看起來你是腿長星人。
而一身西裝的成敗，看看褲腳就知道了。完美的褲腳稍微遮蓋到鞋面，或者跟鞋子無縫拼接。
失敗的褲腳會像脂肪一樣慵懶又窩囊地堆起來。
西褲短點也沒關係，反正現在流行穿個九分褲露個腳踝。
如果非得趕個時髦卷褲腳的，一定只能薄薄地窄窄地卷一兩層。不要厚厚的堆積給人一種要下海捕魚的感覺！
說了這麼多，
大家應該知道西裝為什麼要量身定製了吧，
一般批量生產的成衣西裝都是有固定的尺碼，
而每個人的身材是不一樣的，
所以傳統的成衣是很難滿足每一位
客戶在穿著上的合身性，
只能讓顧客去適應衣服而不是讓衣服來裝飾身體！
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