（雲層之上：上饒直飛成都，兩個半小時；攝影：珍兒）
成都的街道被雨恰好洗滌得溼透樣。
旅行社電話吵醒的老少，凌晨四點開始，從各個酒店被面包車接來某個十字路口拼團——九寨溝三日遊。
昏暗路燈下，兩早餐攤上的男人，一個煮麵燙粉下餛飩，一個煎餅稀飯茶葉蛋，十或十五元錢一份。側邊兩賣套鞋雨衣攤販，一個女人揹著挎包忙收錢，另一個賣力吆喝：
“上黃龍，溫差大，買個雨披防雨又避寒。景區裡面可不止這價……一次性雨衣雨鞋，25元一套。”
沒帶傘的人們，望望牛毛細雨，每人買下一套，塞進沉沉揹包。這十字路口的四個攤點，是一家生意吧？
麵包車還在陸續送人來，窄小空地上擠站著幾十人。我要了一碗酸辣粉，趁隙間在昏暗路燈下打開旅行箱，取出厚外套、圍巾和雨傘。
深夜從機場到酒店，疲憊不堪。凌晨就被旅行社電話叫醒，幾乎是迷迷糊糊提行李走出酒店，大廳前臺趴著一個與我一樣瞌睡的服務員，沒忍心叫醒她要昨晚提前告知準備的早餐，輕輕放下房卡就走了——缺睡，真他媽難受。
（成都街上凌晨某個十字路口的早餐攤）
1
“摘下墨鏡！用你的勾魂眼，看著我，我會更有激情說下去……”
細瘦的平頭小青年從車門邊的位置起身，靠站在司機身後的攔板拿起話筒開始各種調侃時，大巴正沿岷江往上游，在213國道上搖晃。車窗外的天空，剛剛開始蒙亮。
我摘下墨鏡，按著暈沉腦袋，強撐開厚重眼皮，努力擠出一點笑，記下“曹諾”——這三日行的導遊。川U39305大巴上，13個家庭三十多人，成了39305團。
曹諾堅決不肯整車人睡著。
天哪，四點被叫醒趕車，又暈，哪能不瞌睡？曹諾廢話不斷：“一會能給時間你們睡的！現在不能睡，聽我講完……”
車子從海拔一千多米的盆地往三四千米的高山上一點點挺進。曹諾說醒著更不易有高原反應。我在他數次點名提醒下，有了代號“五號家庭”。
曹諾喊39305團“家人們”。
他是山東人，口音不知為何讓我想起一部宮廷劇裡的“佳人子”。他卻穿著白汗衫牛仔褲，像剛出校園的大學生。
曹諾的腦袋像顆橄欖，眼睛細長，瞟人的神情卻是大學生沒有的放蕩不羈。有種無所謂，只屬於有故事之人。他這般年紀的小年輕人身上，又能有怎樣的故事呢？我有點好奇，努力留心他的各種漫不經心。
關於九寨溝旅程的言辭，曹諾不似我從前在都江堰遇見的導遊那般正規。他一開始漫談拉扯著十年前汶川那場浩劫，低沉的磁音讓長時間窩在座位上的39305團們更昏昏欲睡。他更多時自問自答或自嘲著，誰叫39305大多是中老年人啊。
當曹諾自圓其說地唱完一支歌，只聽見稀稀拉拉幾聲掌聲時，終於開始發飆：“家人們，鼓掌是起碼的尊重啊！”
他像初上講臺沒有備好課的年輕教師，用心想吸引學生們的注意，底下學生卻個個耷拉著腦袋昏沉。
（黃龍景區裡的樹，張牙舞爪的有木有？）
成都出發的第一日，大半天都在路上。
第一個團餐在疊溪海子附近，比我預想的團餐要好許多。早幾年，我曾在雲南跟過茶馬古道一日遊，也在蘇州跟過一日遊，那團餐才真是清水無油寡淡無味，害得我好幾年再不肯跟團旅遊哦。
之前，我在四川小金縣出差呆過時日，知道川藏線上的蔬菜不易種植，做法也就這樣。39305團的老少都挺不錯，對吃喝並無抱怨。
下午主遊黃龍景區。曹諾介紹完黃龍景區內的三條路線，建議我們索道上，隨時依據自身體力從岔路口步行下。這行程果然最適合我們這種體力不支的旅行者。
我相約曹諾進黃龍景區幫忙拍照，曹諾玩笑：“有美女相約肯定是想作陪的啊。”他卻只送我們幾個到景區門口就停住腳步。我想當然以為他偷懶——走太多次同一線路的導遊，多半都不願再走多一次解說。
後來才知道，曹諾考慮的是39305團多是大爺大媽：“誰中途都有可能提前下山，我不能只顧著自己去玩，這山間手機總沒信號，老人家們找不著我可咋辦？”
我提前下得山來，曹諾坐在大巴車內和同團一個一路發燒的小姑娘鬥玩著手機遊戲，我才知好幾個團友根本就沒上黃龍。這回，我小人之心了唄。
我沒致歉，卻真心向曹諾道了聲謝。進黃龍景區時，曹諾一再勸誡，堅持要我們帶著厚衣服上山：“你們一感覺到不舒服，隨時下山來找到我。我可不想到時一個個去山上揹你們下來！”
我把羊絨大衣穿著上了山，一開始行走就出熱汗，心裡怪曹諾虛張聲勢。待到了黃龍景區最高處，看著身邊凍成狗一樣哆嗦的其它許多旅行者嘴唇發紫發黑。我實在很慶幸，遇上了曹諾那刀子嘴的刻薄。
曹諾處在中青年的尷尬年紀。大巴車上，他時常充當有點猥瑣的中年男，會偶爾當眾對我們這些孤身出門的男女說幾句帶顏色的玩笑，引得39305團哈哈樂。
（39305團在藏胞家晚餐）
39305團三日遊入住的兩晚都在九寨溝景區外的永竹村。
入夜，九雅酒店。待我大雨裡一手挽包舉傘，一手提著長裙扶著旅行箱望著通往三樓的長長臺階一籌莫展時，其它家庭都早已進各自房間洗漱忙碌，除了電話導遊曹諾，我找不出誰能方便幫忙。
還在吃飯的曹諾從雨中跑來幫忙，一上樓梯口，就把我的行李箱推滑往走廊深處。我跟在他身後連聲道謝，他又靦腆，慌里慌張得像個大孩子：“哎呀，趕緊趕緊，免得別人看見……”
哈，後來我才知道，我們住的九雅也是曹諾家。那兩晚，我和他，各住了三、四樓唯一兩個單間，其它孤身出行之人，卻是有與別的家庭拼房的。
出發前，我做好了補差價單間的準備，此行，曹諾卻根本沒提。不知是他暗中照顧，還是我在網上聯繫的小李妹妹特意關照過。要不然，女子孤身出外，總是更易讓人遐想出些非非故事來吧。
那晚，曹諾在微信上星星點點敘述了他的大致經歷。
原來，曹諾並不比我小多少，他只是看起來年輕。年少時，他從山東蕩來成都當了導遊，早十多年前確實掙下不少錢，卻在08年地震中看盡人的生死如螻蟻。
那場浩劫中，曹諾救下過整個藏族村莊的老少，我因正好三月出行了四川寫地震十週年的有關文章，便很想打聽點細節。
曹諾卻只肯輕描淡寫提及幾句，便嘻嘻哈哈轉移了話題：“我早在成都安家，有了娃，我還有了一位藏族媽媽和一群藏族兄弟姐妹呢。”他的語氣充滿自豪與傲嬌。
人，要經歷過混沌、矛盾、此刻、奮進、未來，才能破解心之歸宿。戰勝這世間所有困難，唯勇氣與熱愛是永恆的。
我沒再細問曹諾在那場浩劫後為何改名換姓。碼字的人確實會下意識喜歡探聽究竟，也很敏感旁人的故事，可我尚知別人的觸痛儘量不要再提及——會改名換姓之人，一定有他想要重新活過餘生，又不想被眾所周知的理由。
這多年來，曹諾默默致力於各種公益。像他這年紀坐在旅行社辦公室的工作人員，很少會再跑一線景區導遊。不止身體吃不消，家庭也不允許了。他是恰好這幾天想回家，才順帶了39305團。
（陌生遊客幫忙在黃龍景區五彩池邊拍了張珍兒到此一遊）
第二天一早，送帶著食物的我們進了九寨溝後，景區裡有專門全權負責的導遊與中巴，曹諾可以陪他的藏族家人去了。39305團進景區後被分散開來。我和哈爾濱的四位老大哥老大姐們始終同程。
三天行程即將結束時，我才明白曹諾第一天在車上為何那般在意氣氛的沉悶。
因為他第二晚帶我們去藏民家體驗犛牛火鍋宴席間，他的藏族兄弟姐妹那個賣力地表演與敬酒啊，熱切是一直極度持續高漲著熱情在整個席間，引得我們每個人都忍不住高舉著雙臂鼓掌，叫嚷著從曹諾那學來的“呀索呀索呀呀索（再來一個）！”。
曹諾如此希望自己的每個漢族遊客，都能熱切感知並響應著他那群藏族兄弟姐妹的付出。他喜歡看到我們拋下所有顧忌，真正互動起來。像我們牽著手圍著篝火跳起鍋莊舞時那樣，沒有熟悉與陌生的差別，沒有身份與地位的迥異，只有投入——曹諾說，這才是旅行的意義。
是啊，你拋開了一切，終於到一個全新的地方感受了全新的人文，這才是旅程。
我們在大巴車上總記不住曹諾教我們的一些藏族問候語。可當與藏族百姓全心投入到一起時，那情景之下，曹諾教我們回覆“扎西德勒”的“扎西德勒xiu（第四聲）”，自然而然就順溜出口。
我一直懷疑曹諾想教的其實是“扎西德勒shu（第四聲）”，反正，第一天的長途車程裡，他的“扎西德勒秀”數度吵走了滿車欲睡的氣息。
（大自然的鬼斧神工，自己親眼去看吧）
曹諾講了一點導遊行業的艱難與艱辛。
參團的遊客覺得早上四點被催起床趕車很難受，導遊和司機們卻得更早一個小時就做準備工作，也更晚才能休息。
曹諾說，遊客覺得參團了導遊就得負責一切，可導遊也分上下班時間啊，不是二十四小時都得跟著的。所有導遊，卻一旦接了活，一定都儘量跟著，儘量照顧到每一位遊客。
曹諾舉了一個例子。
39305團裡一對哈爾濱老夫婦，夜裡十點半後了，突然間問曹諾要墨汁與毛筆，老大姐一副很急迫的模樣。
永竹村留守的都是婦孺，曹諾繞了一圈實在沒找著墨汁毛筆，只好電話成都那邊派人買了讓九寨溝線的旅遊大巴司機第二天下午捎到九寨溝來。
曹諾在九寨溝景區門口接到我們出來時，遞上墨汁與毛筆說：“成都買的，特意讓人捎過來。”哈爾濱老夫妻很開心接了過去。
第三天一早，即將上車離開永竹村時，老夫妻拉著行李箱很隨意地與曹諾打招呼：“哦，曹諾，那個墨汁沒用完，和毛筆就一起放在酒店房間啦，謝謝。”
然後，沒有了下文。
曹諾瞠目結舌。卻也沒多說一句。
他只對我小小牢騷了幾句：“你們張嘴的小小一件事，像在自己家一樣隨意，卻不知中間的輾轉我實在頗費周章。最起碼，要得那麼急切的東西，好不容易從幾百公里外捎來了，路費不說，也得問聲墨汁毛筆的費用吧？那都是嶄新的啊。”
我忍不住取笑曹諾：“直接告訴他們這墨汁毛筆買時花了多少錢啊！你都多年老導遊了，還這面皮薄？”
實際上，我知道，曹諾根本不在乎自己為兩老人家貼了那墨汁毛筆的一點錢——他像個孩子，只是想得到老人家關於這件事的某種認可。畢竟，導遊沒有責任或義務一定要為遊客提供與本次旅行無關的任何東西與幫助。
或許曹諾期待的，是金錢之外，人與人之間的某種情感。
我有點納悶，一個多年老導遊，還能保持著這種對情感追求的純真。是什麼東西，讓一個外地遊子能在成都這個地方安家立業後，還想把來自全國各地的陌生人當成家人？
這件事，也許或多或少影響到了曹諾第三天的心情。跑購物點的行程中，曹諾越來越寡言。
哈爾濱那對老夫妻，大巴車上坐我前面位置，曾嘀咕過一句曹諾講話帶了刺。我笑著勸：“已經回程，購物也自願。互相體諒吧，旅行團也有規定的工作，他們每個人也要生活。”
（小松鼠很熱衷給遊客當麻豆）
車窗外的岷江水，混濁滾滾。我去見過黃河，也去見過長江。它們都這樣裹泥翻滾向前，熱烈，厚重。中國文人把長江黃河形容成母親河豈會有錯呢？是它們，用血與汗，滋養流經沿岸大地上的子民。那水裡有泥，泥中有水，才讓女媧造出各種鮮活熱烈的人類。
曹諾問，你什麼時候寫關於我的文章啊？
我說，一定會寫。
“夫天地者，萬物之逆旅也；光陰者，百代之過客也。”李白這話，感慨天地就是空間，光陰就是時間，這是人把握現實的兩大座標。西方哲學家們也常常說，所謂人，是在生死之間的一個旅客。
有足足二十年光陰，我熱衷群遊。很熱鬧，可不夠反省，會想得太少。我發覺，我又如學生時代，重新喜歡上一個人在路上的感覺。
一個人遊，不單考驗意志，還檢驗應變意外的方式是否靈活。我在用另一種方式，感知這個世界裡陌生的一切。
（39305團故事待續）
（隆重推薦阿壩州車釐子，五元一斤，某人啃了兩箱）
（這個海子下曾是一個村莊）
（哈哈，手機抓拍了一張曹諾在藏胞院子裡教行禮的美照，希望他看不見）
（旅途中的遇見）
（一車人就四個隨九寨溝小毛導遊下車去看了看17年地震後消失的瀑布）
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