“一走進它，夢就開始了，絢爛得不可想象和理喻。睜開眼，夢依然沒有結束，反而更悠遠，甚至，比回憶還要芬芳。”
這是詩人筆下的麗江，也是遊人夢幻中的麗江，可走進了麗江，卻猶如走進了”鬧市”，少了那種夢幻般的感覺。
不經意間走進了束河，一個讓人有夢的地方，一個真正的麗江。
束河，納西語稱”紹塢”，因村後聚寶山形如堆壘之高峰，以山名村，流傳變異而成，意為”高峰之下的村寨”，是納西先民在麗江壩子中最早的聚居地之一，是茶馬古道上保存完好的重要集鎮，也是納西先民從農耕文明向商業文明過度的活標本，是對外開放和馬幫活動形成的集鎮建設典範。
“雪山腳下的古城，茶馬古道上的重鎮。古老的納西民居房舍錯落有致。清澈的泉水終年流淌。人們來自四面八方，四方街依舊熱鬧，平滑的石板路彷彿還能照見往日的繁華。隨處可見的納西文字，是這小城的呼吸，嫋嫋升起的炊煙，都會讓人感到生活氣息。中國人居環境名鎮束河。”
這是2005年CCTV為束河頒發”中國魅力名鎮”時的頒獎詞。
因為貪戀香格里拉–想在香格里拉多呆一天，差一點就錯過了束河；因為天公不作美–無法呆在香格里拉，又讓我走進了束河；因為女兒貪戀停車場的鞦韆，讓我對束河做了一次”深度”遊。
旅行社安排的導遊並非專業出身–充其量就是一個帶路的，以至於他認為我們最多能在束河呆半個小時，按他的話說，到過了麗江，就沒有必要到束河了！
因此，花了不足30分鐘就轉出了束河古鎮，可女兒賴著鞦韆不走，我一個人又重新走進了古鎮。
不經意間，走進了古鎮的另一條街，穿過了束河的”四方街”–應該是克隆麗江的四方街，走上了那座已有400多年曆史的青龍橋。
青龍橋上的石板經過了400多年的打磨，已經成了束河的名片，看著那位穿著民族服裝、拿著長眼袋的納西族老人，彷彿已經走進了夢中。
那位老人已經87歲了，他每天的”工作”，就是供遊人拍照、與遊人合影，不過老人要收10元、20元不等的小費。
過了青龍橋，就走進了真正的馬幫時代–平滑的石板、清澈的泉水、斑駁的牆壁、僅容一匹馬通過的街道。
在束河，與你擦肩而過的更多的是美女，在街道兩側的更多的是攝影工作室，每一處獨立的小院都演繹著一個一個浪漫的故事！
走過了太多的古鎮，可我最想留在束河！
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