无忌学院
这个问题其实太简单了，2分钟包学包会，不会私信我，但是...嘿嘿嘿，开玩笑，免费咨询
1、找个好天（有云最好，雾霾天不要出来），记得下午出动，赶在日落之前（一天中最好的光线）准备好机位开撸
2、找好机位，最好高一点，实在没有去过街天桥撸马路也中
3、上三角架、相机波轮改为AV档（高手可以改成M档）、光圈设置为F8-16之间，ISO设置为100（切记不可太高否则噪点感人），设置快门延时2秒，白平衡自动，对准目标开撸
4、没了，没了，真没了，前期就到这，后期靠百度，一搜都出来怎么调色又是另外一个课题
就这么简单，您学会了吗
好啦，希望我的回答可以给你帮助，哪里说的不对多多指教，喜欢我的回答记得点赞评论，谢谢^-^
色影君
夜景拍摄有很多类型，题材也不尽相同。曝光参数的设置要根据具体情况来确定，不能一概而论：
一、夜景光圈设置：
夜景光圈设置有两个依据：
1、看景深
拍灯光璀璨的大场景夜景，一般要求大景深，保证前景背景都清晰：
在有脚架等稳定措施的前提下，这类题材一般小于F8的光圈，拍摄慢门片子时光圈设置还要考虑快门速度。注意夜晚光线复杂，光圈不能太小（不建议小于F16），否则衍射和干扰比较严重。
拍摄人像，通常追求浅景深虚化效果，一般用大光圈中长焦，在最大光圈基础上收一至二档即可：
2、看快门
光圈调节可以间接控制快门，为避免重复，主要在第二部分说明。
二、夜景快门设置：
1、人物拍摄：静态拍摄不建议低于1/60s，避免人物发虚
上架子虽然可以解决画面抖动问题，但对于人像拍摄，快门还是不能太慢，从经验来说，静态人像拍摄快门最好高于1/60s，否则人物的微小晃动可能会导致人物轮廓发虚：
2、风光拍摄：没有太多限制，保持稳定即可
对普通夜景风光拍摄，大部分拍摄对象都是静止的，不用过多担心移动物体边缘发虚的问题，优先考虑景深效果，快门与所选光圈配合，保证准确曝光即可：
3、慢门拍摄：依据题材和预期效果来定
对慢门拍摄，依据题材来定，要拍摄流云，一般要150s以上曝光时间，才能看出比较明显的流动效果：
要拍摄光轨，曝光时间建议5秒以上，具体和场景有关。如果要拍摄较长的光轨，曝光时间可以适当增加，但如果使用手动曝光，要注意控制过曝：
三、夜景ISO设置：
夜景ISO的设定原则比较简单，一般越低越好。在拍摄夜景人像时，对于有慢速同步闪光的相机，可开启确保人物和背景都正确曝光；如果没有慢速同步闪光，或者开启后背景亮度不足，可以适当提高ISO，获得更充足的背景光线：
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小k印像
看你想拍什么类型的夜景。
如果是拍题主例图的那种，静物夜景，实际上比较好拍。原则只有一条——慢慢曝光。拍夜景要把拍摄模式放在M档，也就是手动档，千万不要用自动档和半自动档。由于要把周围环境都拍清晰明亮，所以，快门要放慢（大于3秒），光圈要缩小（F11以上），这样曝光时间就会延长了，为保证高画质，低噪点，当然要把ISO调小（小于400）。由于是拍静物，所以，基本上不用担心景物晃动而产生的模糊，只要把相机架在三脚架上，慢慢地曝光就行了。
依照此法，也可以拍出光轨、光绘、星芒，原则都是一样的，慢慢曝光。只不过这类夜景曝光时间要更长，光圈要更小。
如果是拍夜景人像，那么对光的要求要高一些，难度比拍夜景大一些。首先要找一个光线均匀明亮柔和的场景，然后要用反光板给模特补光。很多夜景人像看起来似乎很随意自然，实际上都是经过专业布光的。另外，由于人会晃动，所以快门不能太慢，以免造成模糊。光圈要调大，营造浅景深效果。ISO还是要保持小（小于800），从而保证画质。
无花无花
光圈、快门参数选择
如果拍摄场景比较大的夜景，想要使画面很清晰，就要选用比较小的光圈（如F22、F16等），以获得较好的景深效果，使远景与近景画面同样清晰与细致，特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示，否则霓虹灯招牌就会形成一团光，看起来模糊不清。
如果拍摄较小的物体可以选用较大的光圈，利用浅景深效果突出细节也能拍出好照片。夜晚光线相对白天要暗许多，为保障画质选择低感光度，小光圈的情况下，快门速度就会比较慢，慢速快门能拍摄出一些特别的照片，比如马路上行驶的车的灯光画出的车轨。
如果曝光时间比较长，可以根据需要选择B门曝光。
EOS 5D Mark III， EF 50mm f/1.2L USM，ISO：100、1S、F1.8、焦段：50mm
焦点在吉他上，大光圈将远处的霓虹幻化成光斑，在夜晚拍摄这是一种常用的手法，而最关键的是对于主光源光线的把握。
EOS 5D Mark III， EF 24-105mm f/4L IS USM，ISO：100、30S、F22、焦段：24mm
车流的灯光在长时间曝光下形成一条条明亮的光线
感光度的设定
随着ISO感光度的提高，数码单反相机拍摄的图像会出现被称为噪点的图像劣化现象。如果感光度过高会使画面出现噪点，感光度越低画质越好，ISO感光度可以选50或者100，将可能出现的早点降到最低。
EOS 5D Mark III， EF 24-105mm f/4L IS USM，ISO：100、3S、F11、焦段：35mm
夜幕低垂，华灯初上，凤凰古城显现出与白天不同的魅力，水天一色，灯光交相辉映
色影无忌
您好，拍摄夜景的时候光圈快门和感光度的设置是需要一些技巧的，掌握了这些技巧就会变得非常简单，很容易便能拍出大片了。下面我来详细和您来讲解一下“拍摄夜景，光圈快门ISO应该怎么设置”这个问题。
夜景的拍摄模式选择
对于夜景风光的拍摄，我通常是会使用光圈优先模式（佳能为AV档，尼康索尼是A档）来进行拍摄，因为这样会比较方便——我们只需要考虑“光圈和感光度”两个因素。
快门速度
因为我们采用了光圈优先模式拍摄，所以快门速度是自动计算出来的，我们不需要过多关心，只需要确定相机是稳固的就可以了。（所以这里通常会搭配三脚架进行拍摄。）
光圈
对于夜景风光的拍摄，光圈通常我会放在
F8-F16之间，来保证一个前后的清晰的小景深，至于具体要选择哪个数值，就要看具体的景深情况以及想要的效果了（比如车轨的长短等）。
感光度ISO
感光度的设置是最简单的，因为有架子我们不需要考虑快门速度，所以直接选择原生最低的感光度就可以了，比如ISO100或者64，来保证我们最好的画质。
以上就是我的一点回答，希望对您有帮助~
Bearie
夜景，快门光圈ISO都是比较重要的，需要互相搭配协调！一般都是车流之类的夜景居多，我前几天就拍摄几张夜景照片，刚好可以给你看下当时的参数！
手持-可以有
上面这张照片就是我手持拍摄的，小图是看不出来有什么差别的，最起码曝光还算正常，能够看清夜里的古街。当时的参数是这样的，手持快门速度不能太低，看好安全快门进行手持拍摄，1/40s的快门速度，12000的ISO，2.8光圈。手持拍摄高ISO是正常的，只要机身的高感能力满足你的拍摄，照样拍拍拍！
三脚架-固定好机器
或者还有另一种拍摄方式，毕竟夜里的光线非常暗，不是白天的数据能够正常拍摄的！慢快门拍摄了解一下！
这张照片就是慢快门拍摄的，因为当时设备比较多，就没有带三脚架，我找一个桥墩拍摄的，看看就好，不要纠结构图之类的！当时的参数是-20的快门速度，22的光圈，100ISO。快门速度慢下来的话整体曝光会非常曝，只有光圈开到最小，ISO保持较低数值就可以了，按照实际情况来进行调整快门速度！这只是没有三脚架又不想高ISO的拍摄，最好还是带三脚架比较好，这样构图能够风骚一些！
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光圈与快门
夜景，应该属于风光摄影的一类吧。
ISO
夜景拍摄，三角架是必须的，所以，ISO尽可能用到最低，这也是为什么把ISO放到第一位的原因。
快门
快门的设置，除了满足曝光准确的需要，还可能需要根据创作需要，来确定快门的长短，比如画面中有行走的车辆，如果想把车的轨迹拍下来，就应该有比车通过画面所需时间更长的快门速度。
像上图，快门时间是3秒，可车辆通过的时间差不多有5秒，以至于光轨在画面不完整，看上去不漂亮。除了快门时间上要长一些，在拍摄技巧上是要等，要么等红绿灯放行，要么等车辆即将通过的时候开启快门。
光圈
光圈在这么几种情况：拍全景时，一般会要求前后都清晰，还有希望出现星芒效果，这时会选择比较小的光圈，星芒效果会在f14甚至更小的光圈时出现。
这张照片的光圈就选在了f14，灯光处的星芒效果比较明显。
总结：一般情况下的夜景拍摄，为了画质，会选择更小的ISO（原生）；为了较大景深会选择较小的光圈；为了车流、灯轨等会选择更长的快门速度。
有一种情况例外，就是人像和特写，特别是人像，突出主体需要大光圈，梦幻背景需要大光圈，更快的快门速度需要大光圈。
不到之处请补充。
南方之南
夜景拍摄，我拍摄时会根据拍摄题材内容、构图、环境的不同采用不同的组合方式。
为保证画质，城市夜景风光ISO一般会设置在50到400之间，纪实题材偶尔会设置到1600，否则噪点太多，影响画质；
我一般使用M档设置或者光圈优先（AV）模式，夜景风光、车轨等题材光圈值设置在8到16之间，多用8到11，纪实题材会根据情况用到大光圈；
为保持相机稳定，使用三脚架。
影像誌
看到这个问题我挺高兴的，我在我的头条号几天前刚写过如何拍好夜景的小技巧，感兴趣的话可以去我的头条号看看
那接下来我就说说拍夜景的各个参数的设置。
1、调低感光度(ISO)
感光度越大噪点就会越多，在拍夜景时也许因为光线不足的原因会使得调好感光度，但感光度高噪点就会越多，所以如果环境许可，应使用较低的ISO值以获得最佳的拍摄效果。
2、使用大光圈镜头来取景
因为夜景所以会有光线不足。场景黑等情况。在漆黑的环境中，较大的光圈可以令更多光线进入镜头，令观景器上的画面更清楚。
3、使用小光圈镜头来拍摄
小光圈能令景深更大，令景物不会受浅景深的影响而变得模糊
4、长时间曝光
快门值慢至10秒30秒。
摄影摄像爱好者
普通城市夜景有两套固定的参数，使用三脚架和不使用三脚架。
先说上三脚架的：小圈（光圈16-22）慢门（快门20-30秒），低感（感光度设最低值），手动曝光模式，手动对焦（焦距无穷远），使用快门线、关相机或镜头防抖（防机震），摘UV镜（防眩光）。
小圈的目的是降低快门速度，并且通过光圈叶片的折射出现星芒。慢门为的是满足曝光且能拍出灯轨。
如果没有三脚架的话，高感大圈快门。需要开到相机能控制的最大感光度。我说的能控制是指照片的噪点很少，或者可以接受。使用大光圈增大通光量。使用较快的快门，不至于糊片。
焰火、光绘的拍摄，可以参照上三脚架的夜景拍摄参数。
