清代蘇州人顧祿《清嘉祿・暖鍋》曾記載：“年筵祀先，分歲祀中，皆用冰盆，或八、或十二，或十六，中央置以銅錫之鍋，雜投食物於中，爐而烹之，謂之暖鍋”。暖鍋，是吳越之地的加法，只要一走出吳地就叫火鍋了。
火鍋在中華餐飲史上應該也是元老級的了，最早的火鍋，可追溯到戰國。千百年來，火鍋經久不衰、流派紛呈：川派的“麻辣火鍋”、“鴛鴦火鍋”，北京的“肥牛火鍋”、“涮羊肉”，廣式也有“打邊爐”，而自古以來就是富饒之地的蘇州則稱為“蘇式暖鍋”。一“火”一“暖”，一個直白爽快一個文氣軟糯，吳越之地的氣質可見一斑。
從前蘇州人家幾乎家家都有一、兩口這樣的暖鍋，這種暖鍋是用銅皮做的，中央有個煙囪，也是爐膛，鍋蓋中間有個圓洞，穿過煙囪才能蓋住鍋。燒的是缸炭，燃起熊熊火焰，在寒冷的冬天，尤其是雪花飛舞的冬夜，一家人圍著紅紅的爐火吃暖鍋，是很溫馨、很愜意也很浪漫的一件事。
在很多人的記憶深處，蘇式暖鍋，這是過年的象徵。除夕吃年夜飯，“暖鍋”是家中一道必備的美食，它不僅味美，而且看著那燒旺的炭火，一家人圍席而坐，一隻黃銅或紫銅的暖鍋，裡邊放滿了蛋餃、肉圓、油麵筋、油豆腐塞肉、菠菜、筍片盒粉絲，用炭燒火，吃完―鍋接著燒，爐膛紅紅火火，鍋邊熱氣騰騰，吃得大家臉紅耳熱，再配上米酒，喝得大家心花怒放，這真是一幅歲月靜好的過年圖景。
蘇式暖鍋的吃法也是獨具一格，它是將半成品菜餚入高湯，點燃爐火既能保溫，又能燙食時鮮蔬果。舊時，一般蘇州人家只有在過年的那幾天才可能吃暖鍋，鍋底是粉絲，上面覆上蛋餃、肉元、燻魚、油氽肉皮等。洗一籃子“紅嘴綠鸚哥”的小菠菜以備用，待暖鍋燒開，鍋裡內容吃掉大半時，便來燙菠菜吃，冬天的菠菜不大，入口甜甜的。
不過，隨著時代的進步，科技的後浪推前浪，煤氣爐、酒精爐、電磁爐、卡式爐等紛紛登場，那燒炭的暖鍋就被送進了歷史博物館。如今再想一家人圍坐一起吃個暖鍋已成奢望，因為日月如梭、白駒過隙，物是人非了。也正因為如此，每當冬季來臨，才更懷念那熱乎乎的暖鍋，那暖烘烘的氛圍，那無憂無慮的童年時光和與父母的青年歲月。
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