死与生是人世最大的两件事情，从婴儿呱呱坠地时无喜无悲的啼哭，到至亲与世长辞时亲人们悲悲戚戚的哀鸣，死与生相似之处，大抵就在于此吧。
哦不对，至少在我家乡，死与生还有一件相似的事情，那就是办宴席。婴儿的满月宴，与亲人的送别宴，同样隆而重之，亲朋好友从四面八方赶来赴宴，推杯换盏，大快朵颐，用丰盛的美食来迎接新生儿，告诉TA，这个世界是富足的，你不会挨饿；或者送别亡者，让TA相信，在世的亲人们也丰衣足食，不用饥餐露宿。
这是我的理解。在古代，生男生女分为弄璋之喜和弄瓦之喜，单是看名字，就知道父母更重视什么了。所以，弄璋之喜自然要大办特办，弄瓦之喜则得过且过，甚或没有。如今，至少在我家乡，这种差别对待已经没有了。尤其在独生子女的时代，无论生儿生女，满月宴都办的一视同仁。
而丧礼，则从春秋时代起，就有着争议。孔子说，慎终追远，而墨子则反对厚葬。在许多年中，我更加支持墨子，直到我在成年后亲自参与一次丧葬仪式，才发现，原来隆重的仪式，丰盛的宴席，确实能够让逝者的离去更受人重视，否则，就真的是黄土一堆草埋了，连个响都听不到。当然，隆重、丰盛都要有度，这个度就是一切都是真挚的，从心出发的事情，与攀比、虚荣无关。
我的二爷爷，活了83岁，见过了许多丧礼的他，在去世前，明确要求儿女们为他办一个热闹的丧礼。我的爹爹和姑姑们，便为他请了一班唢呐匠，热热闹闹的吹了大半夜，震耳欲聋的唢呐声十里八乡都能听得见。那时，趟在棺材里的二爷爷一定是喜欢的，我相信。
既然是宴自然少不了美食和酒水。在我小时候，不管什么样的宴席，通常都是由主家请亲朋或者好友中的资深美食家——也就是饭做得好吃的人——来当主厨，本家人当小工和服务生，为了操持这样的宴席，主家往往要花费大量的人力、物力。如果是像我家一样人丁兴旺的大家族，找人帮忙自然不费吹灰之力。而那些小门小户，则只能四处求人，且必须要等到农闲时才能办宴席。
可是，喜宴可以等到农闲，丧事却得看天时。因而，许多人家在农忙时父母去世，只好披麻戴孝，在村子里四处求人帮忙，这个时候，是一定要脱帽下跪行礼以示尊重的（在我家乡，不能带孝帽进入别人家中）。而被求到的人家，无论多忙，也会去帮忙。
不过，近几年，这种麻烦就没有了，喜宴一般是去饭店办，而丧宴则请专门办宴席的团队开着大拖车到村里来办，停在空地上。这种车从里边看起来，就像一个大饭店，非常富丽堂皇，冬天有暖气，夏天有风扇，最大的可以放得下几十桌宴席，坐几百号人，厨师、小工和服务生都包了，而宴席之后，他们会把场地打扫的干干净净，让你看不出来这里曾经有过一次酒宴。
我家乡的丧宴分为两大宴，两小宴。在出殡前一天中午，远道而来的亲朋就要由本家招待食宿，这种宴席不用丰盛，只要不让客人挨饿就可。而晚上则要隆重大半，外面唢呐锣鼓震天，宴席酒水饮料络绎不绝。
晚宴后，孝子们抱着丧者的灵牌，唢呐匠在前面吹吹打打，一路走向村口的庙前烧纸祭祀。走到村中间的十字路口，会有乡亲们在路边围观，这时，唢呐匠们会拿出自己的绝活，卖力的表演一番。
出殡当天早上的早餐过去一直是粉汤油糕，如今也保留了下来。吃完早餐后，就是拆灵棚送葬了，而此时，也是孝子贤孙们最后一次见到长辈的面容。这个放在冰柜中的身体，也是最后一次见到日光，然后，就要进入到棺材中，随着灵车一路走到泥土里，这是真正的与世长辞。
等送葬队伍回来后，唢呐们也已经功成身退，而宴席的负责人才要大显身手。这是整个丧葬礼仪中最重要的一顿宴席，对于主家来说，这顿宴席的质量会直接影响到他们在乡间的风评，绝对马虎不得。
如今，我家乡的宴席也与时俱进，引进了小龙虾、麻辣香锅这些大菜，不过也只有年轻人和孩子喜欢，老人们大多都不会碰这些吃食。
而随着酒阑人散，一次丧宴也就告一段落，一个人一生的使命也算彻底的完结了。
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