粉蒸肉這一贛系名菜，在四川是非常受歡迎的。不論是高大上的宴席，還是尋常百姓的餐桌，都能見到它的身影。雖說巳無法考證它是何時傳入四川，但至少在清末民初它就已在四川盛行且非常受老百姓的喜好了，這到是有據可查的。
一九一四年，愛國將領馮玉祥將軍帶兵進駐四川，甫從陝西跨入四川北大門廣元時，就完全被四川的富庶及人們大吃粉蒸肉的場景震捍了。馮將軍寫到，在這裡常見轎伕以及其他苦力在小館子裡大吃米粉肉，勞動者有這種享受，在我們北方是極其少見的。在保定府，富有人家只能在喜喪年節的日子才蒸米粉肉，而且只限於招待貴賓，普通人家是吃不著的。由此可見四川天府之國的美稱絕非徒有虛名；四川人對粉蒸肉的喜好也可見一斑。
或許是受代代前輩人的影響，又或許受四川人傑地靈之薰陶。 四川人居家過日子的，大都能自己動手做出肥而不膩，香美可口的粉蒸肉來。 我父親做的粉蒸肉味道就很不錯。 上個世紀六、七十年代，豬肉定量憑票供應，我們家一星期打一回牙祭，每到週末兄妹幾人就眼巴巴地盼著父親的粉蒸肉。 父親把大米，幹辣椒，花椒，三奈，八角等原料配成合適比例，在鍋中炒香後，用石磨磨成米粉，再把肉拌和其中，上蒸籠，架上大火蒸四十分鐘後，熱氣騰騰的粉蒸肉就端上了桌子。揭開蘢蓋，誘人的香味撲鼻而來，喉頭如同伸出利爪急不可待，一場氣吞山河，風捲殘雲般的大會戰瞬間爆發，直到蘢內被掃蕩一空，戰鬥才宣告結束。時至今日，那粉蒸肉的香味，彷彿仍在舌尖縈繞，久久不能散去。
我下鄉後，有一次也學著父親的樣子做粉蒸肉。 院內的大媽聽說後，也端來一碗肉，搭個順風車。我趾高氣揚，胸有成竹的樣子，按照父親的步驟，炒、磨製成米粉，但接下來該怎麼做就搞不清楚了，於是想當然地先在鍋裡摻水，把碗放在鍋中，碗內第一層鋪墊磨製好的米粉，米粉之上，肉均勻排列，蓋上鍋蓋，架上大火蒸。估計時間差不多了，揭開鍋蓋一看，米粉還是乾乾的，肉是肉，米粉是米粉，並未見到預期的效果。覺得可能是時間不夠吧。又蒸，再看還是老樣子，我百思不得其解。
大媽看我半天做不出粉蒸肉，數落到：＂你會不會做喲，算了，算了＂把肉端走了，弄的我滿臉通紅，十分尷尬。
後來回家問過父親才知道，米粉與肉是要加水拌和均勻的。咳，真是一知半解害死人那。
這件事已過去很久了，但只要一想起來就會從心底裡發出會心的微笑。
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