分別處在地球兩端，如果說南極是世界盡頭，一個唯美夢幻的白色聖境；那麼北極就是世界之巔，一個冒險家的樂園。
位於北極圈內的斯瓦爾巴群島，在挪威語中意為“寒冷海岸”，因其獨特的地理位置，被人們稱為“地球上最北的城市”、“世界上最寒冷的地方之一”，這裡是人類向北推進的最後一個定居地，也是探險家探索北極的門戶。這裡杜絕生與死，是一座常年處於日不落或夜無邊的城市……
一切聞所未聞的驚奇體驗，聽上去難免遙遠而虛無，直到飛機真正降落在那建立在永久凍土之上的朗伊爾機場，你才能開始切身體會到“寒冷海岸”的含義。今天，鳳凰網旅遊特約作者徐可意，便以她親身的經歷，為大家送上北極門戶斯瓦爾巴群島的探險之旅。
文：徐可意
圖：陳海瀅
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“這片土地神秘莫測，有時白天充裕得似乎沒有盡頭，有時盡是漫漫黑夜，幾乎使人發瘋。其嚴寒能使醋凝固，能凍裂包括石頭的所有東西。這是一片地圖上無標記、無人宣稱主權的區域。”——巴里·洛佩茨《北極夢》
將座標指向地球最北端的大陸，斯瓦爾巴群島，一個普通遊客可以到達的最靠近北極的位置。但在這裡的旅行絕不止於單純的觀光，每個人都能收穫一整套多樣且複雜的感受。當你行至此處，看到人類在這裡留下的苦難與成就，一切現實生活中的抱負、渴求、嚮往也都與冰原上的狂風、極光、彩雲、暴雪、動植物一樣，化為極地景觀的一部分，讓人與這片土地連為一體，感慨天地造物的神奇。
航拍斯瓦爾巴
正如挪威作家奧德在《度日如年》裡所說，在斯瓦爾巴，可以更加真實地體會到自己生而為人的真諦。你雖不是上帝，但卻僅次於上帝——一個自己為自己負責的、活生生的生命。
接下來，讓我們背上行囊，一路向北，迎接你們的是比任何一個冬天都劇烈的寒冷，狂風、暴雪、險峻、寂寥，惡劣的環境卻伴隨著冰原、幻日、暮色、極光這樣絕世的美景。位於斯瓦爾巴群島上的朗伊爾城，一個把死亡列入違法的城市，一個北極熊比人數量還多的地方，那是人類文明的北方邊界。
杜絕生與死 人類文明的極北之地
跨出機艙門的一剎那，我被大風吹得後退了一步，定了定神，如戰前的士兵般檢查了下自己帽子、圍巾、手套、羽絨褲都已裝備妥當，我才小心翼翼地走下舷梯。朗伊爾城的機場很袖珍，最多隻能允許一架飛機停靠，從下飛機走去到達大廳不過兩分鐘的路程，近處是“斯瓦爾巴德歡迎你”這樣象徵人類文明的字樣，而不遠處，雪山和冰洋渲染出一種原始的冷酷感，像極了《星際穿越》裡主角到達的冰雪大陸。行李傳送帶上方有一頭 1:1 原比例大小的北極熊擺件安靜地趴著，似乎在檢查著不速之客帶來的大包小包，眼神中充滿好奇。
斯瓦爾巴群島
朗伊爾城位於斯瓦爾巴群島（Svalbard），以北緯 78°13′ 的位置成為全世界最北的城市。它距離北極點僅有 1300 千米，擁有多項世界地理紀錄，如全世界最北大學（斯瓦爾巴大學），最北的博物館，最北的郵局等等。
斯瓦爾巴地圖
朗伊爾城居民約有 1800 人，當中挪威人居多，俄羅斯人次之。這裡是世界上唯一的一個判定死亡違法的城市。由於醫療資源極其有限，加上地表下的凍土層導致屍體不會自然腐爛，病毒會永遠留存在這裡。除非猝死，否則病人和年齡大的老人必須離開朗伊爾城，去挪威的其他醫院治療和養老。而且，法律禁止人們在島上生孩子，孕婦在臨產前一個月也必須離開這裡。
然而，這個遙遠的極北之地的島嶼，卻與中國有著奇妙的歷史淵源。最早發現和命名它的是荷蘭探險家、航海家巴倫支，他希望尋找一條通往中國和東方的捷徑。當時除了繞過北美洲的“西北航線”和繞過歐亞大陸的“東北航線”之外，他於 1596 年另闢蹊徑取道北極點，經過並命名了斯瓦爾巴群島，意為“寒冷的海岸”。在他死後 275 年，即 1871 年，人們才在新地島的棚屋中，找到了巴倫支藏在煙囪裡的遺書，其中還有一封寫給中國的信，證明了他當年探險的意圖。
朗伊爾城
機場大巴緩緩地開在雪地道路上，兩邊的雪山莊嚴肅穆，大地一片銀白，而雪花如鵝毛般大片地從天空飄飄灑灑。天、地、山、海，清純潔淨，容不得一點泥潭。這裡的緯度已是北極圈內的極北位置，每年十月末至二月中旬皆為極夜，四月中旬至八月中旬則變為極晝。
莢狀雲
我們有幸在它難得的日夜交替時段趕赴這裡，此時大雪仍未落幕，浮冰開始慢慢融化。朗伊爾城的天空中漂浮著大量冰晶，整齊地折射著太陽光線，幻日、日暈、閃耀著彩虹色彩的莢狀雲，變幻莫測的天象，給藍白色的冰原和寧靜的城市增加了一絲嫵媚。
幻日和熱氣球
末日的諾亞方舟 人類共同的寶庫
斯瓦爾巴特群島多山地，最高點海拔 1712 米，沿岸多峽灣。地處北極圈內，沿海盛產海象、海豹、北極狐、鯨等。礦藏有煤、磷灰石、鐵、石油和天然氣等，斯瓦爾巴 65% 的地區都被作為自然公園保護，以維護其獨特的動植物資源。
20 世紀初，彼時煤炭是工業發展的重要資源，斯瓦爾巴群島豐富的藏煤讓歐美列強垂涎，加上當時群島主權未定，各國開始爭論群島主權的歸屬。
煤礦開採
1925 年，中國、前蘇聯、德國、芬蘭、西班牙等 51 個國家簽署了《斯瓦爾巴條約》，這使斯瓦爾巴群島成為北極地區第一個非軍事區。條約承認挪威“具有充分和完全的主權”，該地區“永遠不得為戰爭的目的所利用”。各締約國的公民可以自由進入，在遵守挪威法律的範圍內從事正當的生產和商業以及科學考察等活動（通行權和經濟開發權為簽署條約國家共享），無需得到挪威政府的簽證許可。
如今的朗伊爾城依然以煤炭開採作為主要經濟來源，採礦業至今仍是朗伊爾城的重要一環，目前全城的居民絕大部分都是採礦工人。就連我們住的旅館，也取名叫“煤炭工人的小屋”，最初就是給開礦工人居住的。近年，由於基礎建設完備，當地的研究活動與旅遊正在急速增長。研究以電離層與磁性層設施為主，如 EISCAT 雷達、北極光基地及一個屬於美國國家航空航天局 IMAGE 系列的磁力計。
北極圈內的旅館：“煤炭工人的小屋”
此外，朗伊爾成還擁有全世界最大的種子庫，共可存儲 22.5 億顆種子，旨在保護農作物多樣性，同時應對小行星撞擊地球、核戰爭等災難。種子庫建於凍土地帶的岩石中，因此不受氣溫變化的影響。其位置高於海平面 130 米左右，即便格陵蘭的冰蓋融化，或者南極洲的冰層完全消融，海平面上升 61 米，它也會安然無恙。因此，這裡也被形象地稱為“種子的諾亞方舟”。
旅館玻璃反射的北極日落
極寒之地的生存挑戰 勇敢者的饋贈
3 月的朗伊爾城最低溫度約在零下 15 攝氏度，聽起來似乎沒有多麼兇猛，但是簡單的數字並不足以展現切實的體感。以加拿大蒙特利爾為例，每逢冬季，雖然當地的溫度均保持在零下 20 攝氏度左右，但是人們在戶外的時間很少，多數時候都在室內和地下城生活，即使要去到室外，狂風暴雪時轉角走進臨街咖啡館就可以躲避寒冷。但在北極，人類就如同裸露在冰天雪地裡。離開了市中心，你就離開了人類聚集地，茫茫冰原只剩下你一人，刺骨的冷意突破厚實的鞋底鑽進骨骼裡，冷風從四面八法圍攻上來，讓人無處可逃。
冷風從四面八法圍攻上來，讓人無處可逃
即使戴了帽子圍巾和護臉，仍舊會把你的皮膚凍得生疼，呼吸凝華成了冰晶，護臉不一會兒也成了覆蓋在臉上的冰布，因為寒風刺激下沁出的淚水在低溫環境裡成了天然的粘合劑，眼皮被冰在了一起無法睜開，那是一種哭不出來的絕望感。
在斯瓦爾巴群島上行走，被凍傷的臉
儘管氣候惡劣，這裡卻是勇敢攝影師的天堂，他們把暖寶寶貢獻給相機以保持電池的溫度，他們踩在裂開的浮冰上以尋求更好的拍攝角度。途中曾遇上一位旅拍全球的德國攝影師，他說自己雖走遍世界各地，而這裡讓他有了終於回家的感覺。
是的，如此寒冷的極北之地，氣候雖惡劣，卻有著別處無可比擬的神聖和莊嚴。日出時分白雪覆蓋的冰山像戴著頭紗般的新娘一樣神秘，正午時分又被日光照出了金色繡邊，更添華美。山腳下的小屋旁停著積雪的雪地摩托給這千里冰封增添了一份人氣，而路邊畫著北極熊的警示牌又提醒著自然的殘酷。朗伊爾城的常住居民僅有不足 2000 人，但卻生存著超過 5000 頭北極熊，“熊均一人”也不夠分。三月正是北極熊覓食的季節，當地嚮導警告道：“你們如果要去冰蓋另一端的北極熊區域，必須要配槍！”這極北之鄉的純白外表下竟然是如此危機四伏，忐忑之餘還有些許難掩的興奮。
立在路邊的北極熊警示牌
除了隨時可能出現的北極熊之外，冰原凍土的上空也時刻充滿著驚喜。行至半途，身邊的攝影師突然停下腳步，端起相機對準右側，隨著鏡頭方向看去，雪山上竟然出現了類似彩虹的雲彩，如同一個天使的光環，飄在山頂上。大概，這便是傳說中的“七彩祥雲”吧。
意外出現的“七彩祥雲”
彩雲帶來的驚喜還未褪去，神經再次緊繃起來，在寂寥的雪地間，隱約聽到周圍有窸窣的響聲傳來，是北極熊嗎？難道我們即將成為這些巨獸的果腹之物？拿起長焦鏡頭對準了聲源地，原來是兩隻面相憨厚的馴鹿正從雪下翻找苔蘚。
對兩頭馴鹿來說，人類才是不速之客
然而，當相機鏡頭對準這些生靈時，它們也停下了嘴上的動作，警覺地抬起頭與我對視——馴鹿將鏡頭當成了槍口。意識到這一點，我放下了相機。或許對人類來說，北極熊是潛藏的威脅；但對北極圈裡這些動物來說，人類和人類活動才是它們最大的威脅。
日不落之城 永不謝幕的光芒
雖然在這裡生活像是一場極限挑戰，但朗伊爾城卻從不缺美食，城裡有著多家餐廳，西餐廳中的馴鹿湯溫暖鮮美，日料店還能吃到鯨魚刺身，但是能在北極做一頓飯，想起來就讓人興趣盎然。朗伊爾城有一個不大的超市，麻雀雖小，五臟俱全，從鮮花到各種肉類和蔬菜，不一而足。又因為斯瓦爾巴稅率比挪威低，所以儘管所有東西要從歐洲大陸運過來，但超市的物價與奧斯陸相比，甚至還要便宜一些。
在北極自己動手烤一份著名的挪威三文魚
來到這裡，自然少不了吃一口挪威特產三文魚，肥腴鮮美的魚肉在烤箱裡慢慢滲出油花，滋滋作響，整個旅社瞬間溫暖了起來。大家共享盤中美味，等待著夜幕降臨斯瓦爾巴。
在地球之巔的家庭料理：大米粥、燉肉、沙拉
如果說白天的北極是純淨的冰雪世界，夜晚的朗伊爾城則更顯絢爛。由於高緯度的地域特徵，太陽從早到晚都在圍著天邊打轉，原本稍縱即逝的暮光，彷彿可以凝固在地平線上，在足足一個小時裡，將冰雪大地覆蓋上紫色的金絲絨。同樣的，即使進入午夜，最暗時天邊雖不見太陽，但仍有一線天際光——曙光與暮光無縫銜接，屬於這座城市的光芒永不謝幕。
暮光給北冰洋罩上了金絲絨
午夜暮光
當然，在北極的門戶，自然少不了天空那不期而遇的北極光，更是此次旅程中最具誘惑的吸引。雖然這幾乎成了極地最“老套”的賣點，但只有親眼見到北極光，才能明白為何世人總會前仆後繼地追逐這道光芒。眼前的震撼美景讓人不得不陶醉，原來極光並不是靜止的，而像舞動的旗幟一樣在天空中飄揚；原來極光並不只有藍綠色，它如此多變，像是上帝打翻了顏料盒。
極光和北斗七星
北極壯麗秀美，身處其中只覺得人類渺小又堅韌，這裡的一切很陌生，卻如那位德國攝影師所言，能讓人產生一種終於回家的感覺。所謂的迴歸本源、和諧相處，大概就是這樣的狀態吧。
北極門戶的魅力
你可以用書籍全面地瞭解斯瓦爾巴的歷史，但卻替代不了親身住進朗伊爾城煤礦工人小屋的體驗；你可以用搜索引擎找到絢爛無邊的極光照片，但終究敵不過親眼見到這份自然奇蹟的感動；你可以通過紀錄片看到更清晰的北極馴鹿影像，但永遠不會知道它們在鏡頭背後戰慄害怕的姿態……如果不去北極，你不會知道乾爽純淨的空氣，可以清新得讓人沉醉；如果不去北極，你不會聽到萬年藍冰融化，遠古的水衝破枷鎖發出的聲音。
每一位曾到過斯瓦爾巴群島的人，都會在離別那天感到不捨
想來每一位曾到過斯瓦爾巴群島的人，都會在離別那天感到不捨，機窗外的美景像是為了緩解離別的傷感故意出現在你眼前，湛藍的天空和海洋，崇山峻嶺覆蓋著茫茫冰雪，金色的陽光灑在冰山上，北冰洋的浮冰在陽光下閃爍著鑽石般璀璨的光芒，浮冰點點，白雲悠悠，美得超越一切語言。
航拍北冰洋的碎冰
斯瓦爾巴群島旅行攻略
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1.選擇出行時間
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3.伊朗爾城三日行程
DAY1 參觀世界最北的斯瓦爾巴博物館、斯瓦爾巴大學，瞭解斯瓦爾巴的歷史和自然生態——在最北的郵局給朋友們寄出問候——晚上觀賞極光或夜空
DAY2 乘坐雪地摩托 Safari 在冰原疾馳，尋找野生動物——探訪神秘的礦洞和絕美的冰洞
DAY3 冰原徒步，近距離觀察斯瓦爾巴的生態——探訪世界上最北的教堂：斯瓦爾巴教堂
4.其他信息：簽證、島上交通
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ID: lifeofwealth2015
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主編：許玥
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