美景
從重慶到奉節，河水綿延溫婉，但在夔門開始展現出雄奇、凌雲的氣概，再經過瞿塘峽、巫峽、西陵峽的跌宕起伏，山現奇境，水霧迷離，而後才豁然開朗，一馬平川奔騰到海。流動的風景，移居的新城重慶至豐都一段，並不在“三峽”範圍之內，但在進入三峽前，這一段開闊的河面使人輕鬆愉悅，並且，作為峽谷景觀的參照，重慶和豐都兩個風格獨特的城市，是進入三峽這段高潮前不可或缺的序曲。
各色船隻堆滿了大半個江面重慶是這一趟行程中最大的城市，半個城市都被濃霧籠罩，各色船隻堆滿了大半個江面，“長江探索”獨一無二的流線型外觀很容易辨認。即便在五星遊輪有些氾濫的今天，“長江探索”仍然鶴立雞群:它的設計師Andrew Sobenko曾設計過香港文華東方酒店; 由以定製奢華旅行線路聞名的AK( Abercrombie & Kent)管理; 顧客名單上擁有比爾.蓋茨、沃淪巴菲特、基辛格、時代華納總裁、洛克菲勒家族、卡耐基博物館團、世界總裁協會等光鮮的名字。“長江探索”資深領隊Bill Hurst來自肯尼亞，30年前，他就在長江上游擔任遊船總監，見證了三峽旅遊的整個變遷。是他們的故事，讓我決定這次選擇搭乘“長江探索”號重返三峽。
長江上的三峽遊輪
每年冬天(大致從11月起)，上游段的涉外遊輪就會停航，直到來年春天重新開航。我們趕上了今年的首航，在重慶朝天門碼頭上船。歡迎儀式之後，我一頭鑽進了我的江景房，探索號房間的大小和佈局確實像岸上五星酒店一樣，出自名家之手，細節不落俗套。窗外的風景則好像一條永無盡頭的畫廊，晝夜不停地更換。
長江探索號三峽遊輪
萬州之前，我們會經過涪陵、豐都、忠縣。豐都是這之中最有特色的，“鬼城”的定位使它聲名遠播。每個城市都因為三峽大壩的修建有過搬遷，豐都也一樣。幾年前我曾去過江北的老城，那是一個非常古典的小城，碼頭連接著一條上百
年的石板街，然後是很高的石階，石階盡頭是掛著鬼頭的高大城標。街道上隨處可見各種鬼神文化，城市倚靠的山上雕刻著巨大的玉皇大帝頭像，“鬼國神言”則貫穿整個山體內外。說是“鬼城”，卻充滿了生活氣息，寧靜祥和，在重慶多山地的大環境下，豐都擁有一個難得的小平原，所以它以前的縣名叫“平都”。而今，新縣城的一大半從江北搬到江南，新城簇新、宏偉，明亮乾淨，但城市冷清，人氣也不旺，空間擴展得太過散漫，以至沒有規律，也無中心。新的濱江路在夜色中很好看，卻沒有特色，而且寬闊得不像一個縣城。
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長江美景
長江上的異鄉人
船上的行程單安排得很滿，好像主人唯恐客人沉悶，從早上6點半的早茶和咖啡、?點的太極晨練開始，一直到晚上10點菲律賓樂隊結束，中間幾乎沒有空隙，其中還包括了長江、陰陽醫學、茶藝、刺繡、包餃子、食物雕刻、鼻菸壺等諸多
極富中國特色的講座和參與性活動。
第二天，我沒有參加太極晨練，但趕上了豐富的早餐。船上的總廚來自奧地利，他的印尼妻子和我一起用餐。這位生在印尼長在歐洲的總廚夫人，熟識各大酒店和度假村，但她抱怨星級酒店雷同的早餐，每天看著重複的菜單就很頭“可是這裡就不一樣，我先生每天都更新菜單，即便早餐，每一天也都不同。”她怕我不相信，又重重地強調疼，道，“明天早上你再來時就會知道。”
總廚
總廚一直在餐廳來回走動，詢問客人意見，直到最後一批客人離開，他才坐下來用餐。我想這是因為重慶至萬州一段，岸上景緻稍嫌普通，他們擔心客人會乏味，儘量在船艙內創造舒適怡人的空間吧。殊不知，船上的生活和船上的人也是客人眼中的一道風景，耐人尋味。
在上午的各個活動中，Bi11關於中國和長江的講演最為精彩。雖然已過花甲之年，但Bi11精神矍鑠，說純正的英式英語，很親切地微笑。他用地圖演示中國地貌，更多的時候，他用自己旅途中拍下的照片展示，Bi1l喜歡曠野，他去過中國很多地方，瞭解各個少數民族。他說長江沿岸城市中，他最喜歡重慶，因為那是唯一的山城，“在這個城市走路，就像探險，隨時有出其不意的風景出現。”他稱重慶的棒棒軍為“Bangbang Men”,引得我哈哈大笑，“重慶如果離開棒棒
軍，整個城市就沒法運轉。”他在長江上已經待了30多年，長江航運這麼多年來的點滴變化，他都有詳細記錄，甚至瀘州、自貢、西昌等地，他也曾一一拜訪，所以他名片上的頭銜是長江專家(Yangtze Expert)。
Bi11確實不愧是長江上最資深的專家，1969年，“仙女”和“三峽”兩艘船第一次航行，往返於南京和重慶之間，他就在那船上。1985年，重慶造了“巴山”號，他又在那裡待到1994年，之後就來了長江探索”號。
遊客在神農溪
我問他如何看待三峽岸邊這些新建的城市，“很多人對這些持否定態度，那是因為他們都只是在船上，以一個輕鬆的過客的態度經過兩岸，當然喜歡古老的傳統，”他回答我，“但我知道住在那些老房子裡的人並不舒服，他們喜歡新房
子。”可是搬遷後的新生活並不容易，我保留自己的意見，“年輕人喜歡現在的城市，也會很快適應新的生活，對於老人就難了。’
在長江的船上待了30多年，對於Bi11,這裡已經像家一樣，“不會厭倦麼?”“不會呀，因為長江一直在不停變化，這也正是發展中的中國的一個縮影，我很喜歡。它的風景、天氣、歷史，當地的人，都在不斷變化中，你總能收穫到驚喜。”
但是這條封閉的內河航道和他在肯尼亞的家鄉差別那麼大。不想家麼?“有時候也想家，但是已經回不去了，”他的神情略顯憂鬱，“我現在住在香港，在長江工作，肯尼亞那個家已經名不符實。”“你的家人在哪兒?”他不假思索地攤
開雙手，指著環繞在全船上下的船員說，“就是這些，他們全是我的家人。”
在我跟隨Bi11進入三峽過去的故事時，世界各地的遊客們興致勃勃地參與了各個活動，我們的船也已駛過上游的開闊
河段，從萬州開始，故事就不一樣了。
壯觀的長江三峽
腳手架上的新移民之都
下午兩點抵達萬州。這是三峽庫區內第一大城，號稱“移民之都”，整個庫區共有140萬移民，僅萬州就有26萬。Bil1知道它的重要性，特意安排大家在這裡停留，並上岸走訪，去農貿市場、山區學校、博物館，以及移民新區，這幾個
點涵蓋了萬州的過去和現在。城市內諸如“移民廣場”、“移民大橋”的地名，時時提醒我們移民與這個城市的關係。其實，三峽歷代便是移民通道，只是之前都是外地往三峽地區移民，這一次，是第一次三峽往外移民。不管是往外遷還是往內移，萬州都是重點。
吊橋
以前老城區繁華的商業中心都在碼頭一帶，庫區建成後，下面機構都搬遷到了山上，空間不夠用時，就在地下開闢用地，以前水下一半、水上一半的格局，現在變成地下一半、地上一半。4月初，街上的梧桐剛長出新葉，大概因為下雨，我沒看到擁擠的人群，反倒是一個怡人的南方城市。在這個大半安居，小半還在建設的城市，人們平靜而秩序井然地生活著，日常瑣碎的快樂隨處可見，雖然是重慶第二大城市，可是整個空間很疏朗，並不覺得壓抑，還葆有鄉村氣息，清新溼潤。
來過此地的名人，包括蘇軾，李白，陸游，王維，白居易，孟郊，劉備等人。李白曾經三次來過萬州，整個城市都能看到和李白相關的印記，當地的酒叫“詩仙太白”，城市後面的山叫“太白巖”，山腳的寺院叫“太白祠”，山麓有白巖書院，旁邊的路則稱白巖路。
淳樸的三峽人
和重慶一樣，萬州也是背靠山體，平面上伸展的空間不大，因而高樓林立。高山阻斷了視野，有點壓鬱。每條道路都有高低落差，很容易迷路，認路時只要記住朝江的方向即可。輪船碼頭對面是一片正在拆遷的老房子，從濱江大道上看，這是另一個天際線由腳手架組成的城市。
現在的萬州，航道寬闊，水運物流成本低，很多項目落戶萬州，在長江上游腹地建起大量工廠。當地人的自豪感也因此被培育出來。當地的主流報紙叫《三峽都市損》，無論從物理上還是心理上，長江都似乎是他們通向外界的唯一出口。
縴夫
魔幻般的巫山雲雨回到船上，我們繼續往下游行進。
從萬州到巫山，河面開闊，連綿的江水帶有綢緞的光澤，產生催眠般的幻覺，霧在這裡完全是個魔法師，混淆了人類和神仙的存在區別。因為三峽大壩的修建，這裡有類似海洋性氣候的特徵，夏天不會太熱，冬天也不至於太冷。雨霧多，植被生長茂盛，但是水位升高加上雨水多，山體滑坡的頻率就高，有人說，下面也許天天都在滑坡。
巫山小三峽
到巫山已是晚上。即便見慣了重慶的江城夜景，我仍然感嘆巫山夜色的絢麗。城市長在山上，燈火是一層層的，從江面上仰視，尤其壯觀。
2001年時到過巫山，那時老城尚未被淹掉，但是移民已經開始搬遷，街道上到處都是搬出來的傢俱。船上的導遊飽含感情地講述一個個故事: 考古學上的三峽人，部落領袖的懸棺，通陳倉的峽谷古棧道，隱居的現代三峽人，辛酸的三峽移民等等。那時給我的印象是，從來沒有見過這麼失落的城市。第二年，三峽大壩明渠截流，傳統意義的三峽不復存在。
現在那個失落的城市已經全部沉入水底，只在碼頭旁留下一座建築廢墟。新縣城建在老縣城的上面，現在的巫山像座魔幻般的城市，地基的山體坡度很陡，城市道路就是一條回形的盤山公路，山腰之上，高層建築梯級伸展，城市朝長江敞開，也被長江阻斷。對岸峰巒入雲，雲霧繚繞。像馬爾克斯在《百年孤獨》裡描寫的馬孔多小鎮，山外重重山。
遊輪船長
從碼頭旁的濱江路盤旋而上，有兩個廣場，一個叫三峽廣場，一個叫移民廣場。在最繁華的廣東路，旅館幾乎是五步一家，房東說他們搬上來後也不會幹別的，可是以前“走三峽”的人多，現在到處修高速，坐船的人少了，旅遊的人又大
都住在船上，因此生意不好。商業街看起來也不怎麼景氣，人流稀疏。碼頭旁邊的小攤也是生意清淡。
然而，巫山的早晨是美的，濃霧使它有種妖嬈的溫柔，天空下垂，雲裡在身上，山與雲交合，殘籍腥膩，雨淋漓，如同回到矇昧狀態的世界之初。白天有些呆滯，到夜晚離開的時候，在船上看燈火璀璨的摩登城市，像江面上升起的海市蜃
樓。
夢幻中的三峽
峽水無情人有情
奉節之後就進入“三峽”範圍，三個峽其實並非嚴格連貫，但大體而言，奉節至巫山段為瞿塘峽，巫山至巴東為巫峽，巴東至宜昌為西陵峽。
隨著三峽工程的階段性進展，峽谷的水位也相應變化，這很大程度上影響了三峽的景觀。三峽工程使這條流動的原始河流變成一個狹長的湖泊，河面平靜如鏡，對三峽景觀前後變化最為了解的，莫過於船長。從瞿塘峽開始，我就在駕駛室
一路跟著他。
船長的父親也做了一輩子船員，母親懷他時在武漢，出生則在重慶，所以取名陳漢慶。1976年遠洋輪船局招工，剛二十出頭的他，就在那時開始了水上生活。2600噸的大船，美國人的登陸艦，各種船都開過，15年前，被“長江探索”挖來任船長。
縴夫永遠的記憶
川江，這是他還常掛在嘴上的詞。和川江打了這麼多年交道，他對江上一草一木都瞭如指掌。川江還是算原始河流; 在瞿塘峽入口處，他說我們現在走的地方以前全是險灘，以前洪水來時，江面上一天就可以漲幾十米，“我們叫陡漲
陡落，那是很恐怖的。”他稱險灘處的三峽為“惡水”。“以前每年不知道翻多少船，出過多少事故。最危險的一次是上世紀80年代，遇見76年來最大的一次洪水，前後6艘船全部被捲入水中，我們死裡逃生，現在想起來還害怕。”他一邊死盯著前方水面，一邊和我回憶起這些往事，“如果不是修了大壩，我就不會站在這裡和你聊天了，那時每時每刻都需要全神貫注。”
在瞿塘峽出口處，他指給我看以前拍攝電影《等到滿山紅葉時》的信號臺，以前信號臺很多，現在庫區航運條件好了，信號臺都撤了，只留下奉節老關廟一處。“你看到沒?”我順著他手指的方向看岸上，“信號臺旁有養猴子的，很好玩。他們四五個人一起工作，也不至於枯燥。船上的工作也很辛苦，我們都抽菸，因為壓力很大，如果遇到緊急情況，高
血壓的人會忽然中風。”
相對以前最為危險的瞿塘峽，巫峽一直以秀美的風光和久遠而飽含詩意而著稱。范成大見到的巫峽，還是“峽間陡暗如昏暮，舉頭僅有天數尺耳。兩壁皆是奇山，煙雲映發，應接不暇。”但是古書裡描述的那種高山峽谷和險峻，如今已經不可見，平坦舒適取代了“在晝猶昏”的跌宕起伏。
對於我迷戀的老三峽的風景，船長卻不以為然。二十多年來，他說從未被風景打動過，但卻對山上那些守著貧瘠的土地不肯搬走的居民十分理解，可是說起三峽以前風景，他也頗為動情，“春天淺綠，夏天墨綠，秋天就紅了，冬天是黃的。”就像自己的孩子，年復一年看著它們變化。
不一樣的三峽
神農溪，峽谷深處的美夢
抵達巴東時又是大霧，城市懸掛在雲霧繚繞的山腰，怪誕而神奇。我們過長江大橋和巴東大橋，換乘小船前往神農溪。在小三峽漸漸熱鬧以後，“長江探索”便選擇帶客人來這裡，Bill總是想讓人們看到更原生態更真實也更寧靜的場景。
神農溪由龍昌峽、鸚鵡峽、綿竹峽組成，一直溯溪行，可至神農架。沿途有當地導遊陪同我們。導遊們英文都非常好，船長很帥氣，土家族，在我們的煽動下，他開始和別的船攀比船速，並和導遊合唱山歌，《採茶歌》，《夥計歌》，《唱盡山歌送情郎》，我能體會到他們多年後慢慢適應新生活的寧靜，心底細微的快樂，山裡生活的鮮活勁兒重又浮出水面。
整個神農溪就像一個綠色的幻境，湖面平靜如碧波。到綿竹峽必須換更小的船，在峽谷盡頭，終於看到了怒濤急流，這才是河流本該有的樣子。一條瀑布從一邊山谷奔瀉而出，水霧瀰漫整個峽谷。
長江中的遊輪
陪同我們的導遊已在神農溪工作10年，她回憶當年，神農溪水深不到一米，那時上游的人們往返巴東，因為水淺，回程時必須縴夫拉縴，峽谷非常深，縴夫的聲音“如空谷絕響，盤旋在山谷中，久久迴盪，永生難忘。”現在神農溪水深60米，那種空谷絕響再也沒有了。
雖然最初的峽谷景觀不在，但傳統的山水意境還在。兩岸的山體就像一幅大織錦畫，在繁複的圖案下編織美夢。一座寺院貼在水面上，山包長滿了各種莊稼，有的直接落入水裡，也有顏色不同的田地嵌在山頂，極為動人。雲霧在山腳、山腰、山頂和天空之間遊走，霧裡是深淺不一的各種綠，山澗如白練，從一大片綠中垂瀉而下。
盛宴之後的平靜三鬥坪緊接西陵峽迎面而來，岸邊有人在裸露的岩石上招手，他們在等著過岸，碼頭邊是做柑橘和茶葉一類小生意的村民，在春天溫暖的太陽下，一個因為碼頭興起的小鎮，讓人再次觸摸到日常生活的快樂和平靜。
出三鬥坪後，迎面而來的宜昌顯得異常開闊，終於走出那個有些逼仄壓抑的峽谷，太陽溫暖溼潤，有重回人間的喜悅。西陵峽至宜昌這一段的景緻風物，豐饒秀美，上游的城市太過魔幻，而兩岸風景缺少人的搭配，這一段有青山綠水，從山頂一路拖至山腳，也有人間生活，村莊和山地嵌在綠樹之間，嵌在山腰和山頂上。
宜昌是個漂亮的、環境舒適的小城市，街道乾淨，天空明朗，沒有上游幾個城市的陰翳感。城市只高出江面水平線一個堤壩，老人們在江堤的梧桐樹下跳舞，年輕人在長滿青草的岸邊談戀愛，小孩子都在河邊放風箏，有鼓風機一般的氣球狀東西漂浮在空中。在數次走訪三峽的過程中,我看到了這個城市如何被三峽工程一點點改變，欣慰的是,在三峽工程行將結束時，宜昌展示給我們的，是平靜宜人的面貌，這怡人的平靜，隨著時間的推移，會蔓延到上游其它城市。
城市對面秀麗的青山凹凸有致，並且連綿不絕，一字排開而去。回望三峽方向，在晴空萬里之下，無數形狀各異的山峰由遠及近地拉伸開來，如果在雨天，便是一幅大手筆的潑墨山水。從三峽出來，我恍惚間覺得宜昌是一個理想中的江城。
上岸前，晚上船上準備了隆重的告別儀式，在晚宴上，包括Bi11在內的所有船上員工都穿上了唐裝，西方客人也極為配合，包括4歲的」孩兒都穿著從北京或西安買來的唐裝。
來自美國的Scott擔任船上的娛樂總監，整臺晚會由他負責。Scott說一口流利的普通話，會耍中國魔術，他懂得如何用恰當的方式取悅大家，盡一個娛樂總監的能事發明各種娛樂，讓遊客打發夜晚時光。演出內容都非常中國化，舞獅，跳千手觀音，唱《茉莉花》。表演的員工們無不年輕俊美。對尚未涉世的年輕船員們而言，船上的生活，以及來自世界各地
的遊客，都是新鮮的。當然，船上生活枯燥，要忍受狹小空間內的單調生活，這對年輕人而言，無疑是最艱難的訓練，所以每次上岸時，不管多晚，他們都會跑到岸上城市呼吸陸地的空氣。但這畢竟不同於海上航行，航期短，隔幾天就可以上岸。而且這裡至少可以學習外語，偶爾有意外的機會將他們帶往外面的世界。河流帶走他們的命運，他們卻把夢交給了遊
客。
那一夜，我們停在三峽大壩等著過閘，屋內歌舞昇平，窗外山水層巒疊嶂，一層層群山，在同一個水平面拉伸，並緩慢地舒展開來，傳統山水畫的意境並未完全失去。只是，今日的三峽或許已從一個極具探險意味的峽谷，轉變成了平湖上的度假地。
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