曾經看過許多報刊雜誌，知道在死海和亞喀巴灣之間的沙漠峽谷中，湮沒著一座神秘的古城——佩特拉。這座曾經極度繁華的城市在19世紀初被瑞士探險家約翰·貝克哈特重新發現之前，如同人間蒸發一般消失在世人的視野中長達1000多年。正因為此，佩特拉古城那迷人的幽長峽谷、絢麗的岩石色彩和美輪美奐的古典建築遺存，讓我有了無限的嚮往，也讓我唏噓不已。
一夜無語，第二天早早的起來了。清晨的佩特拉，峽谷裡的色彩絢麗迷人。褐色、紅色、淡藍、橘紅、黃色、紫色和綠色，各種不同顏色岩石的扭曲岩層形成了岩石表面的螺旋形和波浪形的顏色曲線。這裡就是佩特拉—— 一個雕刻在岩石上的夢幻王國。
這是我們進入佩特拉的山路，寬不足十米，僅可容納行人，驢馬和馬車通行，然而兩邊的峭壁竟高達數十米。蜿蜒曲折的蛇道長達兩公里，兩邊還殘存著一些當年的石雕神像和水渠。
已經毀損的古代雕塑
在希臘語中，佩特拉是岩石的意思。正如它的名字一樣，佩特拉城就像一個巨大的巢穴開鑿在灼熱的巖壁上。依山崖而建的佩特拉古城，是建築史上的一個奇蹟。
今天我們進入佩特拉的路線和和當年的貝克哈特一樣。這座建於公元前9年-公元40年的古城，很難用語言去概括它。任何關於描述壯美的形容詞在佩特拉麵前都顯得蒼白，就算你多次在圖片上，在風光介紹片中，在電影中，都曾為佩特拉所震撼，但遠不及你站在這個峽谷面前的感受。
當年的水渠
峭壁經過數萬年風沙侵蝕，依然表面曲折光滑，紋理清晰流暢。太陽照在紅砂岩頂上折射進“蛇道”峽谷的峭壁，整個峽谷浸潤在一片玫瑰紅中。呵呵，的確是名副其實的玫瑰城啊。
我們在夢幻般的峽谷中游走，看色彩交錯，看山路蜿蜒，眼前簡直就是一幅流動的畫卷。隨著日頭升高，原來涼爽的谷地漸漸熱了起來，兩側的山岩也慢慢陡峭起來，遠處已然合攏成一線天，赭紅的岩石上流動著斑斕的線條，一直向前方延伸。
頭上裹著頭巾的阿拉伯青年騎著馬迎面飛馳而過，後面得得的馬蹄聲又告訴我有馬車靠近，因為峽谷的曲折，往往是聲音近到身前才突然看見馬車。不知道什麼時候，目光所及的峽谷裡此時只剩下我一人，石壁上殘存的人像和駱駝因為想象立刻鮮活起來，早已經廢棄的引水渠也淙淙流淌，歷史畫面在眼前快速回放，我彷彿置身於《聖戰奇兵》的電影場景，渴望加入到對聖盃的爭奪之中。
山壁上雕鑿的大大小小的洞窟
狹谷很長，很多人準備騎駱駝遊覽。
只是我們依然堅持步行。在峽谷裡已經走了1公里多，陰影中的峽谷盡頭拐出一些光亮。在蛇道峽谷裂隙中隱隱約約看到一座宮殿，猶如霧中看花，雲中觀月。驚豔的局部宮殿讓人產生聯翩的遐想，延伸想象中的美麗，這大概就是那種猶抱琵琶半遮面的藝術效果吧。
再往前走一點，導遊突然叫我們一起手牽著手，一起閉上眼睛數著數字向前走。在狹窄陰暗的峽谷中轉過最後一個彎曲之後， 當我們睜開眼睛時，眼前剎那間出現了一片耀眼的光芒，狹縫盡頭映入眼簾的是佩特拉古城最壯觀的景象———卡茲尼神殿就這樣闖進我們的眼睛。
所有的人都停住腳步，屏住呼吸，耳邊此起彼伏的全是“哦”、“哦”的讚歎聲。在峽谷陰影包圍中的黑色裂縫裡突然出現一座在陽光照耀下的恢弘宮殿，雖然只是殘存的部分，但高40米的雄偉結構、大門洞開的深邃以及它玫瑰色的誘人質感都讓人動容。
它的氣勢和精美，讓所有的遊客像著了定身法般目瞪口呆。我貪婪地盯著它，舉起相機，透過鏡頭一寸寸地移動、靠近。那種意外帶來的震撼讓我的大腦一片空白，直到一頭身軀龐大的駱駝直把鼻子伸到我的眼前我才驚醒過來，慌忙躲開。
卡茲尼神殿是《最後的十字軍戰士》裡秘藏耶穌聖盃的地方，也是傳說中的“阿里巴巴與四十大盜”故事發生的地方，這座被稱為“法老的寶庫”的華麗建築，據說是當時國王停放棺木的地方,的確收藏過很多金銀珠寶。當然尋寶這種美事只能在電影裡過過癮。如今的神廟裡空空如也,只有門口穿著阿拉伯傳統軍服的保安人員笑眯眯地在和遊客拍照留影。
卡茲尼宮殿寬30米，高40米，分為上下兩層，下層由六根直徑約一米的羅馬柱支撐著三角形的前簷，上層雕刻出獨立的三個亭閣和亭閣中的天使，聖母和帶翼戰士的神像，整個宮殿立面是典型的古典羅馬式的風格。進入宮殿的入口高達8米，人站在入口處頓時感覺自己的渺小無助。而宮殿內部卻極其簡潔平實。
尺度巨大的宮殿直接在一面峭壁上開鑿出來，兩千年前的納巴特人居然可以創造出如此精美絕倫的藝術絕品。
從卡茲尼神殿開始算是進入佩特拉的“城區”，熱鬧的集市和身後密集的墓群相映成趣。 快樂的小販喜歡來自世界各地的遊客，五顏六色的飾品點綴著整個山谷。打扮得花花綠綠的駱駝、白色的阿拉伯馬，黑色的毛驢和身穿傳統服裝的小販組成了一幅如同電影中的場景。
一個吹著短笛的少年執意讓我騎上他的小馬駒。伴著好聽的笛聲，小馬駒馱著我走到了玫瑰宮。俗稱法老寶庫的玫瑰宮其實是曾經的一處皇陵。這裡之所以叫法老的寶庫，是因為土著貝都因人篤信，陵墓正上方石頭雕就的一個寶甕中，有著過去強盜們埋著的埃及法老的寶藏。寶甕上累累的槍眼，就是當年貝都因人試圖打碎寶瓶，讓她流淌出財寶的見證。
佩特拉古城遺址佔地廣大，一天時間是絕對看不完的。往遠處看，綿延不絕的山中還有無盡的洞窟。我覺得，或許那些建築會更加絢爛，可我們沒有時間已不能再往前走了。只能依依不捨告別神廟、祭壇、劇場、軍營、宮殿和驛道，告別因為兩千年風霜洗禮而神秘莫測的佩特拉，告別這座有著永遠看不完讀不盡的傳奇古城。。。
因為時間關係，我們玩的並不盡興。所以，有時間的話，行程建議如下：
傑拉什jerash，dead sea和市區的幾個景點都離安曼很近，隨意組合就行了，反正都半天就差不多，如果包車的話也有人從安曼到死海到佩特拉petra一路玩下去，
看地圖可以發現，他們是一路向南的。
關鍵是佩特拉petra和瓦地倫wadirum，我個人認為去約旦沒去瓦地倫wadirum那就是白去了，下面這個行程我覺得比較科學：
早晨安曼出發----- petra，玩一天，睡佩特拉petra。有錢有閒又有勁的話，再玩一天，睡佩特拉petra。
早晨6:00左右小巴（與佩特拉petra酒店預約，會來門口接）----瓦地倫-wadirum，玩一天，睡瓦地倫wadirum，有錢有閒倒是不需要有勁，
再玩一天，或者再玩一天，睡瓦地倫wadirum
早晨6:00左右小巴（帳篷主送到小巴站）-----亞喀巴aqaba，紅海可以潛水什麼的，玩一天，睡亞喀巴aqaba
早晨7:00之後，無數大巴小巴都可以回到安曼了
有些人覺得亞喀巴aqaba就是個海邊，而且景色也不如澳洲和東南亞，但是這裡有個關鍵問題，亞喀巴aqaba有回安曼的小巴大巴無數輛，
失落在峽谷深處的玫瑰色古城，在柔情中神秘綻放。玫瑰色的思念，訴說著無限深情，失落的，是這整個世界，還是你的心？
阿拉伯人與駱駝
約旦警察
遊人與駱駝
貝都因人
這樣的沙土地也能長出這樣漂亮的花
駝隊
迷失在古城
馬幫
貝都因人雖然放蕩不羈，但是分工合作的意識還挺強：在景區門口和我們接洽的那位能說會道，專門負責拉客；接著他打電話叫來司機，一個沉默寡言的小夥子，一看就是開車的料。小夥子把我們送到帳篷以後，又有一位專門的大師傅來給我們做飯。
這位廚師雖然年紀不大，但熱愛烹飪事業，每天遊走在各個帳篷區，忙得不亦樂乎。旺季的時候，他要一次為五個帳篷的客人準備晚餐。今天雖然只有兩個人，但他仍然一絲不苟，一頓飯做了足足兩個小時。
穿著阿拉伯傳統軍服的保安人員
貝都因人是阿拉伯最著名的遊牧民族，剽悍、剛烈，固執
亞咯巴是約旦最南面的一個海港城市，地處亞咯巴灣的頂端。亞咯巴也是紅海度假勝地，在城市南部有很多海濱度假村。亞喀巴距離佩特拉120公里，開車大約2個小時。
連日來，我們穿越了瓦地倫沙漠、佩特拉古城。經歷了無邊無際的沙漠，鋪天蓋地的紅色，當一片清新亮麗的色彩突然映入眼簾時，亞喀巴給人的感覺就像是到了虛無飄渺的海市蜃樓。港灣內那隨風搖擺的椰棗樹，灑滿陽光的度假海灘，藍寶石般清澈的紅海，遊弋在海面上的五顏六色的風帆……這就是亞喀巴，一個連太陽都眷戀的家園。據說這裡一年中有359個陽光燦爛的日子，即使在冬季這裡也氣候宜人。
車窗外，一片碧綠瑩然的海水反射著空闊恢宏的天光,水波像一隻只躍躍欲飛的蝴蝶閃閃起伏,美麗的紅海彷彿正在向我們頷首致意:歡迎到亞喀巴來。。。
迎著紅海之風,舉目四顧，北眺，是約旦和以色列的楚河漢界，西望，西奈半島上埃及領土一望可收，沿著海岸南行數公里即是沙特阿伯的邊境勒可勒城。
第一次知道亞喀巴這個名字，也是在電影《阿拉伯的勞倫斯》裡。英國軍官勞倫斯帶領被土耳其打得潰不成軍的阿拉伯費薩爾親王的駱駝軍，從背後奇襲亞喀巴的土耳其守軍，奪下紅海要塞。英國的海軍長驅直入，為英國贏得一戰起到關鍵作用。勞倫斯試圖為阿拉伯人建立一個獨立的國家，但他最終被英國和阿拉伯的政客一起拋棄。
從勞倫斯的時代起，建立獨立統一的阿拉伯民族國家就是一個夢想，這個夢想不斷被西方帝國和阿拉伯內部政治爭鬥所打破。最後一個做這個夢的人也許是薩達姆?侯塞因，這個夢最終還是被自己的政策失誤和美英聯軍強大的炮火所絞殺。
亞喀巴，就是這座美麗平靜的港口見證了阿拉伯夢的起源和破滅。從英國打敗土耳其，到以色列建國，到中東戰爭埃及丟了西奈半島，到阿以和平進程的展開。。
潛水對我有著極大的誘惑力，而亞喀巴正是一個世界級的潛水勝地。
租一套潛水衣,躍入海底。於是，曼妙的珊瑚、碩大的海參、靈動的游魚還有和魚一樣浮沉自如的潛水員出現在我的面前。
變化無窮的海底世界,真的是美不勝收啊。時間過得太快，當每個人都還在興奮不已的時候,潛水時間已到。悄無聲息地浮上水面，看出了人們的戀戀不捨。
潛水結束，赤足涉水漫步海灘，輕波細浪親吻著我的足尖，是絲絲涼涼的快意。浪濤聲中亞喀巴海灘，簡直就是一座充滿歷史回聲的博物館。空間沒有跨出多遠,時間卻彷彿越過了千年。真有那種一步走進歷史,轉眼擬成古人的感覺。
吃完午飯，我們悠然地躺在平坦細軟的沙灘上。午後的亞喀巴城,大大小小的清真寺宣禮塔喇叭傳出的誦經聲,隨著海風浪聲漂游而來，拂耳而去 ,消失在遠處藍天藍海間的金色沙漠裡。往返穿梭於亞喀巴和西奈之間的渡船，在藍色的紅海上犁出滾滾浪花。
我的視線隨著海風浪聲遊蕩在海灘上,在一簇簇彩色遮陽傘下,哪些圍桌而坐的阿拉伯人膝傍腳前是一個個別緻的阿拉伯水煙壺。他們時而呷茶，時而握著細長柔軟水煙管，悠然自得地吸上一口。吐出來的縷縷的煙雲在海灘上飄舞遊移，彷彿一個個神奇的阿拉伯故事化現眼前。難怪有人說，阿拉伯知識分子的智慧，盡是來自於此。
這裡的海灘上沒有性感的沙灘女郎和浪漫的情侶，光顧此地的婦女，同其它公共場所的婦女一樣必須披頭巾，不露體膚，望著她們正襟恑坐沙灘面對紅海若有所思，或裹著衣裙頭巾魚躍海中享受陽光海水的撫愛，心裡湧動著一種阿拉伯式的浪漫和難以言明的溫婉曼妙的感動。
雖然導遊一再告訴我們不要在那裡拍美女，可是我們看到兩個包著頭的美女，還是忍不住大膽上前要求給拍張照片。結果美女並不生氣，只是扭捏著不讓拍。呵呵，乾脆利落，拍了再說。結果美女捂著嘴偷笑，倒讓我們始料未及，看來被我們這些老外拍照，很令她們榮幸。同時。也得出了一個結論，美女從來都是有自知之明的。
正當我迷醉在濃得化不開的阿拉伯風情中，一位頭戴紅色貝雷帽，背挎衝鋒槍的約旦士兵從我身旁巡邏而過，警覺地巡視四周，這時我才喚然醒悟，此刻我們是在約旦和以色列兩國對持的國門前。目送士兵遠去的身影放目遠眺對岸，以色列境內的埃拉特山朗然入目。
晚飯後，搭乘紅海遊輪在亞喀巴灣上巡遊,領略三個國家(以色列、約旦、埃及)和三座城市(埃拉特、亞喀巴、塔巴)的海岸姿容。遊輪在水面上輕盈地滑行,漸漸駛入浩瀚的大海。縱目四望，但見海天一色，渾然相融，分不清水和天。
或許大海已經朦朧睡去，只留下涼浸浸的月光，在海面撒下一斛銀珠。而我的思緒卻依然在隨風飄散，飄落在紅海上，飄落在埃拉特，飄落在亞喀巴，飄落在塔巴.....我在想，人類什麼時候才能夠像大自然一樣呢，山連著山水連著水，握手和平。。。
亞喀巴是約旦的經濟特區，所以吃住都非常方便。
亞咯巴希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Hotel Aqaba
地址：Al-Hammamat Al-Tunisyya Street AqabaJordan
電話：962-3-2093209
亞咯巴市中心的五星級酒店，很超值，價格人民幣600-800。提供早餐。
另外推薦住宿：Golden Rose Hotel，有海景房，房間很新很現代，神奇的是配備的是英式插座，我們自己的電器不需要轉換器，酒店的電器反而帶著轉換器。
出門的話帶一個酒店卡片，再讓老闆寫一個阿拉伯語的地址，不然走丟之後想打車就說不清楚了。
車站：步行大概半小時，可以讓酒店老闆畫地圖。Jett巴士回安曼8.8JD。
吃飯：
Alibaba Restaurant：裡面各種本地做法的海鮮，價格3-5JD到15JD都有，大家都挺喜歡的。
活動：酒店都有各種一日或半日的出海遊，做各種海上運動啥的。紅海是潛水勝地，如果時間夠，不要錯過潛水或者浮潛。看紅海日落的遊輪也不錯，+自助晚餐25JD一人，吃得不錯。
從亞喀巴回到約旦首都安曼。約旦處於人類文明的十字路口上，其不大的國土幾千年來目睹了一幕幕悲喜劇。感謝現代文明提供的便利條件，讓我們可以在短短的時間內俯瞰安曼古城、觸摸傑拉什的羅馬石柱、遊走在沙漠山巔，並穿過那時空隧道般的蛇道，走入那永遠生活在過去的佩特拉城，還感受了紅海新娘亞喀巴那個連太陽都眷戀的家園。
安曼機場是約旦的主要機場，距離首都安曼32公里
在安曼大街上，常常出現駱駝與汽車並行的情景。街上行人的服飾五光十色，特別是裹著紅方格布頭巾的貝都因族人。這個部落的人個個體格魁梧，性情淳樸。現在，有許多中國人在約旦或經商或留學，安曼新建的工業區裡就有很多是中國人開的廠。
安曼和耶路撒冷一樣，全是石頭房子，顏色淺的，是富人區。顏色鮮明的，是一般居民區。
有很多打扮入時的青年男女在網吧中上網聊天，一聽說你是中國人，馬上會有人非常激動地用英語和你談論李小龍。約旦，真的是一個傳統和開放並存的社會。走在大街上，有頭戴傳統阿拉伯頭巾的男人和一身包裹得密不透風的穆斯林婦女，也有西裝革履牛仔休閒的都會男女。
特別是年輕人，幾乎已經沒有人穿阿拉伯傳統服裝了。很多年輕的女性都穿著時髦且不帶頭巾，呵呵，個個都長得都很漂亮。我想，或許正是這種包容的社會，讓約旦這樣一個小國在處理與外部複雜世界的關係時，能夠左右逢源，遊刃有餘。
安曼的城區充滿濃厚的阿拉伯氣息，大部分商店用的都是阿拉伯文字，所以不懂阿拉伯文字在這裡有時候出行真的很不方便。不過，對這些只用阿拉伯文的商鋪印象還是相當不錯哦。
首先，他們自然成行成市，東市買轡頭，西市買長鞍，等到吸引我們眼球的皮革馬鞍市場關門。轉過街角仍舊燈火通明，那裡的服裝市場和果蔬市場繼續營業。其次，這裡的商品有濃郁的阿拉伯風情。服裝區域內賣的不是T恤，也不是廉價西服，而是阿拉伯傳統服裝，金碧輝煌，做工考究。
最有趣的，是櫥窗的展示有著明顯的特徵。這家是紅色主題，那家必定是綠色主題，隔壁會有白色主題，再過去，呵呵，金色櫥窗出現了。 披肩上的流蘇、頭頂的禮帽，都是那麼的漂亮，那麼的純粹，那麼的讓人不忍看著店鋪打烊。
裹著紅方格布頭巾的貝都因族人在老城區街頭表演
約旦是個君主立憲制的國家，政權掌握在以國王為首的哈希姆家族王室手中。所以，街上到處都是阿卜杜拉二世國王的頭像。老國王侯賽因是個傳奇人物，運氣相當不錯，據說已經躲過十幾次的刺殺。他的兒子阿卜杜拉二世國王也很幸運，呵呵，他的王后可不是一般的端莊漂亮哦。
大街小巷到處都是阿卜杜拉二世國王的頭像
哈希姆家族是伊斯蘭教創始人穆罕默德的後裔繁衍而成的家族名稱，近代曾統治過漢志王國、伊拉克，至今仍統治著約旦。約旦的哈希姆家族已經五代國王。
約旦王后拉尼婭被公認為是世界上最美麗、最優雅的女人。繼美國的《時代週刊》之後，意大利的《時尚和娛樂》雜誌又將她搬上了雜誌的封面。這位美貌絕倫的約旦王后，皮膚光潔細膩，五官輪廓分明。再配上那甜蜜溫和的微笑、明澈嫵媚的黑眼睛。世人無不驚歎，這個女人簡直太漂亮、太優雅了！
更有趣的是，王后和其他阿拉伯女子的氣質完全不同，她喜歡穿著牛仔褲、牛仔短褲、高跟鞋，披散一頭極富光澤的棕色秀髮，笑眯眯地望著紛繁複雜的世界。
約旦王后拉尼婭拉尼婭出生於巴勒斯坦裔的醫生家庭，在盛產石油的科威特長大。婚前是蘋果電腦公司開發部的職員，一個普普通通阿拉伯世界的灰姑娘。在王室的招待會上，拉尼婭身穿著長裙出現在賓客面前，她優美的身材、迷人的風度令無數來賓傾倒。
她不僅僅是國王阿卜杜拉的妻子和王室宴會上的裝飾，更想做自己願意做的事。她幫助約旦婦女創辦企業，援助受虐待的兒童。。。拉尼亞曾經說過：“西方對阿拉伯婦女的宣傳過於臉譜化了。西方人眼中的阿拉伯婦女都是非常保守、沒有受到什麼教育的人，而事實上，我們中不乏出類拔萃之輩，她們的思想非常進步。”是啊，拉尼亞本人不就是其中最傑出的代表嗎？
呵呵，在最窮的國家裡，卻有著最美的風景，還有著最美的王后。。。
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