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這是一個充滿偏見的市場。許多人在追求客觀公正的市場環境，但產業的變遷其實由一系列偏見組成，在某種程度上偏見推動行業發展。因偏見而傲慢，進而派出，於是不同時期茶界流行不同的排斥鏈。
“鑽家”的鄙視鏈條
我在微信朋友圈開玩笑說，茶界盛產各種“鑽家”，都是鑽進去很難走出來的大咖，都以為自己是對的，別人是錯的。於是普洱江湖就熱鬧了，各種血雨腥風，各種話題與口水，城頭變幻大王旗……
十多年前，老茶人教導我們說，不苦不澀不是普洱茶，如今香甜潤大行其道，苦澀讓人敬而遠之。
十年前，純料開始排斥拼配，如今越來越多的人想給拼配正名，曰：純料是相對的，拼配才是絕對的！
2006年，我慕名到一著名專家開的茶莊喝熟茶。主人略帶驕傲滿滿期望地問，這個茶怎樣？我遲疑了一下說，茶很好，但喝了感覺口乾。於是遭遇了白眼，很是煞了人家的風景……
再後來，喝熟茶上不了檯面，大家以喝山頭純料生茶為榮。那年頭，大家聚在一起，誰要主動喝熟茶，被認為很沒有品位的事。那都是臺地茶做的，渥堆過程讓人噁心，看了生產過程，這茶還能喝下去嗎？
熟茶的“鹹魚翻身”
到了2014年，熟茶再度成為行業熱點，極力擠兌著生茶的生存空間。
2015年的小堆發酵、古樹熟茶，2016年的小青柑熱，2017年的輕發酵……
熟茶帶來的全新概念衝擊波，一波接著一波，讓人眼花繚亂，應接不暇，就這樣熟茶的重大利好，被接連釋放，創造了一個又一個瘋狂的財富機會。
勐海的熟茶庫存被清空！
芳村的熟茶庫存被清空！！
於是大家醒悟過來了，瘋狂上產能，建倉！！！
大家都在找性價比高的熟茶，便宜的熟茶，好的熟茶，新的熟茶，老的熟茶，散料熟茶，成品熟茶，新料拼老料熟茶，年份熟茶。也在找春茶發酵的熟茶，易武料做的熟茶，勐海料做的熟茶，景邁料做的熟茶，勐庫料做的熟茶，永德料做的熟茶，鎮康料做的熟茶，老班章純料發酵的熟茶也來了。追老茶頭還不算，搞出茶化石，玩出碎銀子，各種異型熟茶大行其道，對熟茶進行切割、打磨之整容與整形，熟茶進入刷臉與網紅時代。紫芽、紫娟、野生茶發酵的熟茶，出糯米香味的熟茶，等等輪番而上。
大家都在研發各種稀奇古怪的熟茶產品，勐海一年時間上馬百條以上的熟茶生產線，建各種熟茶原料倉、成品倉。看來，普洱茶的大健康時代要靠熟茶開啟了。
輕發酵鄙視重發酵
2017年，輕發酵橫空出世（確切地說，再度轉世投胎），標誌著主導熟茶最近十多年的重發酵被狠狠打臉。
十年前，我在著名專家那裡喝的熟茶，感覺越喝越幹。用現在最流行的輕發酵熟茶理論可以解釋了。在輕發酵工藝構成的最新鄙視鏈是這樣說的：
熟茶的誕生是為了模仿老生茶，要做出老生茶一樣口感的熟茶，必須要用輕發酵。因此熟茶過去的傳統經典工藝是輕發酵。但2005年以後，流行賣新茶，大家為了趕快變現，就改變了熟茶輕發酵的傳統，轉而去生產發酵9成，甚至9.5成的熟茶。這種醬油黑湯茶，除了喝起來順滑，適口性好，適合現喝，不懂茶的人喝之外，沒有太大優點。相反缺點滿滿：首先發酵程度太深，缺乏後期轉化空間；其次香氣不夠，喝了口乾舌燥、卡喉，更不要說回甘生津了。
如今熟茶最新發展趨勢：要用好料發酵，要用輕發酵工藝，要能長期擺放，越陳越香，熟茶要有苦底，香氣要好，要能回甘生津，要有喝老生茶的感覺，要喝紅湯茶（輕發酵出紅湯），不喝黑湯茶（重發酵出醬油湯），要在勐海原產地存放，要在昆明幹倉存放……
“大嘴”鄒家駒的“奇談怪論”
我們知道，偉大光正、四平八穩是幹不了大事的，很多時候產業發展的拐點，需要一些膽大的唯我獨尊者來進行全新的話語體系大冒險。這些挑戰傳統秩序的奇談怪論，往往把普洱茶帶出白熱化的競爭泥潭，從而柳暗花明又一村。
比如2017年鄒家駒重拾“生茶不是普洱茶”之老調，在業界引起強烈反彈。許多鍾愛山頭新茶的在極力反駁鄒的顛覆性言論，可謂過足了嘴癮，但他們忽視了這一言論出臺的時代背景。
普洱茶在2007年崩盤了，鄒家駒認為罪魁禍首是生茶。就是因為生茶的大量積壓，導致市場崩盤，將生茶趕出普洱茶家庭，才是長治久安之策。結果，接下來的市場發展讓鄒家駒打臉，2008年開啟的古純時代，玩的就是生茶升值遊戲。在2008到2015，這七八年時間，可謂茶界新人進行全新話語體系大冒險時代，以大滇說茶為代表的各種新人說茶，成為行業的風向標與意見領袖。
在那個年代，大家對老茶人是不待見的，認為他們是落後年代的遺老遺少，鄒家駒等老人在行業新貴面前，多少顯得不合時宜。古純新貴瞧不起老工藝、老茶，他們說，這些“老傢伙”會做什麼茶，要不是收臺地茶，要不就是收帶火煙味老百姓做的百家茶，其不知選料與精細化生產為何物！這無疑是充滿偏見的言論。很多時候平和的話沒人聽，極端的原教旨主義，信徒滿天下。對傳統經典體系的大否定，開啟了神奇的古純時代。
時間到了2017年，產業又在對新茶進行否定，將開啟年份茶迴歸的又一個偏見時代。2017年，重唱“生茶不是普洱茶”的鄒家駒，不會再像2008年那樣慘遭打臉，雖然還是大偏見，卻是一場賭對未來十年發展的超級偏見。
鄒家駒說“生茶不是普洱茶”的底氣在於“熟成”二字。在新茶風行的年份，熟不熟成無所謂啦。你說是普洱茶的成品也好，是普洱茶的原料，或者半成品也好，反正我的新生茶不愁賣。而且都以普洱茶的名義賣出去。賣得這麼好，你難道還說“生茶不是普洱茶”？那些年新生茶如有神助，還堂堂正正寫進國標裡，2008年出臺的普洱茶國家標準，承認生茶就是普洱茶！
老茶人與老茶再度成為寶
但如今新生茶也有賣不好的時候，於是畫風大變：普洱茶是時間的藝術，才做出來的新茶只是半成品，一定要擺放，讓其熟成，變成真正的成品，才能叫普洱茶，才能上市交易，才進入品飲期，在此之前，也可以交易，也可以喝，但賣的是綠茶，喝的是綠茶。
甚而，一些老專家信誓旦旦地說，如果生茶倉儲不到一定年限，就是放棄了普洱茶的核心競爭力——越陳越香，去跟綠茶、烏龍茶、白茶爭市場。才做出來的新生茶，論香氣不如龍井、鐵觀音，論韻味不如武夷巖茶、鳳凰單叢……而且茶性寒涼，多喝傷身體！
這其實也是老調重彈的奇談怪論。既然生茶有這麼多缺點，這也不如人家，那也不如人家，那前些年新生茶碾壓鐵觀音、綠茶，甚至碾壓六大茶類是怎麼回事？
其實，中國茶葉市場是風水輪流轉，沒有一種茶類與口味能長期一統天下。熱也好，冷也罷，不過是時也，勢也。總之時勢造英雄。但“鑽家”就喜歡把話說絕對，要不是普洱茶是茶人喝茶的最後一站，要不就是普洱茶這也競爭不過人家，哪也競爭不過人家，只有時間才是普洱茶朋友。如果真的是這樣，是不是要考慮請羅胖為普洱茶代言。
不過，在將來很長一段時間裡，時間還真的是普洱茶的朋友！
2016年以來，市場最明顯的變化就是，以前賣新茶的，都在找中期茶、老茶！就像2014年以來，賣生茶的，都在找熟茶一樣。
在2017年，罵鄒家駒過足了嘴癮的諸位生茶愛好者，將在2018年放下身段，謙虛地向各位老茶人請教，年位茶體系該如何構建？畢竟，行業新貴們欠缺的不是聰明才智，而是難以複製的時間成本與存茶經驗，而這些，老茶人剛好有！
2018，讓我們在偏見與鄙視鏈條中，再次前行……
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