知天命行善事

1943年，山本耀司出生於日本橫浜，

1943年，出生於日本橫浜

1966年，畢業於慶應義塾大學法律系

1966年-1968年，在日本東京文化服裝學院學習時裝設計

1968年，獲裝苑獎，並得到去巴黎學習時裝的獎學金

1970年，從巴黎深造回國，一直活躍在以東京為主的時裝設計界

1972年，成立了自己品牌的成衣公司。

1976年，在東京舉行了第一場個人發佈會。

1988年，在東京成立山本耀司設計工作室。

1988年，在巴黎開設時裝店。

1998年，推出了一個以50年代法國服裝風格為主題的服裝系列，令他的崇拜者們歡欣鼓舞。

山本耀司是八十年代闖入巴黎時裝舞臺的先鋒派人物之一。他與三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建築風格設計與日本服飾傳統結合起來，使服裝不僅僅是軀體的覆蓋物而是成為著裝者、身體與設計師精神意韻這三者交流的紐帶。設計風格一向都是不理常規、不分性別的。根據男裝的理念去設計女性服裝，Yohji Yamamoto喜歡以誇張的比例去覆蓋女性的body shape，帶出雌雄同體的美學概念（androgynous asexual aesthetic）。整齊而細緻的剪裁、洗水布料和黑色都是Yohji Yamamoto的長青項目。Yohji Yamamoto分別於1972年及1979年創立了Y’s for women及Y’s for men，Y’s系列貫徹Yohji的設計理念，但就較為實用及easy to carry，是新一代的潮流指標根據編輯提示。山本耀司的的設計理念大概源於他的童年經歷。

1943年出生於東京的山本耀司，母親是東京城裡的一個裁縫。所以，自1960年代末，他就開始幫母親打理裁縫事物。那個時候，東京的裁縫們地位低下，他們必須走家串戶才能做到生意，而且只能走小門。在服裝的裁剪上，也完全沒有自己的主張，只能小心翼翼地照著西方流行的式樣為僱主效力。但山本耀司卻不甘於如此。他從法學院畢業後便去了歐洲，並在巴黎停留了一段日子。回到日本後，他決心再不讓別人將自己視為下等人，因為他已經認識到，服裝設計可以和繪畫一樣成為一門具有創造性的藝術。山本對身邊的一切包括世俗觀念、小資情調、規範著日常生活的條條框框等都十分厭倦，但二戰後的種種變化仍為他帶來了發展的機遇。那時的日本婦女不得不走出家門到外面工作以補貼家用，這使得山本有機會為她們設計更加寬鬆舒適、靈巧漂亮的衣服。

一切源於驕傲

山本耀司深諳如何保持時裝的新鮮。他那些著名的顧客如小甘乃迪的妻子Carolyn Bessette Kennedy和藝術家Cindy Sherman等，為了穿上創意十足、剪裁微妙且十分實用的時裝，每一季總不忘搜尋他的最新作品。1999年春季，為了順應大行其道的實用風潮，山本耀司竟讓伸展臺上的新娘從婚紗裙的拉鍊口袋裡掏出鞋子、手套、和捧花。同年秋季，又在時裝發佈中重現了“鐵達尼號”上的大帽子。對於喜歡從傳統日本服飾中吸取靈感的山本而言，通過色彩與質材的豐富組合來傳達時尚理念是最恰當的手段。在西方的設計師那裡，更多運用的是從上至下的立體裁剪，而山本則從兩維的直線出發，形成一種非對稱的外觀造型，這種自然流暢的形態，正是日本傳統服飾文化中的精髓。他的服裝以黑色居多，並以男裝見長，其Y&y品牌線的男便裝由於能夠自由組合、價格適中，在市場上贏得了極大成功。

還有什麼比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩呢

對於他的服裝，人們喜歡引用他自己的一句話來加以解釋：“還有什麼比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩？”在他之前，歐洲時裝界只流行線條硬朗的衣裳，而他用層層疊疊、披披搭搭的配襯方式來處理輕逸的布料，使衣服看起來自然流暢，所以山本耀司的飄逸衣風實有如當頭棒喝震撼了整個歐洲時裝界。從上個世紀開始，讓亞洲人的美學意境在全盤西化的現代設計裡產生奇蹟，這就是山本耀司的本領。

山本耀司是世界時裝界一個獨一無二的存在。他被時尚界奉若神明，卻稱自己是“反時尚”的：“我對時尚並無興趣，我只對怎麼剪裁感興趣”無數人渴望擁有以他設計的衣服，他卻拒絕製作主流的西服，更願意為各種邊緣人士做衣服：“我只給自己的同伴——那些壞傢伙們設計衣服”他將布料做舊、撕裂、破壞其平衡，一再挑戰著我們對“美”的認知：“完美是醜陋的。在人類製造的事物中，我希望看到缺憾、失敗、混亂、扭曲。”時裝界的一代宗師山本耀司，首次詳盡地闡述了他的造衣理念和方法，他對美的服裝和女人的獨到見解，對背影的迷戀，對剪裁的堅持，對快時尚的厭惡……溫情回憶了他的童年、母親，和友人。