多關注“千與千尋和千惠”的文字,不會讓您失望。真的,廢話不說了,直接上乾貨。
外國人來中國旅遊，除了北京、上海之外，古都西安是必去的。同樣的道理，外國人去西班牙旅遊，除了馬德里、巴賽羅那，小城託雷多是必去的。託雷多隻有5萬人口，是名副其實的小城。但是你卻千萬不可以小看它。因為這座小城曾做過一千年的西班牙首都。
公元527年，來自歐洲第聶伯河西岸的西哥特人，鐵騎南下，趕跑了佔據西班牙的古羅馬人，成為了伊比利亞半島的新主人。同年，西哥特人定都託雷多。
託雷多的老城建立在一座巖山上，四周被塔霍河包圍，居高臨下、虎視眈眈，這陣勢與其說是一座城池，莫如說是一座軍事堡壘，這也是在那個戰亂年代，西哥特人選中這裡當做京城的原因。
但是也正是因為這種險峻的地勢，限制了託雷多城市規模的發展，不能再滿足一個強盛帝國的首都的需要。所以在當了1000年的帝都之後，1561年費利佩二世國王遷都到了託雷多北面50公里外一個叫做馬德里的地方。（下圖，託雷多火車站。）
在作為首都的1000年裡，託雷多經歷了西哥特王朝、摩爾王朝、天主教王朝三個大時代，這還沒算上定都之前的古羅馬時代。託雷多城外山腳下，這座跨越塔霍河的拱橋，是這幾個大時代的見證。這座橋的名字是“阿爾康塔拉”。在西班牙，只要你聽到名字是“阿爾”打頭的，都是阿拉伯語的名稱。
名叫阿爾康塔拉，但不意味著這座橋就是說阿拉伯語的摩爾人建的。最早建造這座橋的是古羅馬人。古羅馬人之後是西哥特人。但是到了摩爾人這裡，就像西班牙的其它地區一樣，先前無論是多麼燦爛的遺蹟，都被抹去了。如今，古羅馬和西哥特時期的託雷多古城，早已經湮沒在地下了。（下圖，拖雷多軍事博物館門前展示的被挖掘出的古羅馬堡壘遺蹟。）
最早在託雷多建都的西哥特人，是日耳曼民族的一支，也就是現在德國人的祖先。西哥特人從公元527年起，一直統治了西班牙300年。
在西哥特人統治西班牙的300年裡，託雷多宮庭裡發生過很多戲劇性的故事。故事最多的就是王公貴族間的互相殘殺。這300年中西哥特朝庭共經歷了34位君王，其中只有15個得以壽終正寢，其餘的全部死於政變謀殺。
信奉阿里烏斯教派的西哥特人，在天主教徒眼裡就是一群“野蠻人”，但是出於政治上的考慮，“文明”的天主教法國朝庭，也不得不與“野蠻”的西哥特西班牙朝庭聯姻。於是一位來自於法國的“文成公主”，越過比利牛斯山，千里迢迢地來西班牙和親了。（下圖，託雷多城內的唐吉訶德雕像。）
這位天主教的法國公主很快就影響到了他的丈夫，也就是娶她的那位西哥特王子。西哥特王子在塞維利亞宣佈皈依天主教。國王聽說王子信了異教，氣得七竅生煙，下令從託雷多出兵討伐自己的兒子。
戰爭的結果是老子勝了、兒子敗了。信天主教的兒子成了信阿里烏斯教派的老子的階下囚，並且最終因為死不改悔而被老子砍了腦袋。（下圖，託雷多大學在老城裡的一處校區。）
殺了親生兒子，老國王心裡也難免悲愴，鬱郁成疾，第二年也一命嗚呼了。國王死後，國王的次子——也就是那個被砍了腦袋的天主教王子的弟弟繼位。這位名叫雷卡雷多的新國王心裡明白：他哥哥是對的，有錯的是他那個冥頑不化的父親。
因為雖然西哥特人已經得了天下，但是在篤信天主教的西班牙老百姓眼裡，這群“只識彎弓射大雕”的糾糾武夫只是一幫不開化的野蠻人。要想江山坐得穩當，文化相對落後的異族、異教統治者，必須放下身段向文化相對先進的被統治者靠攏。
於是，在雷卡雷多國王登基後的第三年，也就是公元589年5月8日，他在託雷多召開了西班牙歷史上最重要的一次宮殿會議，宣佈：他以國王的名義，簽署對天主教的信仰。（下圖，託雷多老城內的一處精美庭院。）
1400多年前發生在託雷多的這一歷史事件，按照西班牙歷學家的說法，“深刻地標誌著西班牙的命運”，因為西班牙朝庭與羅馬天主教會終於合二為一。（下圖，託雷多老城內一處現代風格的庭院。）
雷卡雷多國王為西班牙開創了一個新的時代。但是，政教合一的弊病也接踵而來。在西哥特王朝的後期，世俗與宗教的司法體系被混為一談。由西班牙主天教會主持的宗教裁判演變成了事實上的司法權，對其它宗教信眾的迫害，就從那個時期開始了。
在宗教迫害運動中，首當其衝被迫害的就是猶太人。猶太人很悲摧，每當一個朝庭在振興經濟的階段，猶太人總能憑藉著他們的聰明才智與節減勤勉迅速致富，但是一旦他們富裕了，朝庭便會出面沒收他們的財產，將他們一腳踢出。
天主教會對民眾的壓榨與迫害，給另一個強大宗教的乘虛而入帶來了機會——信奉伊斯蘭教的阿拉伯人來了！
今天我們都會認為西班牙是歐洲社會的一員。但是回到交通、通訊都不發達的1000多年前，“西班牙是歐洲的”這個說法恐怕要被打上一個疑問號。西班牙與歐洲大陸之間，隔著一道白雪覆頂的比利牛斯山脈。在那個年代，有“歐洲到比利牛斯山為止”的說法。（下圖，始建於1226年的託雷多主教堂。）
所謂“歐洲到比利牛斯山為止”的說法，是一個文化概念而非地理概念，是說歐洲文化在那個年代還影響不到比利牛斯山南面的西班牙。當然這個說法有些誇張。但是你從地圖上很容易發現，西班牙所在的伊比利亞半島是一塊相對封閉的地區：北有比利牛斯山、南有直布羅陀海峽。（下圖，託雷多主教堂精美的外立面。）
而這個相對封閉的地區，也正處在兩大文化板塊的夾擊之下：北面比利牛斯山的後面，是天主教的歐洲；南面直布羅陀海峽的後面，是伊斯蘭教的北非阿拉伯。
當西哥特朝庭正忙於宮庭內鬥和對非天主教民眾的迫害時，盤據在北部非洲的阿拉伯摩爾人，跳過直布羅陀海峽，一路掩殺過來。（下圖，託雷多老城區一間正在舉行達芬奇作品展覽藝術館。）
摩爾人迅速席捲了整個伊比利亞半島，成為了這個地區的新主人，開始了穆斯林在歐洲長達800年的局部佔領。（下圖，託雷多老城區的窄巷，陽臺的底板上鑲滿阿拉伯風格的瓷磚。）
公元711年，摩爾人攻克託雷多，他們依然將自己的都城設在了這座西哥特人留下的舊都裡。摩爾人在西哥特宮殿的廢墟上，建造了自己的王宮。
1085年，阿方索六世國王收復託雷多。這座歷經古羅馬、西哥特、摩爾人統治的古都又回到了天主教世界，成為了天主教西班牙王國的首都。至到1561年，費利佩二世國王遷都馬德里，託雷多長達1000多年的首都生涯終於落幕。（下圖，託雷多文藝復興藝術風格的市政廳。）
但是，關於託雷多的故事到這裡並沒有結束。1936年西班牙內戰爆發。數百名忠於佛朗哥的右翼軍人其及家屬子女，共1760人退入托雷多的城堡要塞（下圖左側建築），在共和派民兵的圍攻下，死守了兩個月。當佛朗哥最終派兵來解救的時候，這座要塞已經完全變成了一片廢墟。
圍攻託雷多要塞，是西班牙內戰中非常著名的一場戰役。現在我們看到的這座四方型的、帶有四座尖塔的龐大建築（下圖），是在內戰平熄後，由佛朗哥政府復建的。（在本文第三張圖中，可以看到這座城堡要塞的全貌。）
這座曾經是幾代王朝王宮的要塞建築，幾經戰火摧毀，又履次被戰爭的勝利者重建。最下面是古羅馬人留下的廢墟、然後是西哥特朝庭的廢墟、再後來是摩爾王朝的，以至於遷都之後，西班牙內戰又一次將其摧毀。（下圖，最新復建後的城堡要塞附有一座軍事博物館和圖書館）。
小城託雷多，幾乎就是一部看得見、摸得著的西班牙歷史。在這裡遊覽，不僅能欣賞到那些跨越千百年的、精美的歷史建築……（下圖，1524年完工的聖克魯斯博物館，原來是由伊莎貝拉女王贊助的一座孤兒院。伊莎貝拉一世女王和她的丈夫費爾南多二世國王是天主教光復、統一西班牙時期最重要的君王。）
在託雷多遊覽，你還能聽傾到千百年來發生在這座古城裡的或血腥慘烈、或悽美動人的歷史故事。
所以，僅有5萬人口的小城託雷多，是所有來西班牙旅遊的遊客們都不肯錯過的城市。
閱讀更多 千與千尋和千惠 的文章
