作家葉靈鳳提到鎮江，先提到鎮江的江鮮，他說：年輕時家居鎮江，在一家教會所辦的中學唸書。大哥則在鎮江海關任職，同沿江一帶的船戶漁家非常熟識，鰣魚初上市時，往往能優先受到他們的饋贈，用竹籃盛了，上下護以柳葉。鰣魚最好的吃法，是用豬網油裹了來清蒸，加上幾片火腿，滋味據說非常腴嫩。
春天，鎮江的江鮮，是所有人心心念唸的美食。
鎮江人愛吃魚，因為有底氣，鎮江位於兩水交匯處，靠水吃水，吃魚就是鎮江人的生活日常。
至味在人間，魚是鮮，鎮江人懂魚，吃魚就是吃魚的本味，不用再添其它調料，這可不是什麼錦上添花。
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“鮮”之一味，只有到過鎮江，嘗過正宗的長江鎮江段江鮮的人，才能體味只有鮮在舌尖心頭輕跳是一種什麼感覺。品嚐江鮮最好的季節是清明節前後，宋代文豪蘇東坡有過這樣的詩句：“還有江南風物否，桃花流水魚肥。”這個時節來品嚐一回鎮江的江鮮宴，是為人生一大享受。
先看一道經典的鎮江江鮮宴菜單：
冷 菜：一主八圍 主碟：鹽水大蝦
八圍碟：酒糟魚米、滷水野鴨、椒鹽泥鰍、拌紅蘿蔔纓、油漬春筍尖、十三香螺螄頭、拌西蘭花、橙汁芽姜。
熱 菜：香椿豆腐羹、紅燜江鰻、春筍河豚、清蒸刀魚、金蒜甲魚、芝麻魚排、白汁鮰魚、翡翠野鴨松、秧草河豚、豇豆燒茄子、清炒枸杞頭
湯 品：竹蓀魚片湯
面 食：魚湯小刀面 刀魚餛飩
點 心：巧煎韭菜盒 鮮蝦莧菜餅。
鎮江江鮮宴中，著名的四魚中，刀魚、河豚和鮰魚佔了主角，輔以其他水產品和時鮮蔬果，如甲魚、江鰻、河蚌、江蝦、江蟹等，使該宴內容更加豐富，特點更加突出，成為遠近聞名的鎮江高檔美食。
長江四鮮筵 一主八圍
江中最鮮的是刀魚。刀魚是“春饌妙物”。每年3—4月間正是刀魚繁殖季節，刀魚成群溯江而上進行繁殖，形成魚汛，這時候刀魚肉質細嫩、爽滑，腴而不膩，味道鮮美，魚刺入口即化。
美食家認為，吃刀魚吃的就是一個“鮮”字。“腮紅新出水”點出刀魚味美之關鍵。
清蒸刀魚
文人汪曾祺也提過鎮江人做刀魚的味道：鎮江人以刀魚煮至稀爛，用紗布濾去細刺，以做湯、下面，即謂“刀魚面”，很美。
蘇東坡 “蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時”的詩句，來提示不要錯過吃河豚的季節，可見河豚的誘惑力。
古代的人們對河豚是又愛又恨，既有許多文人墨客作詞詠詩賦文，在拼死吃、慎吃間糾結，不過現在人們可以放心品嚐，因為鎮江特別是揚中，人工養殖的河豚，既保持了野生河豚的風味，又大大降低了它的毒性。
在鎮江，河豚和春筍一燒，那獨特、濃郁、誘人的香氣便立刻溢滿門戶，順風可飄出半里路，難怪“春筍河豚”有時候要作為頭菜端上來，因為一嘗河豚鮮，百菜則無味，可見它具有壓倒一切美味佳餚的魅力。
春筍河豚
春秋兩季的鎮江鮰魚最是肥美鮮嫩，鎮江焦山腳下的白吉魚（鮰魚）最為名貴。
“粉紅石首仍無骨，雪白河豚不藥人。寄語天公與河伯，何妨乞與水精鱗”，這是誇鮰魚勝黃魚肉多而無刺，賽河豚味美而無毒。
白汁鮰魚
鎮江的江鮮宴中，鮰魚最正宗最原味的烹飪方法就是清蒸白汁，這樣就較好保存了鮰魚的原味。
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一桌江鮮宴，鎮江人是慢性子，就喜歡這種“鮮得啜嘴”的味道，這種味道小而美，要用嘴去反覆咂摸。“啜”字一個口四個又，想必就是這個意思。
吃江鮮在鎮江有這麼一句話：鮮得眉毛都要掉下來了。這句話是怎麼個來歷，問過不少老鎮江，才知道這句話的故事出處。
我們知道，過去烹技高超的廚師主要通過調製濃縮的口感較好的湯料（行話稱“高湯”），及在製作中添加適當的香料、調料以提高菜餚的鮮度。所以過去要成為一位名廚不容易，非要花很長時間學會做“高湯”的秘訣後才行。但20世紀初日本的“味之素”開始進入市場，國內也開始創辦味精產業，到30年代，味精已成為常用調味添加劑被廚師廣為使用。
紅燒鰣魚
過度使用味精，反使食品失去其應有的本味，滬上食客用“鮮得來味道也沒了”指責濫用味精而使食品失去本味。
這句話隨著滬地和鎮江的交流，到鎮江演變為“鮮得眉毛都掉了”。但確實，不用味精，品嚐過鎮江江鮮宴的人，才能體會追求本味的鮮從口舌間向著周身的毛孔散去的感覺。
歌唱《問情千千》的鎮江籍歌手柏文提過，每當天一涼，就會想念家鄉的一碗魚湯。
她說小時候早晨，少不得一碗魚湯煮就的餛飩或面。外地人吃餛飩，餛飩是主角，在鎮江，喝魚湯才是正事兒。
小時候，她經常趴在一邊看師傅包餛飩，細節至今懷念：肉香四溢的餛飩餡被竹筷輕輕挑起，在薄薄的餛鈍皮上一轉，再輕輕一彈，包好的餛飩便輕盈盈地落入煮沸的魚湯鍋中，一會功夫，餛飩浮出水面，連湯盛進碗裡。
所以她一回鎮江，最愛就是鎮江的江鮮宴，最喜就是來碗魚湯，那享受的味道。
鎮江人比較戀家，一旦出門了，就是天涯海角。
不管鎮江人走到哪，都會想念鎮江的江鮮宴，魚米里有濃濃的鄉愁。
這份鄉愁，就是對江鮮都有一種執念，這種執念來自胃的記憶，時時等著一桌江鮮來將其喚醒。
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