最近《權力的遊戲》最新一集被吐槽鏡頭穿幫，一個咖啡杯赫然出現在龍母面前的桌子上。而權遊官方Twitter現身承認：“這集出現的拿鐵是個失誤，龍母其實點的是花草茶。”
有網友評論說，這下名字長到咖啡杯完全寫不下的龍母又多了個名字：南瓜拿鐵飲用者。而老藝術家覺得，這其實不怪龍母，劇情太緊張了，喝杯咖啡壓壓驚。
在全世界都在叫囂奶茶上癮的時候，老藝術家默默端起了一杯咖啡。要什麼奶茶自由，有咖啡內心就有peace & love。
不管你是速溶、掛耳還是手衝咖啡，尤其對北上廣一線城市的年輕人來說，沒有咖啡的早晨，是不完整的。能喝上手磨咖啡，蘇大強都可以變成吳彥祖。
咖啡儼然當下年輕人邁入中產的標籤式象徵，即使坐在家鄉的土炕上，杯中有掛耳，就能感受一種“只要心中有咖啡，哪裡都是羅曼蒂克”的情懷。
在這以茶文化覆蓋千年的版圖下，咖啡還能獨佔一席，還能生長出獨有的本土咖啡，這癮我們早就沾上了，現在要戒，可比戒奶茶戒酒還難。
咖啡癮，一百多年我們就沾上了
咖啡癮大戶伏爾泰早就被告誡別喝這種飲料，說是一種慢性毒藥，喝了等於慢性自殺。伏爾泰一句雲淡風輕，就搪塞了一切：你說的很對，它一定是慢性的，要不然為什麼我喝了65年還沒有死呢？
咖啡要是有癮，在一百多年前，我們就已經沾上了。
△喝咖啡的民國女郎
咖啡傳到我們這，最古老的傳說是在明代末期，傳教士和荷蘭西班牙等商人往來時。等到鴉片戰爭時期，
當時在唯一一個通商口岸廣州，丹麥人開了一家咖啡館，也就是中國的第一家咖啡館。但當時基本上給老外們解解癮，清政府拒絕接受洋人文化，所以都沒有什麼華人前來消費。當時的咖啡在查嘉慶年間的《廣東通志》裡還被喚做是“番鬼的黑酒”。
△以前老上海的咖啡店
早年還沒定“咖啡”這個官方名字前，譯名五花八門，
“考非”、“加非”……甚至在早期介紹西洋飲食小冊子《造洋飯書》裡還翻譯成了“磕肥”，都不知道是不是為了吸引那些想要控制身材的姑娘們。
△民國女學生喝咖啡的腔調
20世紀30年代，上海最早的咖啡館在外灘，那時候的咖啡被上海人稱作“咳嗽藥水”。後來咖啡尤其是民國時期，融入海派文化的文人先驅們的社交圈子裡，更是風風火火。
在咖啡館裡喝著咖啡，已經是上世紀30年代上海電影的重要場景，男女角色約會時，在咖啡館對男招待來一句：“Boy，兩杯咖啡。”當然更多出現在辦公室和客廳，以咖啡招待親友的聚會場合。
△《色戒》中王佳芝坐在凱司令的那一幕，是受到這張咖啡館老照片的啟發
即便是資源匱乏的年代，老上海人家裡的爐灶上，仍會煮著咖啡。上海人愛磕咖啡的程度，是連困難時期都不放過的，1961年上海發明的低成本“咖啡茶”，就是將下腳料的咖啡豆研磨成細粉，鋪上糖粉一起烘乾壓制而成。
摩登小資的海派kol張愛玲最愛牛奶咖啡：“別人看我翻海明威的小說，以為我和他一樣喜歡美式，其實這是誤解，我喜歡喝奶咖，最好放低脂奶，這樣奶腥氣少些。”
洋咖啡恰如其分的和上海那代人的摩登追求貼合，從中產階級以上群體擴散到普通職員市民階層。咖啡早就不是咖啡本身，它更像是一種洋氣摩登的象徵，一種小資文化圈子的磁場。
△電影《花樣年華》還原了那代上海人的神韻
本土咖啡版圖
比你想的還要龐大
我們中國也有自己的咖啡嗎？有的，我們本土咖啡版圖，其實比想象中的更要龐大。
早在1884年，英國茶商首先將咖啡樹引進了氣候適宜的臺灣，臺灣開始種植咖啡。尤其是到了日據時代，臺灣咖啡開始盛行。
而1892年法國傳教士將咖啡從越南帶到了雲南，是中國大陸最早關於咖啡種植的記載。
其實這些國外傳教士更多是為了一解自己的咖啡癮，而作為世界茶原產地的中國，大家對咖啡種植這件外來飲品多少都存在著水土不服的現象，所以都沒有規模化。
目前我們中國的咖啡種植產地主要集中在臺灣、雲南、海南部分地區 ，四川、兩廣地帶也有少部分屬於咖啡帶，可以種植。
真正商業化種植生產大約是在20世紀50年代中期，當時為了滿足東歐和蘇聯國家的外交需求，雲南的保山市潞江壩成為了全國第一個阿拉比卡種咖啡生產基地。
現今的雲南咖啡，已經扛起了中國精品咖啡的大旗。咖啡產量總值佔到全國的98.3%。雲南咖啡屬阿拉伯原種的變異種，經過長期的栽培馴化而成，一般稱為雲南
小粒種咖啡。雲南自然條件與哥倫比亞十分相似，即低緯度、高海拔、晝夜溫差大，出產的小粒咖啡屬醇香型，其質量口感類似於哥倫比亞咖啡——濃而不苦，香而不烈，略帶果味。
海南咖啡也是我國咖啡版圖上不能被替代的一塊，最早是由華僑引進咖啡苗種植的，經過海南島的風土條件馴化而成其獨特的芳香。
最負盛名的要數興隆咖啡和福山咖啡，當時周恩來來海南視察，就曾喝過興隆咖啡，贊起為佳品一流。福山咖啡的創始人來源於廣東開平的華僑，從印尼經商回來引進咖啡生產的。
海南咖啡雖然產量不比雲南，但品種多為大粒種和小粒種雜交而成，咖啡豆飽滿圓正，當地人喝咖啡的習慣，更偏向於南洋風情。
在海南，約人喝茶叫“老爸（老伯）茶”，約人喝咖啡也有入鄉隨俗的叫法：”要不要一起去打鍋 B 針？“
鍋 B，是海南人對咖啡的口頭稱呼，馬來語和閩南語的雜交，英文裡寫成 Kopi。現在市面上的“白咖啡”，大多是用混合咖啡豆、加糖、加脫脂奶製成的三合一咖啡，也是南洋華人們怕深度烘焙的咖啡燥熱而創造的。
在海口興隆等地的早茶店，如果你說來一杯興隆咖啡，就默認是咖啡加煉乳，只加糖應該叫咖啡歐。這裡的人一壺茶、一杯咖啡、一個麵包，就是一頓南洋風味的早茶。
△《早餐中國》裡海南海口的一家老爸茶館
而早早萌芽的臺灣咖啡，種植在亞熱帶，又有明顯的雨季。大多種植在嘉義阿里山、臺南東山、雲林古坑的荷苞山、惠蓀林場等地。荷苞山的咖啡豆風味接近中南美洲豆，有柔和的酸味，口味均衡。
臺灣人喝咖啡就像是全民運動一般，不只是咖啡館，連速食店都可迅速喝到咖啡。據說在惠蓀林場附近國姓鄉的路邊咖啡館喝一杯“臺灣咖啡”花的錢，甚至比在目前全球最高的臺北101大廈喝正宗的意大利Lavazza咖啡還要貴。
香港雖然沒有自己的咖啡生產種植地，而且長期受英派薰陶下的港風，咖啡卻能生長出獨有的文化。
在香港茶餐廳可以叫“咖啡走糖”，也可以叫“飛沙走奶（即黑咖啡）”也可以叫“鴛鴦”，香港獨創的鴛鴦精彩之處，是居然能把中國紅茶和西方咖啡，混雜碰撞出一股濃烈又醇厚的香氣。
盛在精緻的白瓷碟端起來配菜。無論嘆茶還是嘆咖啡，都是市民在忙碌的日常中偷得一日閒的享受。
而香港人還創造了全世界最難喝的咖啡——ICAC廉政公署咖啡。一句“請你到ICAC飲咖啡"無論是香港電影作品還是真實情況，都已經融進了香港人的咖啡情趣裡。
無論你是香港富豪、坐擁大權的政府高官、還是一個小小的公職人員，都得小心警惕這杯咖啡。懂的人知道這咖啡到底有多難喝，但就算再難喝，也不是你有錢就能喝得起。
△廉政公署咖啡有多難喝，看看就知道了
當代青年，全靠咖啡花式續命
你為什麼戒不掉咖啡？
現代的年輕人只會嚷嚷著要戒掉咖啡，早應該把魯迅先生的名言——“我只是把別人喝咖啡的時間都用在了工作上”作為自己的座右銘。
據魯迅教過的學生許欽文回憶，魯迅平常喜歡喝茶，很少喝咖啡。郁達夫在《回憶魯迅》中寫過，吃完飯，茶房端上咖啡，魯迅向正在攪咖啡的許女士看了一眼，對她說：“密絲許，你胃不行，咖啡還是不吃的好，吃些生果罷！”
△貓在內心os：為什麼我不是加菲
但老藝術家猜測，魯迅先生只是與咖啡相愛相殺，《魯迅日記》亦有多次關於咖啡的記載，不過打了馬賽克，寫作“加非”。也許他只是在別人工作的時候把咖啡給喝了，還喝夫人密絲許的咖啡。
這句座右銘肯定還會被咖啡癮患者diss，因為現代的人，不是把別人喝咖啡的時間都用在了工作，而是喝咖啡和工作完全就是天造地設，要同步進行的一對兒。
沒有咖啡，一天的清晨沒法開啟，工作就進行不下去，讓社畜聞著落淚，熬夜黨再也無所遁形，甚至還有整天把咖啡當水喝提前骨質疏鬆，咳斷3根肋骨的新聞。
喝咖啡，從小資小眾到如今成了現代都市人最in的日常儀式。有的當健身減肥的最佳飲品，有的當最能入口的社畜良藥，有的是真的愛喝咖啡到上癮，有的只是為了迎合當下一飲而盡……不管是哪一類人群，咖啡或多或少地在宣示著有品中產的主權。
曾經以為速溶咖啡就是咖啡全部的我們，直到越來越多的咖啡廳，還有港式茶餐廳的引入，我們才懂得原來咖啡還可以不是粉衝出來的，甚至流傳著當代咖啡圈的鄙視鏈 ——你說靠奶茶續命，身上90%的奶茶和10%的水做成的。
咖啡精們會告訴你：不好意思，我是靠咖啡續命的，哪天要是缺了咖啡就渾身難受。
而在咖啡圈內，這種鄙視鏈battle得比圈外更加激烈。喝手衝的>喝美式的>喝奶咖的>喝掛耳的>喝速溶的。
站在咖啡鄙視鏈最高端的，秉承著又苦又濃的黑咖啡都是原汁原味的真諦，喝無糖的鄙視微糖的，微糖的鄙視半糖和all in的。
當代人都是越苦越高級，越虐越抖m越高級。你還跟我裝什麼格調——“拿鐵太老套，要選就選馥芮白”，不好意思，無論什麼拿鐵馥芮白，還是焦糖瑪奇朵、卡布奇諾和摩卡，統統都是濃縮咖啡+蒸奶罷了。
一杯好咖啡，講究衝煮的器皿才是他們在乎的。在他們看來，喝手衝的>喝虹吸的>喝意式特濃的>喝美式的>喝奶咖的>喝掛耳的。手衝咖啡才是當今精品咖啡時代最流行的咖啡沖泡方式。
不好意思這裡沒有速溶，要知道在他們世界裡，速溶咖啡就是咖啡因，跟咖啡完全是兩碼事兒。
然而作為當代職場辦公室必配的咖啡修養，真正大多數還是處於鄙視鏈最底端，混合了奶精和糖精的三合一速溶咖啡，慰藉的是長期熬夜加班的小白領們；真正能有閒為一杯咖啡等上兩個鐘的，不是摸魚黨，就是能給全公司發工資的人。
再奇特再稀少昂貴的貓屎咖啡，也不過是用來炫富，實則夾雜著有些殘忍的自然真相，不見得有比速溶咖啡高貴到哪去。
那些各種程序都精準貫之的精品咖啡，比真正地道的路邊攤野生咖啡，貴的可能不過是手工和時間成本，還有看似高檔次的包裝而已。
我們對咖啡的追求愈來愈精緻高標準，但無論如何，個人喜好不分高低，這種鄙視鏈你可以當玩笑視之一笑。無論哪種嗜好，都是一種追求更舒適更自由的生活方式，適合自己當下的心境，比什麼都重要。
當你帶著一身疲憊，遇見一間能讓你暫時透透氣的咖啡廳，坐下來偷得哪怕只有十分鐘的閒。
你會覺得，一座城市的街角有一間咖啡館，該是一件多麼幸福的事情。不說了，老藝術家要去泡杯速溶咖啡壓壓驚。
[1]中國第一家咖啡館出現在廣州 羊城晚報
[2]畢竟不算太壞，還可以吃吃考非 河馬旅居
[3]咖啡是如何進入中國的？ 每日咖啡資訊
[4] 早期上海電影中的咖啡文化與Party社交
[5] 中西思維方式比較——以茶與咖啡兩種文化為例
[6]尋遍海南，只為那一杯最平民自在的南洋咖啡
今日作者
鍾無豔
排版 | 蘇麗珍
商務合作請添加：Tortoise_Li
請註明九行+合作事宜
其他合作請勾搭老藝術家 chujanfung
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