在上一篇，用作家苏珊文学的观点述说坎普的含义。这个概念适用于全部的美学，乃至一种个性风格。时尚历史上，都有哪些经典坎普风的T台秀印记呢？那就来回忆回忆吧！
设计师蒂埃里穆勒（THIERRY MUGLER），倾向于粗俗的抽象主义艺术手法，这款摩托车型来自于他的1995年春夏作品，通过戏虐性设计隐含了性感的色彩。
亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）受希腊神话的影响，为纪梵希（Givenchy）1997年春夏系列中设计了充满了戏剧性的夸张精品盛装。
蒂埃里穆勒（THIERRY MUGLER）在1997年春夏系列中用昆虫的外观轮廓，来体现夸张风格的坎普文化。
鬼才设计师加利亚诺（John Galliano）汲取了20世纪意大利最著名的怪癖美女玛切萨（Marchesa Luisa Casati）的风格（玛切萨喜欢用蛇作为珠宝首饰，缠绕于颈部）在迪奥的1998年春夏季将坎普文化设为当时巴黎歌剧院的景观。
亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）为他的同名品牌的2001年秋冬秀中，为了噩梦式的狂欢节主题，以孔雀裙搭配戏剧性的小丑妆作为他的坎普个性设计。
品牌圣罗兰（YSL）2001年秋冬秀中含有低调式坎普。
亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）同名品牌2005年春夏季以爱德华为主题，用纯朴的工艺结合历史时代展示了坎普元素。
设计师高缇耶（Jean Paul Gaultier）的同名品牌的2006年秋冬系列中，满满的动物元素也体现了坎普风。
亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）同名品牌在2009年秋冬秀上，用夸张的娃娃妆与千鸟格图案体现了坎普元素中异类之风。
“朋克之母”的Vivienne Westwood在2010秋冬秀中采用不同面料的混合，产生出坎普风。
设计师Marc Jacobs在2011年春夏秀中，模仿了70年代的轮廓与色调。
普拉达（Miuccia Prada)的2014年春夏秀中，加入些LGBT的文化元素。坎普的早期文化是诞生于古怪的性格趋向。
杰瑞米斯科特（Jeremy Scott）可以说是现代坎普风的筑造师，他为Moschino2014年秋冬秀带进了家喻户晓的麦当劳元素。
杰瑞米斯科特的同名品牌2015年秋冬秀上，汲取了一本名为《Twee》的著书，这本书围绕着“一种深厚文化枯竭的征兆、对宏伟事迹与激进政治逝去反应出来一种流行文化--比如说因为厌倦了资本主义式的机械，Twee(花哨之意）反而创造了超程式化非传统的世界，这个世界里有嬉戏的欢笑声、尤克莱利琴音乐之声及永恒的童年时光。
夏帕瑞丽的创始人Elsa Schiaparelli，她是引用坎普文化到时装的先驱者之一。此品牌在2017年春夏系列仍追忆当年标志性俏皮的龙虾图案的连衣裙。
普拉达（Miuccia Prada)的Miu Miu2017年秋冬秀上，用了醒目的色彩与夸张的配件。
Gucci2018年的那场令人匪夷所思的2018年秋冬手术台时装表演，模特手抱相同头颅，强烈激发出坎普思潮。
设计师Marc Jacobs的2018年秋冬系列，虽然销路不理想，但这一系列秀体现了他对80年代坎普的歌颂。
新锐设计师Vivetta Ponti优雅俏皮的同名品牌，2018年秋冬秀汲取了怪咖作家、造型师Marina Ripa di Meana。
品牌维果罗夫（Viktor＆Rolf）2019年春夏秀在夸张轮廓的裙子上贴有不同的谚语。
总之，坎普虽太遭，但也是很好的，当然，它也只是在一定条件下才是。
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