被譽為“上帝后花園”的古國格魯吉亞，位於高加索中西部，西鄰黑海，東接阿塞拜疆與亞美尼亞。格魯吉亞是一個“命運多舛”的國度，早在公元前10世紀，格魯吉亞民族的祖先就出現在了亞述編年史中。在歷史上，格魯吉亞被古羅馬帝國、拜占庭帝國入侵，13世紀蒙古人的鐵騎也烙印在了這方土地上，後來又被蘇聯兼併，蘇聯解體前後，格魯吉亞獲得獨立，但境內的阿布哈茲、南奧塞梯卻宣佈成為了“獨立國家”，儘管在2008年北京奧運會開幕當天，格魯吉亞還發動了收復南奧塞梯的戰爭，但最終以失敗告終。至此，格魯吉亞小小的6.97萬平方公里土地一分為三。
歷史的紛爭仍然在時間中氤氳，但這並不影響全世界遊人對格魯吉亞的喜愛，人們樂此不疲地在這個物價低廉的國家中，去探尋古羅馬、拜占庭、文藝復興、前蘇聯等風格建築留下的歷史故事，去層巒疊嶂的雪山中找尋自然與上帝的遺蹟……
溫暖的第比利斯 格魯吉亞的精神象徵
格魯吉亞的首都第比利斯，位於格魯吉亞中東部，距離斯大林故鄉哥里不過85公里左右，就是在這裡，25歲的斯大林建立了地下印刷廠，成為了高加索地區主要的革命活動者。也因此，曾經出現在語文課本上的茅盾的《第比利斯的地下印刷所》，成為了很多國人對第比利斯的第一印象。
庫拉河靜謐地穿城而過，將第比利斯分為新城和老城兩個部分。在河的中下游，聞名於世的和平橋橫臥其上。這座橋由意大利建築師Michel DeLucchi 和法國照明設計師Philippe Martinaud 共同設計，橋身為玻璃鋼結構，巨大的頂棚呈流暢的波浪型，每當夜幕降臨，成千上萬個小燈亮起，將玻璃映襯出珠光般的湛藍，人們只要穿橋而過，便會實現從新城的現代到老城的古舊之間的切換。
立於老城中，無論在哪兒都能看到納裡卡拉要塞。要塞建於老城城南的索洛拉基山上，始建於公元4世紀，是當地最古老的防禦工事，在公元7世紀與11世紀期間被統治者不斷擴大，後來蒙古人抵達這裡，將其命名為納裡卡拉，即小堡壘之意。人們登臨此處，緬懷過往或許只是其次，更多的是站在山巔，將靜靜的庫拉河與平和的第比利斯老城收入眼底。而在山頂上，有一座高約20米的巨大女性雕塑，人們稱之為“格魯吉亞之母”，她身穿民族服裝，一手託著酒杯，寓意著“有朋自遠方來，以酒禮之”，另一隻手拿著利劍，象徵著“若敵入侵，必戰鬥到底”——這是幾千年來，格魯吉亞一脈相承的信仰。
在納裡卡拉要塞腳下，鵝卵石鋪就的街巷如迷宮般蜿蜒進老城的每一個角落，漫步其中，很容易遇見斑駁的牆壁、蘇聯風格的老建築，以及造就了這座城市的硫磺溫泉浴室。第比利斯在格魯吉亞語中意為“溫暖的地方”，相傳，格魯吉亞國王在這裡發現了含有硫磺的溫泉，泡過之後很是喜愛，於是決定在這裡建造一座城，第比利斯因此而來。遊客們任意尋一家溫泉室，將身體放置到40~50 攝氏度的溫泉水中，在第比利斯傳統技師的按摩下，終日的疲憊化為烏有。
第比利斯的老教堂眾多：始建於6世紀的安切斯卡蒂大教堂、後蘇聯時代的薩米巴大教堂……堪稱“第比利斯人精神支柱”的，是2004年才完工的聖三一大教堂。聖三一大教堂位於庫拉河東岸，是世界第三高的東正教大教堂，也是世界上面積最大的宗教建築之一。教堂為傳統的格魯吉亞風格，立面是引人注目的金黃色，教堂呈十字形，十字的交叉口為圓形屋頂，屋頂上立著一個7.5米高的鍍金十字架。教堂內部地面以大理石鋪就，祭壇採用馬賽克裝飾，在教堂的牆壁上，繪有巨幅的耶穌及其十二門徒畫像，畫像栩栩如生、居高臨下，給教堂增添著肅穆氣氛。這座教堂為格魯吉亞東正教獨立1500年及耶穌誕生2000年而建，因此被當局宣佈為“格魯吉亞民族和精神復興的象徵”，不過，格魯吉亞最神聖、最為人所尊敬的教堂則是生命之柱大教堂。
教堂位於距離首都約20公里的姆茨赫塔。在古代，姆茨赫塔是貿易之路的交叉口，經濟高度發達，6世紀前曾為格魯吉亞首都。城中生命之柱大教堂的來源頗具神秘色彩。相傳，公元1世紀，格魯吉亞人埃利亞斯從羅馬士兵手中買下了耶穌的披風，但他將披風帶回故鄉時，妹妹一碰到披風就受到詛咒死於非命，埃利亞斯用盡辦法也無法將披風從妹妹手中取下，於是，他將妹妹與披風一起埋葬，隨後，墳墓上長出一棵巨大雪松。300年後，聖女尼諾來此佈道修建教堂，她下令砍掉雪松，用其為教堂的地基做了七根柱子。不料，第七根柱子竟具有神奇力量，自己升至半空中，在被聖女尼諾祝福了一整夜後又回到了地面。相傳，這根柱子會流出一種液體，可以治癒所有的疾病。於是，這裡成為了格魯吉亞國王的加冕之處，國王死後，遺體也安葬於此，希冀得到上天的祝福。根據記載，歷史上有10 位格魯吉亞國王葬於此地，目前已發現其中6座墳墓。
愛情之城 葡萄酒的發源地
從第比利斯往東約113公里，就到了被譽為“戀愛中的城市”的西格納吉。西格納吉海拔790米，汽車沿著盤山公路在藍天白雲中逐漸向古城靠近，遠遠便瞧見綿延的城牆——西格納吉被一堵長約4公里的城牆包圍，城牆上有23座防禦塔，開6扇門，彰顯著這座城市強大的防禦功能。事實上，西格納吉就是一座為抵禦攻擊而建的城。西格納吉來源於土耳其語，意為“避難所”，在18世紀，國王埃雷克萊二世為抵禦波斯進攻，在高山上建立了這座易守難攻的城池，作為保命的最後庇護所。
在尚未進入西格納吉之前，人們通常會在博德比修道院稍作停留。相傳，聖女尼諾讓格魯吉亞皈依東正教後，便隱居於博德比山谷，最終在此去世，國王在她的墳墓處修建了這所修道院以表紀念。如今，修道院中繁花似錦，所有植物均受在此修行的修女認真打理，沿著修道院後院的臺階可一直步行到聖尼諾泉，朝聖者們通常會在此脫下鞋襪，將雙腳放入聖泉中，接受上天的祝福。
穿過城牆，進入西格納吉古城內，統一風格的紅色屋頂在空氣中呈現出柔軟的線條，石屋的牆壁被時光打磨得異常溫潤，遠處的高加索山脈蜿蜒著一直延伸到天邊……一切都顯得寂靜而浪漫。沿著鵝卵石小道，很容易就能找到西格納吉博物館，在這裡可以看到格魯吉亞著名畫家尼古拉·皮羅斯馬的一系列畫作。人們在欣賞其藝術造詣時，通常都會回顧那個與他相關的愛情故事——尼古拉·皮羅斯曾深情地愛慕著一個女子。相傳，他賣掉家產，只為給心愛的人送上一百萬朵玫瑰，但玫瑰沒能留住愛人，尼古拉·皮羅斯馬尼最終在貧苦與心碎中死去。故事真假難辨，但人類向來是積極的，格魯吉亞人用無數的終成眷屬來治癒這個故事的傷感：城市中心市政大廈的婚姻登記處，為人們提供7×24小時的服務，任何時候人們想結婚，都可以在這裡許下神聖的誓言，這使得西格納吉成為了眾多情侶慕名而來的“愛情之城”。
愛情是西格納吉的象徵，而葡萄酒則是西格納吉的“肌理”。格魯吉亞是葡萄酒的發源地，人類歷史上最古老的人工栽培葡萄籽品種出土于格魯吉亞，而英文的“葡萄酒”一詞也是從格魯吉亞語音譯而來。人們在格魯吉亞追求葡萄酒的蹤影，最終一定會回到西格納吉——因為格魯吉亞最傳統的葡萄酒釀造工藝“陶罐釀酒”，就源自西格納吉。
在西格納吉，隨處可見售賣葡萄酒的攤位，站在路邊喝一杯葡萄酒是很“格魯吉亞”的生活方式，如果想更正式一些，則可前往著名的“雉之淚”餐廳。
餐廳隱藏在一座300多年曆史的老房子裡，房子鑲嵌著大型的拱形玻璃門窗，內部擺放著木質桌椅，葡萄酒瓶堆滿了吧檯架和壁爐上的橫臺。雉之淚與葡萄酒的關係遠比房屋的歷史長：餐廳的老闆在修復老房子時，發現了一箇舊酒窖，裡面藏著眾多有幾百年歷史的釀酒陶罐，在葡萄園的地裡，還發現了一個1000多年曆史的陶罐。餐廳老闆採用古法，將葡萄置於陶罐中發酵，埋進土裡多年，以保證恆溫，如此釀造出來的原生態葡萄酒果味濃郁、口感醇香輕柔。在餐廳裡，吃一頓主廚根據時令烹製的格魯吉亞大餐，飲一杯用老陶罐釀製的葡萄酒，細細品味這座小城中關於愛情的味道，那感覺相當美妙。
離上帝最近的地方 歐洲最高的永久居住地
作為外高加索國家，談論格魯吉亞，總是繞不過被高加索山脈護佑的地方，比如梅斯蒂亞鎮。梅斯蒂亞位於高加索山脈南坡主山脊上，海拔1500米。在長達幾個世紀的時間裡，從11月末到4月中旬，唯一通往梅斯蒂亞的道路因下雪、滑坡等自然災難而阻斷，梅斯蒂亞因此長期與外界隔絕，從而保留了眾多獨特的文物。在城中的斯瓦內提歷史與民族誌博物館，人們可以看到中世紀的武器、珠寶、紡織品，細細研究每一件，都能發現一段生活在這裡的人們的過往故事。
作為被雪山包圍的小鎮，人們來梅斯蒂亞是為了投進大自然的懷抱：以梅斯蒂亞為中心，可以徒步卡拉迪冰川，從森林地帶一直穿越到冰川底部，被冰川反射出的熠熠生輝的陽光震撼；可以觀賞湖泊，看雪山倒映在湛藍的湖水中；也可以坐上纜車前往滑雪勝地哈茨瓦利，通過雪橇的飛速下滑，將自己與白雪、天地融為一體……
從梅斯蒂亞出發約2-3小時車程，就到了歐洲最高的永久居住地——阿莎古裡村。阿莎古裡村是聯合國教科文組織認定的世界遺產，坐落於海拔高達2200米的高加索山上，以眾多中世紀防禦塔而聞名於世。這些塔樓高15-25米，分三層，底層放柴火，中間為生活區，三層則是瞭望塔，每層以繩子或木梯相連，敵人攻擊塔樓時，收起繩子和木梯，每層都可以成為獨立的防守空間，防禦性極強。與戰爭、血腥相關的歲月早已過去，如今的塔樓屹立在高山草甸和鮮花之上，顯得格外平和。站在村子高處遠望，山羊、豬和牛在狹窄的鵝卵石小路上慵懶地散步，與村莊、雪山形成一幅巨大的風景油畫，讓人心醉神迷。
阿莎古裡村是格魯吉亞人最高的永久居住地，但格魯吉亞“離上帝最近的地方”卻在卡茲別克山。卡茲別克山位於格魯吉亞與俄羅斯的交界地帶，海拔5033 米，是格魯吉亞第三高峰、高加索山脈第七高峰。在希臘神話裡，普羅米修斯偷神火給凡人，被宙斯發現，囚禁於此。
或許是因為眾所周知的神話，或許只是純淨的雪山之境的吸引，卡茲別克山成為了眾多登山愛好者的天堂。從最近的小鎮出發，徒步約2 小時就可抵達著名的格蓋蒂三一教堂。格蓋蒂三一教堂海拔2170米，建於14世紀，由一座十字形圓頂教堂和一座獨立的鐘樓組成，教堂鐫刻著大量的石雕。教堂背後就是神聖的卡茲別克山，白雪覆蓋的山頂，如同教堂最純淨的加持。這座教堂在格魯吉亞人心中佔據著重要的地位——它是格魯吉亞人在高聳的雪山前不屈的象徵。在1988年，蘇聯當局曾修過一座通往教堂的纜車，但卡茲別克人認為纜車玷汙了他們的聖地，很快將其摧毀。
從教堂繼續往卡茲別克山頂進發，在海拔3650米處可發現一個洞穴。相傳，普羅米修斯的囚禁之處就是這裡。神話故事多為杜撰，但這卻真是一個東正教的隱居所——伯利恆避難所。根據傳說，這個洞穴裡有許多神聖的遺物，如亞伯拉罕的帳篷和耶穌降生的馬槽。繼續往上，穿過冰川，勇敢的登山者最終抵達頂峰。卡茲別克小鎮與綿延的山脈盡收眼底，似乎伸手便可觸碰藍天，於是，便真切地感受到普希金面對卡茲別克山的豪言感慨：“攀上那自由的峰頂！我真願意和上帝為鄰，到那雲外的禪室隱身！”
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