家櫪 (藝術家、考古研究者)
磨墨兩字，看起來挺簡單，其實內含的小門道也挺多。從硯臺開鋒，到磨墨手法，還有用水、醒墨、洗硯········都與用墨有關。任何一個環節做的不到位。可能都會對最後用墨的效果產生影響。筆者用墨多年，對這些小道，略有探索。本文就將這些經驗與畫友們做個分享和探討。
一、關於硯臺開鋒
開鋒是硯臺製作的最後一道工序，開鋒是否合理，將直接影響硯臺磨墨的效果，古人以天然油石打磨開鋒。就一些古硯的參考來看，古人開鋒用的油石細膩程度大約相當於現在1000-1500號的人工油石的粗細程度。所以現代制硯開鋒一般都用人工油石。平整均勻，非常方便。（也有用水砂紙開鋒的，但相對而言，水砂紙開鋒的硯臺更容易退鋒）。硯臺本身鋒芒厲害的，可以適當用細膩點的油石，鋒芒差的，則用相對粗些的油石。筆者畫畫多，要求墨相對細膩，所以一般用1500號或者2000號的油石，效果還是相當可以的。
油石
二、關於磨墨的手法
這裡有一個值得探討的話題，就是所謂的古法磨墨（這裡的古法大約指的是墨錠有了獨立的研磨功能之後，秦漢時期用來碾磨的墨丸顯然不能包含在內）。從唐宋古代人物畫中一些磨墨人的磨墨手法看，唐宋時期古人磨墨一般都是斜推直磨（如圖）。
韓滉《文苑圖》中書童的磨墨手法
斜磨法實際應用示例
這一手法也能從唐宋古硯的使用痕跡上得到驗證。
宋代歙硯斜磨法留下的痕跡
宋代洮河硯斜磨直推法留下的痕跡
另外，日本的磨墨手法基本參照我們唐代的標準，所以，日本書畫界至今還保留著他們認為的“古法磨墨”，即斜推直磨（根據硯臺形制的不同也有斜磨轉圈的，長條形硯臺適合直推，圓形或方正的硯臺更適合轉圈）。而目前國內的書畫用墨者，多采用的是平磨轉圈法。更有甚者認為磨墨必須要平磨，所謂“墨正方能心正”，斜磨則是“邪道”。這真是要命的謬論，心若不正，墨正又有何用?
斜磨直推法磨墨
日本墨斜磨的磨口
筆者對兩種磨墨手法進行過長時間的試驗和比較。發現斜磨和平磨比有很多優勢。斜磨的執墨手法更為輕鬆省力，斜磨時整個手臂自然下垂，帶動食指和中指自然下壓，三個執墨手指只要很小的力量將墨拿住就能以“重按輕移”的要求很順暢且平穩地直推磨墨或是轉圈磨墨。而與硯面垂直平磨時，則執墨的手指需要不小的力量先將墨拿住，不使手指下滑，才能開始磨墨，如此既費力，又不穩。
另外一個問題，就是墨錠形制的演變，也在影響著研磨的手法。唐宋時期的墨，從出土實物以及資料來看，尺寸都比較大（一般都超過10公分），長度、寬度、厚度都很適合用“斜磨法”。
此類大型宋墨的形制非常適合斜磨法
明清時期，墨錠製作風格發生顯著的變化。墨塊實用性被降低，增加了觀賞、把玩、送禮等功能，故而明代墨錠形制五花八門，一些個頭巨大，分量超過100多克的圓餅狀或長方大錠其實是完全不方便研磨的。
巨大的明代圓餅形墨（重近250克）
清代墨在曹素功的影響下相對樸素，多是長方小錠，且墨錠尺寸與唐宋相比整體都較小（一般都在10公分之內，多數甚至在6公分左右）。這樣的尺寸其實也是不適合“斜磨法”的，因太小而無法拿捏。所以明清墨，尤其是小墨，也只能是用“平磨法”磨墨。
小巧的清代墨（重僅6-16克）
還有一個影響磨墨手法的重要因素，就是傢俱的演變。唐宋時期的席地而坐或是矮桌矮凳，到明清時期的高凳大案。坐姿的改變必然會同時引起執筆研墨手法的改變。
綜合上述的一些原因，筆者以為，在目前的使用環境下，如果墨錠個頭較大，用墨量也較大，還是用“斜磨法”省時省力。如果是精緻小錠，本身用墨量又不大，用什麼方法其實也無妨。
三、關於硯臺發墨與下墨
經常看到玩硯臺的朋友說“此硯發墨如油，下墨如飛”。什麼是發墨？什麼是下墨？發墨，是一種石頭之所以能成為硯臺的最重要因素，沒有之一，並不是所有石頭都能成硯，究其原因，就是發墨。古人形容好硯臺磨墨“如熱釜塗蠟”，這可能是對發墨最好的註解，發墨上好的硯臺能將墨錠中的煙，膠以及各種輔料的性能徹底的激發出來。磨出的墨液，不僅有煙料本身所具有的雲霞般的油彩光澤，還會將各種輔料（如膽汁、麝香、各種香料等）的作用和味道也徹底的釋放出來。所以好硯磨好墨，確實本身就是一大享受。
上品端硯發墨如油的效果
下墨如飛，從字面意思就能看出來，其實主要指的是速度，這是硯臺的第二大重要指標。很多石頭不能成硯，就是因為根本不下墨。下墨的快慢，可能和硯石中所含的雲母等成分有關，雲母顆粒的粗細、密度、分佈的均勻程度都或多或少地影響著發墨。
發墨和下墨，我的經驗來看，這是兩個互相矛盾的概念。即能發墨如油的硯臺，必定不會下墨如飛，反之亦然。有偏向發墨的，也有偏向下墨的，當然也有折中的。關鍵還看你的用途，繪畫暈染、蠅頭小楷等需要有細潤墨色和豐富層次的，可以選擇發墨更好的硯臺。潑墨揮灑，大字生宣，耗墨兩大，不求入微者，下墨快，自然是第一選擇。僅以發墨油潤細膩論，筆者的經驗是端溪老坑青花為最。以下墨快而不退鋒論，歙硯暗細螺紋為最。
這裡有個問題需要提出來，就是有朋友試硯臺，用的是極為劣質的墨，說是能夠考驗硯的性能。這種做法實在令人唏噓，墨不正，如何能正硯？奉勸這些朋友，試硯，務必用好墨。
四、關於研磨用水
如今喝的水都成問題，其實討論這個有點矯情了。
筆者做過一些比較，就目前的水來看，自來水是不適合研墨的，相對效果比較好的是泉水或是礦泉水等天然水，農夫山泉之類的足矣。研磨時候水不能多放，而應該是放-研-再放-再研······如此反覆。這樣既能磨得快，又能避免墨錠因泡水太久而漲裂致碎掉渣。研磨到什麼時候才算磨濃可用？以筆者的經驗，研磨至看到墨磨過的“墨路”並且“墨路”不消失即可，過濃則滯筆。
磨濃可用的墨液（可見明顯的墨路）
研磨完畢，為保護好墨錠，可將磨口在硯堂乾淨的部位擦去餘墨，並用吸水紙將磨口四周浸到水的部分吸乾，切不可用吸水紙直接吸磨口，以免紙屑粘在磨口，影響下次使用。
五、關於醒墨及宿墨
磨完墨，最好不要馬上使用，可在硯臺中加蓋略作貯存，謂之醒墨。此法可使墨液更黑，無火氣。但不要隔太久，一般半小時內就足夠。太久易成宿墨。若對墨色乾淨程度要求很高，可以只用墨液麵上部分，已乾透在硯臺上或沉澱在底部的不要用，會有渣。作寫意或大字，則無妨。
宿墨，顧名思義，就是隔夜的墨液。磨好的墨隔夜，會“變質”，膠性變軟，煙粉顆粒抱團變粗，因此宿墨往往顯得黑、糊、髒。但也有不少書畫家喜歡宿墨的這些性能，將其妙用，有著新鮮墨液無法呈現的特殊效果。賓翁是個中高手。
新鮮墨液效果
宿墨效果
黃賓虹宿墨作品
六、關於洗硯及養硯
若不用宿墨，則硯不可一日不洗，洗硯臺，以不傷硯鋒芒為度。古人有用木炭或絲瓜囊，都是不錯的材料，用一些布料也是可以的。不洗硯，也會傷硯鋒芒，時間久了，硯臺在研磨時會出現打滑現象，此時，則需要將硯臺重新打磨開鋒。
每次用墨，總不可能將硯中墨汁悉數用完，用不完的，如果是上品好墨，可以另有用途，即養硯。其法先將剩墨調至淡墨，用筆沾了塗抹硯臺全身，待幹再塗。若有閒情，此法可以反覆使用，久而久之，硯身自會有油潤光澤。但切記需上品好墨。
七、關於磨口
磨口是判斷墨好壞的重要指標之一，磨口平整、細潔、少氣孔、透亮，證明墨之質地和做工都相當過關。反之則墨差。
如鏡的清代墨磨口
然而影響磨口的因素卻非常多，主要有三個方面。
一是墨本身。墨有膠輕㬵重、膠好膠差、煙粗煙細之分，一般而言，重膠墨軟亮而不透，輕膠墨硬透而不亮。好膠墨亮，劣膠墨不亮。煙細，則磨口細潔，平整密實，緊緻有光。煙粗則磨口糙松，暗啞無神。磨口若能勻淨細膩，硬如刀刃，光澤透而能亮，則必是上品。何為透亮？即光澤不在表皮發顯，而是隱在磨口中，透射出來。有些墨磨口甚亮，軟而有白光，此是膠光，並非好墨特徵。古人講磨口“鋒可裁紙”。必是好膠、輕膠、杵透佳煙之墨。
好膠墨，亮
劣質膠，暗啞
輕膠墨，不亮，硬朗
重膠墨，亮，略糊
透亮的上品好墨
透亮的上品好墨
二是季節和氣候問題。墨易吸潮或者失去水分，所以不同的溼度環境下，磨口會呈現完全不同的質感，一般而言，秋冬季節乾燥，溫度也低，磨口會硬朗、乾淨，透一些。而在春夏季，南方尤其梅雨季節，溼度很大，墨錠磨時軟糊，易卷邊，磨口以指甲掐之有痕，幹後亦容易顯膠光。
冬季磨口
夏季磨口
三是硯臺的問題，硯臺材質眾多，粗細各異，對磨口影響非常大。綜合而言，硯粗者，磨口必不好看，暗啞無光，有絲絲磨痕，撫之粗糙如油石，反之過細且鋒芒不足的硯臺所磨的磨口，光亮有餘而質感不足。故硯宜取細而有鋒者。
粗硯磨口
細硯磨口
當然，影響磨口的這些因素往往是交織的，因此需要綜合判斷，僅僅某一點是不能作為鑑別好墨差墨的標準的。
八、關於墨皮
墨皮是新近出現的一個詞，指的是磨完墨後，磨口周邊產生的一層薄薄的不同於尋常磨口質感的墨邊，其厚度一般在一毫米內，質地比正常磨口軟，有時還會往外翹，與正常磨口剝離，幹後甚至會爆裂。產生墨皮的原因眾說紛紜。個人理解，主要是因為磨墨時水加過多，磨墨過久，墨在水中浸泡時間太長造成表皮層吸水多所致。墨皮說明不了太多問題，一般來說，膠重或者氣候潮溼更易有墨皮。年份不甚久者易有墨皮。
九、關於香味
墨中添加物甚多，除幾味重要藥物外，尚有多種香料。依個人經驗，不論新老，凡有濃郁麝香味的，皆是好墨。麝香是鹿科動物麝的雄獸香腺囊中的分泌物，腥香味濃烈。筆者所試上品清墨都有很濃的麝香味，磨時真可謂“墨香盈袖”。稍次者多有各種不明香料味，再次則多為冰片或梅片味,民國後的劣質者有膠臭味及異味，不可不查。
十、關於磨口辨松煙、油煙、碳黑
油煙、松煙是古墨兩大主要煙料，清代及以前均以此兩種煙料為主，民國時期為降低成本，開始出現碳黑（即洋菸）入墨。各墨家均有不同程度的添加,因碳黑在使用效果上遠不及傳統油煙和松煙，故一直被垢病。然而要鑑別墨中是否添加碳黑，或者是否純碳黑所制，卻並非易事。筆者經多年實踐，找到一種上紙試墨以外，通過磨口判斷碳黑的方法，簡單易行，準確率頗高。
方法如下：新鮮的磨口乾透，以手指略抺一下臉上分泌的油脂，然後輕輕磨擦在磨口上，要輕，多次，而後放置約一分鐘。此時，若是油煙，則藍紫之光迸發，紫光愈多，其質愈佳。稍遜者藍光偏多。若是碳黑，則白光明顯，一片死寂，有些白光中略有藍光的，則可能是墨中含有一定比例的碳黑所致。這是什麼原因造成的？煙料中所含有機物殘留多少所致。碳黑多為石油提取，燃燒充分，幾乎沒有有機物殘留，而越好的油煙料，收集時燃燒越不充分（火苗小，溫度低），有機物殘留也就越多。
上品清墨抹過油脂後的磨口光澤
上品清墨抹過油脂有的磨口光澤
普通清墨抹過油脂後的磨口光澤
炭黑比例很高的墨抹過油脂後的磨口
基本全碳黑的墨抹過油脂後的磨口
松煙墨磨口完全不同於前二者，一眼即知。尚有一種松油混合者，較難分辨，需上紙看墨色。
松煙墨磨口略帶紅光
紅光越強質地愈佳
十一、關於彩墨的研磨
黑墨以外，尚有彩墨，傳統中國畫顏料幾乎都可以製成彩墨,以礦物顏料為主，但礦物顏料使用方法頗為煩瑣，所以製成墨錠後不僅美觀，使用更是方便。但彩墨的研磨使用有一定的講究，茲將個人經驗說明如下：
第一是硯臺的選擇，中國畫顏料中有一半是礦物質粉末顏料，有幾種的硬度相當高，如石青，石綠。細嫩的石質易被彩墨挫下石灰。所以硯臺的選擇首先要硬。傳統硏磨黑墨的端歙之類，便過於細嫩，不適合研磨彩墨。一般可選擇白端、瓷硯、或者玉硯等較硬石質的硯。因研磨礦物顏料不存在發不發墨，只要下墨即可，所以硯臺不宜過於細滑，略粗更宜。其次硯臺顏色宜淺，前述幾種硯臺均為白色或接近白色，最為合適。因為在白色硯面更能顯現彩墨的色澤，同時又頗有美感。
白端
瓷硯
玉石硯
第二是使用上的注意點，礦物顏料均為粉未顆粒，研磨時會被硯石“二次加工”變得更細，顏色也更淺，比如頭綠墨磨後會有一部分變為二綠，一部分變為三綠甚至四綠，這是彩墨使用上的最大缺陷。研磨前可略浸泡，磨時發力宜輕柔緩慢，這樣能減輕顆粒被硯磨細的程度。另外，彩墨研磨後會有不同程度的沉澱。粗且色深的顆粒沉於硯底，細淺顆浮於上，使用時可將墨液稍置片刻，待沉澱分層後，略將硯臺傾斜，使底部顏料與面上顏料分離。然後選擇自己想要的深（底部）、淺（面上）顏料使用，此法可令顏料多用途使用，不致浪費。
略沉澱後濃淡分離的硃砂
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