A程朝海

拍摄的照片清晰度不够为什么？

照片的清晰度与相机、镜头的质量有关，更与个人技术和拍摄技巧有关，至于相机和镜头，质量越好，价格也就越贵，这个与个人需求和个人预算有关，我们抛开相机和镜头条件，我们只谈个人技术和拍摄技巧。

就照片清晰度来讲，主要是两方面：对焦和相机稳定。

对焦

一般相机对焦有手动对焦和自动对焦。

手动对焦，是靠个人去调整，这方面由于个人视力、目镜曲光度调整等方面原因，在对焦成功方面存在较大风险，除非极端条件下无法自动对焦情况下，个人建议最好使用自动对焦。

自动对焦，目前相机的自动对焦有单次单点对焦和多点对焦。

多点对焦，各种品牌或型号的相机有很大区别，像D850已经达到153点对焦，而一些微单相机，满屏都是对焦点了，对焦区域大大改观。但是，自动多点对焦，我对此一直持不信任的态度，像D850的153点对焦，我几乎没用过，原因很简单：相机通过多点自动对焦，最后的对焦点，不一定是你希望的那个的对焦点，特别是在景深很小的时候，如果对焦点跟自己想像的对焦有出入，那主体是非常有可能不在景深范围内。

下面，重点来了：单次单点对焦。

单次单点对焦，目标明确，对焦不成功，快门是按不下去的，就凭这两点，单次单点对焦就是不二选择。

有的同学可能说，单次单点对焦更适用于静止主体，但在抓拍或打鸟时呢？

D850+80-400 f/5.6 1/1000 ISO500 0.3EV

像打鸟，最难的莫过于飞鸟了，即使打飞鸟，我仍然坚持使用单次单点对焦：对焦点直接对准鸟的眼睛区域，让镜头随着鸟的飞行方向进行追踪，一旦发现合适的姿态和背景时，果断按下快门。这种情况，不能以量求胜，而是以成功率求胜！

相机稳定

相机的稳定也有两种情况：一是相机本身的稳定，二是快门速度。

相机本身的稳定，讲的就是持机，特别是手持相机的时候，一定要保证相机的稳定，这是照片清晰度的关键之所在。手持相机稳定，是摄影人最最基本的功夫，除了姿式正确，还要自己总结经验。

上图是标准站立持机姿式（请注意是镜像），双手和眉骨这三点是保证相机稳定的支点，按下快门时，要屏住呼吸，动作要轻，幅度要小！

我以前也一直说过，相机稳定是相对的，因为还有快门和主体的运动速度！

D850+24-70 f/7.1 1/1000 ISO64 0.7EV

上图的快门速度是1秒（当然是使用了三角架），远景里的山或云朵是清晰的，因为它们是静止的，而近处的船已经模糊。这就是说，即使相机绝对静止，由于快门速度的原因，主体不同的运动速度会产生不同的清晰效果。

D850+80-400 f/6.3 1/400 ISO100 0.3EV

对于运动中主体，相机稳定是不够的，还需要足够快的快门去定格。像上图，即使是步行，如果快门速度不够快，人物仍然是模糊的。

D850+14-24 f/8 30 ISO64 0.7EV

在主体绝对静止的时候，只要相机稳定，不管快门速度有多慢，照片仍然是清晰的。

所以，想要提高照片清晰度，对焦准，相机稳才是关键！

南方之南

拍摄的照片清晰度不够为什么？

在拍摄中，我们拍摄出来的照片总是不够清晰。其实原因很简单，主要我们经常会犯以下三个错误。

1.对焦不准

对焦位置，会直接影响我们想拍摄物体的清晰度。如果在拍摄的时候，对焦位置没有选对，就无法保证拍摄物体清晰。产生对焦点不准确的一个很重要的的原因，就是我们经常选择大光圈进行拍摄。大家知道，大光圈下，景深较小，画面的清晰度范围很浅，如果焦点选择不对，就会导致我们想要拍摄的主体发虚。因此，在拍摄的时候，是避免使用大光圈。除非有特殊需要，我们才使用小景深进行拍摄。同时，对于初学者来说，一定要掌握景深的基本知识，对于影响景深的三个因素，要有比较细致的了解，在拍摄的时候才能做到有的放矢，根据自己的需要来设置相关的参数。

2.快门过慢

一般情况下，即使是摄影经验特别丰富的摄影师，在较低快门下拍摄时，也很难拍摄出清晰的照片。因此，如果快门速度不能达到理想的值，我们就要使用三脚架和快门线。很多摄影技术文章都建议摄影者重视使用三脚架，没有一个要素对影像质量有这么大的影响。有了优质的三脚架，还要有与之相配的云台，脚架稳固云台不稳，整个系统依然不稳。在刮风的时候，我们最好使用重物加固三脚架。另外一点是按快门的动作不论怎么轻盈，也会引发震动，使用快门线可以最大限度地减小机震问题。如果没有快门线，可以用相机的自拍替代，虽然它比不上快门线，但还是比实际按动快门时的震动要小。靠手是绝对不安全的。

3.持机姿势不对

用手持相机，很多人都觉得很简单。由于持机姿势的不正确，会导致相机抖动，从而让拍摄出来的照片严重虚化。正确的持机姿势是3点支撑，即两臂和眼部支撑。相机要和眼部适度接触，这样才有利于保持相机稳定。如果离开了眼部不接触，就成了2点支撑，不利于稳定，而且也不利于取景和对焦。同时，双臂和双肘要轻贴身体，不要过紧。过紧会使肌肉发硬，而且受到心跳影响，只会增加机震。

另外，在按快门的时候，一定要轻，尽量屏住呼吸，避免带动机身震动。

4. 对焦精度

虽然说在景深范围内的景物都是眼睛可以接受的清晰范围，但是如果你将照片放大，依然是可以看出焦点和焦点外的锐度差别，所以如果想获得满意的锐度，就不要因为景深够大就随便对焦。自动对焦永远是有误差的，在时间允许的情况下，可以用手动对焦对到你最想表达的主体上。

5. 使用最佳光圈

一只镜头各个光圈的分辨率和锐度往往相差很大，有时差一二级光圈，锐度差很多，所以用好镜头的最佳光圈，是提高锐度的重要手段。一般镜头的最佳光圈都出现在中等光圈，大光圈和小光圈的成像都不佳。而普通镜头只有一到两档的画质最佳。相对于大光圈成像，中等光圈成像不仅在总体分辨率上更胜一筹，更大的改善则是边缘的画质，而小光圈虽然景深很大，并且画质中心与边缘比较平均，但是由于严重的衍射问题的影响，分辨率反而会下降的比大光圈更厉害，所以如果要保证画质锐度，要尽量避免最小光圈拍摄。

影响拍摄成像不清晰的原因还有很多，希望摄友们在理论学习和实际操作中不断的掌握，从而提升拍摄清晰度。

雪山山韵

拍摄的照片清晰度不够为什么？

照片清晰度不够，一般来说可能有几个原因：

硬件问题

• 相机像素不高：照片清晰度不够，首先要看一下自己的相机像素够不够高。现在普通的数码相机像素在2000万-4000万不等，但是10年前的卡片像素只有500-1000万。1000万像素的照片放在以前分辨率低的电脑上看可能是清晰的，但是现在手机和电脑屏幕分辨率越来越高了，所以如果像素不高就有可能导致清晰度不够。

• 镜头不好：还有一种可能就是镜头不好。镜头不好就容易对焦不准或者跑焦，跑焦之后画面就会出现失焦的现象，看起来照片就不清楚。
  

技术问题

• 对焦不准：对焦不准就是将焦点对到不该对的地方，比如拍人的时候对焦点应该在眼睛上，但是对焦到了人后面的树上，这肯定拍出来的照片不会清晰。在拍摄的时候，可以采用“中心点对焦”来避免这个问题。

• 手抖：端相机的时候，每个人的手都会有一点抖，就算现在的很多相机、镜头都带有防抖功能，但是如果快门速度太慢，还是会因为手抖出现。手抖，画面就会糊掉。在拍摄的时候，可以采取提高快门速度、采用三脚架来解决。
• 感光度太高：感光度也就是ISO，感光度提高，就是强行增亮每一个像素点的亮度，这样会导致画面的噪点提高，看起来就是颗粒感非常强，没有细腻的清晰的感觉。

以上，希望对您有帮助～

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双下巴金金酱

一是对焦不准确

要确定被摄体的最佳对焦点，一个被摄体(主体)其实只有一个对焦点，看你会不会去识别。比如拍摄荷花，有的人对焦点在花瓣(有前、有后)，有的就对在花蕊上。对吗？也对也不对。因为这个对焦点的选择正确与否，将直接影响到整体画面的清晰度，这里还涉及到因不同焦距、不同光圈、不同拍摄距离而最终生成的景深范围，这是所有拍摄花卉人能否在拍摄瞬间作出敏锐的反应。因为拍摄荷花的对焦点是因人而异(因花而已)的，其实就拍摄荷花——荷花是主体，那荷花主体的主要部位(最重要、最显眼的部位——最能吸引人眼球的地方)或许就是我们拍摄花卉时主体中的主体。就象拍人物脸部特写一样，人脸是主体，而人的眼睛则是主体中的主体，眼睛拍清楚了，鼻子、脸颊模糊了，那就是认定主体(关键部位)是清晰的。那也就是说一个画面最抢夺人眼的部位在哪里，就是我们拍摄的主体，就是拍摄的对焦点。至于如何扩大其他主体部位的清晰度范围，要根据镜头焦距、光圈和实际拍摄距离参数的调整来获取，那是另一回事了。

当自动对焦失效时，选手动单点对焦。拍摄花卉，尤其要拍摄出清晰度好的照片，或许唯有手动对焦才能如愿以偿。如在拍摄花卉时使用自动对焦，确实比较省劲，但其结果往往是适得其反。自动对焦通常是不能获得你最需要的对焦点，而你最需要的对焦点也唯有手动对焦能帮助你真正的实现，这一点是毫无疑问的。

二是手抖或身体抖动。

要稳住相机，否则拍摄不清楚——模糊，即使上述两个问题都解决得比较好，如果在拍摄时照相机轻微的抖动，特别是在使用长焦距镜头时，丝毫的抖动都会影响到整体画面的清晰度。因此，你若想拍出清晰的照片，别忘了带上你的三脚架——三脚架是拍摄出清晰照片的好帮手。特别是在野外拍摄花卉特写时，轻微的风吹草动都会直接影响到照片的清晰度，那就需要拍摄者有足够的耐心——等待拍摄主体稍事的“静止”，这是一个非常重要的环节。

没有脚架时建议改进各种拍摄动作、姿势，深呼吸、再屏住呼吸，才能稳住相机。

三是没采用安全快门。

快门起码1/焦距，最好是1/2*焦距。越是长焦越容易模糊，这和第二点原因有那么一点点相似，快门不够快就是抖动。

四是噪点。

主要是指CMOS将光线作为接受信号并输出的过程中产生的图像中的粗糙部分，也指图像中不该出现的外来像素，通常由电子干扰产生；ISO设置过高等也会产生噪点。可在相机中降噪设置合适参数去除噪点。

五是要善用RAW格式拍摄。

为什么我总是一味地强调凡是有RAW格式功能的照相机一定要首选这一格式呢？这种格式无压缩，越大的图片格式保留的图片像素越高，画质和清晰度也越好，所以尽量选择最大的像素进行拍摄。使用RAW格式拍摄的照片，后期几乎能找回最佳的白平衡，也就是能使拍摄对象的色彩能得到真实的、最佳的还原。色彩真实还原能获得最好的层次感，最好的层次感就能为照片的清晰度增添色彩——因为一张清晰的照片必然是色彩真实、层次丰满的。而用JPG格式拍摄的照片，特别是在特殊光线下，后期几乎是不太可能找回真实色彩还原的。JPG格式主要用于预览图片。

六是要选择好最佳的拍摄角度和控制好准确的曝光量。

我们常说摄影是是用光的艺术，在与光影打交道，良好的光影效果，能增加被摄体的良好反差(明暗)效果，良好的反差能有效地增强照片的层次感，良好的层次感能有效地提升照片的清晰度。良好的拍摄角度以及被摄体的最佳光影效果，人的肉眼是完全可以直观地进行辨别和选择的。另外，良好的天气和空气能见度是影响画面清晰度的主要因素。因为任何画面的曝光量控制的好与不好会直接影响到画面色彩和层次感。数码摄影有句老套话——叫曝光“宁欠勿过”，应该说这句话针对的面是普遍性的问题，也非绝对准确，那是在没有把握的情况下可以这样说。准确的提法应当是——曝光精准——恰到好处。当曝光过度或略欠是，想通过后期的调整来弥补，有时往往是徒劳的。因此，控制好最佳的曝光量是提高清晰度的先决条件。

七是器材：相机的动态范围与宽容度、感光元件的大小和镜头的优劣。

动态范围与宽容度呈正比关系，动态范围越大，宽容度越高，越能将亮度反差越大的景物正确记录下来。

相同条件下，全幅比半幅机身成像要好，因为同样的画面，采用相机的感光元件越大，照片所含的信息就越多，画面就越清晰。

专业镜头比普通镜头成像要好，定焦镜头比变焦镜头成像要好，清晰度要高。原因是相同条件下，专业镜头的透光性更好，镜片数量越少，透光性越好，光线消减越少。光线不好时需加大感光度，就会造成噪点增加。

八是正确选择主体与陪体的关系。

我们说任何一张照片只有一个曝光量、任何一张照片也仅仅只有一个对焦点。照片有主体，有主体必定有陪体；但在主体中也必定会产生主体中的主体，就象前面说的人物特写一样，人物头部是主体，头部以外是陪体；人眼是主体，脸部是陪体，那人物眼睛就是主体的主体。拍摄花卉也一样存在同样的逻辑关系。当你理清了拍摄对象的主陪体关系时，对把握照片整体的清晰度就一定游刃有余了。

赵竟伊Ailisa

1.可能是镜头素质本身就很差。

2.对焦不准确。

3.可能光圈太大，比如f1.2，导致周边模糊。

4.手抖，在慢门拍摄中可采用三脚架。

5.快门时间不足。

6.感光度ISO太高。

7.环境光不足，需要通过补光来实现。

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