天塹之險，成為四川獨具特色的地貌，同時也成了強有力的一道天然屏障。縱貫四川的歷史，我們會發現在古代只要遇到躲避戰火的高僧，尋找祈福安定的寶地，一定少不了四川這個天府之國，所以這裡建造了眾多寺廟。眾所周知的便有川西的昭覺寺、殿宇深幽的寶光寺、峨眉山麓下的報國寺等，吸引無數遊客前來祈福。而今天我和閨蜜打算去的便是中國長江上下游四大禪林之首——文殊院，一座環境清幽、香火鼎盛的千年古剎，康熙皇帝曾為它賜名，如今，卻是沒有門票，成為遊客的必遊之所。

文殊院位於四川省成都市青羊區文殊院街區，在一環路以內，佔地82畝，目前殿堂房舍190多間。始建於隋朝大業年間，當時的蜀王楊秀，用“聖尼”為名，給它命名為信相寺。在會昌五年，也就是845年的時候，唐武宗滅了佛教，這座存在200 多年的寺廟被毀。過了兩年，宣宗即位，這座寺廟被修復。800多年與世長存，可卻在清朝順治元年，也就是1644年，這座寺廟再次遭受了滅頂之災。一直到康熙36年，也就是1697年，再次被重建，同時隨之而來的便是改名為文殊院。另外，康熙皇帝更是御筆書寫“孔林”二字，並給它賜名“敕賜空林”，並蓋上御印，足以可見當時文殊院的崇高地位。而現在，康熙皇帝的墨跡仍舊保存在文殊院中，是這座寺廟珍貴的寶物。

坐了三個小時的高鐵，當我們到成都站的時候，看著窗外陌生的環境，心中的充滿了好奇。乘坐1號線到文殊院下，遠遠望去，便能零星的看到一些文殊院的建築。漫步在這條街道，看著兩旁的青瓦黃牆，以及從院子裡探頭出來的樹木，古樸低調的寺廟建築，樓閣林立，簷前錦獸映襯其間，典雅中透著幾分高貴。這條街名叫文殊院街，行走的路人，不自覺地壓低聲音，似乎怕打擾了這座寺廟的清幽。

沒一會兒就到了山門，山門不高，沒有別的寺廟的雄偉壯觀，但古樸中透著幾分幽靜，給人心神安定的感覺。山門的上面掛著一塊匾額，上面揮灑著“古信相寺”，這是因為當年文殊院的建造者楊秀的寵妃是“聖尼”信相，便有了這個寺名。繼續往前走，便到了正門，正門很小，上面的匾額上寫著“文殊院”三個大字，揮斥方遒中透著幾分蒼勁。

繼續往裡面走，便是天王殿，巍峨的清朝建築屹立眼前，透著幾分清幽淡雅。進去後，門口兩側是哼哈二將，神色肅穆地守護這方天地。大殿兩側供奉的是彩塑的四大天王，神色莊重。天王殿裡的彌勒佛臉上掛著慈祥和悅的笑容，與旁邊的四大天王倒成了鮮明的對比，讓人有種“金剛怒目，菩薩低眉”的感覺。

穿過天王殿，便來到了三大士殿，走進它就好像走進了一個四合院。兩旁的建築對稱排列，庭院與走廊相得益彰，莊嚴中透著幾分肅穆。晨鐘暮鼓分列東西。主殿三大士殿裡面供奉的是觀音、普賢、文殊三位菩薩，在佛教中，這三位菩薩分別代表的是慈悲、行願智慧。同時，在殿裡還供奉著文昌帝君和關聖帝君，也就是“文武財神”。

接著就到了主殿大雄寶殿，3開大門，兩側分別有副對聯，是清朝文殊院的高僧乘三書寫的。在大殿的左右兩邊都有門，但比正門稍微小一點，門上也分別寫著“華雨彌天”和“遠如中道”。這座大雄寶殿是1697年建造的，殿裡供奉的是釋迦牟尼的塑像，慈悲為懷，也是遊客祈福的地方，很多來到這裡的遊客朝拜之所在。在大雄寶殿的右側有一個木魚，是院裡的僧人們每天吃飯要敲的東西。在他的對面，是韋馱天將，主要是驅除邪魔，也是鎮寺之寶。

沿著主幹道繼續走，便到了說法堂，也叫藥師殿，重簷躍山式建築，在黑色底扁上寫著“說法堂”。這座殿堂是在康熙三十六年，也就是1697年建造的，又在1807年重建，門口有個鍍金銅的麒麟，據說可以去除百病，所以來的人都會摸摸，以至於現在整個麒麟的外表很是光滑，但看起來卻很健康。

最後一座院子是藏經樓，單簷滑山式建築，也是在1697年建造的，又在1824年重建，整個建築分為兩層，樓下是佛事活動的場所，二樓的是文殊院的經文儲藏的地方，裡面有很多經法、書畫以及名人作品。比如說鄭板橋、豐子愷的書畫作品。

同時，我們還參觀了文殊院的碑林、千佛鐵塔、素齋館等建築，觀賞了銀杏，每一個都給我們留下了深刻的印象。另外，文殊院的香火是很興盛的，歷屆的主持都會在這裡開壇傳戒，還辦有佛學苑，教授佛法，培養僧才。目前，文殊院是四川省佛教協會的所在地，每年都會定期的舉辦廟會。逢年過節，這裡的人更是多。若是你在成都遊玩，怎麼能少了這個景點呢？