“机车皮夹”的时尚简史｜经典品小百科時尚頭條網

有一口口相传的俗语“女儿是小棉袄，儿子是皮夹克”，现在恐怕要打破这一贯言了。纵观时尚经典轨迹，“皮夹“从男性专宠渐渐转向女性钟爱。

图片来自于1985年国外时尚杂志

最早的皮夹出现在二战期间，据闻，由法国皮厂Chapal为飞行军人制造。当时称“Bomber Jacket”(直译-轰炸机夹克，后来版型衍伸为-棒球服），旨在轰炸机飞行员免受高空极端条件中带来的伤害。这种军用服很快引起了其他国家的注意。1928年，一对俄罗斯移民Schott兄弟按美国军方的要求，用具有功能性的拉链改造成了至今经典的“机车皮夹”，并以“Perfecto雪茄”为其命名。

20世纪后期，皮夹通过与好莱坞密不可分的链接，以多种形式获得了象征性的地位，后被大众广泛接受。比如-棕色皮夹成为好莱坞影片中冒险家的经典风范。

皮夹为许多影片中的角色提供了一个重要的性质—”酷“，塑造出一种令人生畏、暗藏暴力或叛逆的形象感。影片《 The Wild One飞车党》中的马龙·白兰度成为“粗鄙”与叛逆青年的形象代表人物，以致各地学校都禁止学生穿皮夹。

《 The Wild One飞车党》

不过，它助长了上世纪50年代至60年代早期美国青年“机车油头”亚文化，这文化是60年代摇滚音乐的主要元素之一。高级时装界于60年代也加入“机车“夹克的潮流中，最早”吃这螃蟹“的是时装大师YSL。当他24岁接任迪奥的设计总监时，在他的作品中注入了风靡一时的”披头士“，设计了一款七分袖的鳄鱼皮夹克，首次展示了他的迪奥风。尽管此款备受当时许多评论家的批评，但如今看来，这风格或许是时尚界最令人垂涎的前卫典范。

1960年代YSL为迪奥

接下来的几十年里，机车皮夹一直稳扎于音乐界的亚文化中。尤其在80年代，随着摇滚风划分出朋克文化，机车皮夹也发生了最臭名昭著的转变，与朋克摇滚形成紧密相连的青年亚文化。这得归功于“朋克之母”Vivienne Westwood（维维安·韦斯特伍德）的引领，她让大码且饰金属钉的机车皮夹演变成了一种反传统、反资本主义的时尚标志。