前情回顧：
系列文章之：23）川藏線最美的小鎮，魯朗
9月5日返回拉薩，繼續我們的旅行。在拉薩做了短暫的休整後，9月9日我們出發了。
之前就一直想泡溫泉，老公說附近有一個德仲溫泉，要帶我去。但路況非常不好，坑坑窪窪的，加上前一天下過雨，低窪處積滿了雨水，看不出深淺，老公要非常小心謹慎的駕駛，還好路上的風景依舊動人。
德仲溫泉不是野溫泉，已經被藏民圈起來開始收費了。德仲溫泉分為上德仲和下德仲兩處溫泉，但大同小異，都是一個模子，一種是室外的被木柵欄隔起來的池子，可以多人共享，另一種是磚瓦房裡的一個個小單間，裡面砌著水泥池子，池子的入水口是接著從溫泉引下來的水，下面的出水口不停的往外排水，所以水是活水，溫度也總是舒適的。
我們本打算去泡室外的大池子，只因大池子的水更符合我對溫泉的想像，水是碧綠碧綠的，池子下面貌似還鼓著泉水，只是看管的臧民對我們說：“這個池子已經被預定了，你們只有二十分鐘的時間泡。”。我們心想：二十分鐘哪夠我們泡的呀！便只好選擇了室內的單間。
雖然單間裡的陳設看起來不浪漫，牆邊受了潮氣的黑漆漆的椅子，上面放了烏突突的毛毯，但水泥池子裡不斷湧進的溫泉水讓人舒服。沒一會兒我倆的臉蛋就紅撲撲的了，20分鐘左右身體就熱的發虛，沒有力氣。但我們覺得泡的時間太短，就站起身子，讓身體溫度降下來，再接著泡。大概又泡了20分鐘，這回是真的沒了力氣，便緩慢的爬了出來，小心翼翼的赤腳走到椅子上。
待我們晾乾身子，穿好衣服出來，我們的車下已經成了狗的乘涼處，足有7，8只狗躺在了車下和周邊，慵懶的模樣讓人不捨得叫醒。
離開溫泉，我們去往最近的城鎮墨竹工卡。由於路況不好，不足七十公里的路程我們開了3個多小時，到縣城已經快黑天了。
安頓好住宿後，我們出門吃晚飯。到了一家餐館，屋裡昏暗暗的， 老闆說這邊停電了，這頓飯我們只能點蠟燭吃了。餐桌旁點著蠟燭，雖然看起來有些情調，但每次都看不清放進嘴裡的是什麼總是讓人覺得不得勁兒。
湊合著吃完晚飯，我們走在路上心想今晚要抹黑洗漱了，心情不免有些低沉。可快走到酒店發現，這個城鎮竟然是一半伸手不見五指，一半燈火通明，而很幸運的，我們的酒店正是這燈光照耀下的頭一家。
第二天，也就是9月10日，我們準備前往工布江達縣，由於林拉高速還在修建中，所以只能走318國道。國道修修補補是常有的事，一遇到修路就要堵上好長時間，通車的時候還無意間看到了韓紅坐在一輛房車的副駕駛上，估計是來西藏做公益的吧。
在路上，我們遠遠的就看到遠處冒著白煙，走進一看，竟又是一處溫泉，只是這個溫泉更像是在工廠裡。我們好奇的停下車進去看看。這個溫泉也是已經開發，有賓館和溫泉泳池，一下車就聞到了厚重的硫磺味，走到近處又被溫泉冒的熱氣燻的身體溼熱。
這處泉眼煙霧濃厚，我們便走到另一處被封著的泉眼。這邊霧氣小些，顏色也就能看出來了，硫磺把流淌過的地面染上了顏色，好不漂亮。
我們看到圍砌著的水泥牆上坐著個人，他看到我們過來，便走到泉水流過的地方，要把腳放進去，像是示意我們可以跟著他泡。我們剛要翻過圍牆，可還沒等他拖完鞋子，就聽遠處一聲吆喝，他趕忙起身離開。就看遠處一人彪悍的斥罵起來，原來這溫泉水是要流到下面的室內溫泉池的，都是給客人用的，豈能讓人在上游給踐踏了，聽罷，我們也只好識趣兒的離開。
還好只是封了幾處較大的泉眼，所以我們在附近轉悠時，還有很多其他的泉眼探索。比如這處像是挖進去的一個洞穴一樣的泉眼，要是不走下來根本看不出來這竟也是一處泉眼，水下深藍泛著青光，洞的周邊被染成了五彩，雖然看不出什麼熱氣，但水也是滾燙。
除了泉眼，這溫泉附近的花花草草也是讓人驚豔。這邊的水草茂盛，且植物種類也是跟藏區的不盡相同，這裡的更像是肉植，肉嘟嘟的葉瓣惹人喜愛。
離開溫泉，我們的下個目的地是巴松措。去巴松措也是無意間決定的，可到了景區門口發現門票要120，再加上吃住，怎麼也得四五百，便有些遲疑。我們這一路見的湖已經很多了，看著巴松措的宣傳片實在覺得不值，便掉頭返回，打算在匯入巴松措的河流邊上露營。
我們最後選擇了在聯結村的水庫旁，對面有條小溪，看得出來，經常有藏民在這兒野炊。
我們對這處露營點很滿意，早早的搭了帳篷，準備了些小吃。在周邊的美景環抱中，我悠閒的看著書，老公架起了三腳架，準備拍些素材。
晚餐做了我們最愛的火雞面，每次一想到火雞面就直流口水。在藏區能買到的為數不多的外國貨中，火雞面算一個，可能是這裡的天太冷，藏民喜歡這種辣食帶來的火熱吧。
晚上的天氣很好，沒有云層，星星都眨著眼睛亮了起來，難得這樣舒適的溫度，老公忍不住的拍了幾張星空。可在收尾時不小心把廣角鏡頭的UV鏡摔碎了，慶幸的是鏡頭沒有問題。
當晚我們最終沒有睡在帳篷裡。在藏區就是這樣，荒山野嶺的，野狗特別多，有些怕狗的我倆晚上總覺得有東西在附近，不得不把搭好的帳篷收起來，把床搬到了車裡。
從巴松措出來後，我們到了林芝，途中走了部分開通的林拉公路。雅魯藏布江一直是我們的最愛，每每路過總要拍一下，而這雅江五大支流的尼洋曲也是毫不遜色，尤其是映襯在林拉公路下，更是美的令人嚮往。為了留住這段美景，我們來來回回走了四五次林拉公路。
林拉公路已於2019年4月26日全線貫通，從林芝到拉薩4個小時就可以到達，不僅大大縮短了時間距離，而且沿途上的風景也是美不勝收。
9月14號我們到了魯朗小鎮。當天一直在下雨，景區附近的住宿又太貴，最終找到了個小村子裡的民宿，叫平措大叔。雖然走得鄉村小道，找的有些費勁，但到了後卻被驚豔到。
客棧裝飾古樸素雅，院子裡滿是花花草草，雖然房間簡陋，但窗外就能看到遠處的高山和黃綠色草甸，在這清冷的細雨下，也算是一種享受了。
晚飯也是在這點的石鍋雞，在等待石鍋的空兒，我們欣賞了這兒的擺飾。別看這只是個小小鄉村的普通民宿，這兒可接待過很多明星，陳坤、王小丫等都是留了照片做紀念的，桌子上用玻璃壓著各國錢幣。原來平措大叔是扎西崗村的村長，他在村子裡帶頭搞民宿，弄得風風火火，但現在年事已高，已經由兒子扎西在打理了。
飯好後，熱騰騰的石鍋雞讓這個雨天不在清冷，除了雞肉，還有各式蘑菇，鮮香的味道讓味蕾活躍起來，同時胃裡也變得暖暖的。
第二天一早，我們起床發現雨停了，雨後的魯朗有著別樣的美。遠山上大朵大朵的雲，草地上透著陽光的暖色，整個小鎮被環繞在雲霧中，同時又被陽光輕撫著。
可就在我們吃過早餐準備出發時，發現右後側的輪胎癟了。這是我們第一次遇到輪胎漏氣，找出工具準備卸輪胎髮現，我們高估了自己的實力。弄了半天，一個螺絲都擰不動。最後還是扎西看不下去，支開我倆，幫我們卸了輪胎，又安上了備胎。
扎西來了後，我便安心的陪豆豆玩“咬鞋帶兒”的遊戲了。
在扎西的幫助下，我們第一次成功換了備胎。車開到村路口的修理鋪，補了胎，令我們驚訝的是，這胎上連續被兩個長長的釘子扎著。這讓我們想起前一天從魯朗林海觀景臺出來後，車胎就一直處於報警狀態，開始以為是感應器出了問題，沒想真的中招了，看來在景區停車也是要小心啊。
由於昨天下雨，也沒在魯朗轉轉，這會兒天好轉了，便打算再去小鎮。小鎮不大，開車兜了一會兒發現幾處不錯的地方，有衛生間，環境又好，非常適合露營，我們當即便決定閒散一天。
鎮子裡的小奶狗慵懶的躺在地上，我為它們遮陽。
9月16號，從魯朗出發，下一站波密。路上經過了大名鼎鼎的通麥天險。
通麥鎮到排龍鄉的14公里路段天險，號稱“通麥墳場”，是川藏線最險的一段路（比通麥鎮之東的古鄉溝險路還要險），在波密縣城和林芝縣魯朗鎮之間，14公里平均要走兩個小時左右。 這裡號稱“亞洲第二大泥石流群”（甘肅省舟曲縣號稱亞洲第一大滑坡和泥石流多發地帶），“川藏難，難於上西天”。行走川藏南線，沿線的山體土質較為疏鬆，高山滾石難以預料，且附近遍佈雪山河流，一遇風雨或冰雪融化，極易發生泥石流和塌方，加之路窄導致錯車的空間極小，故有通麥“死亡路段”之稱。
之前的通麥橋，已經有發生了數千起車毀人亡的嚴重事故。2003年7月21日，來自北京的騎行者經過通麥天險時被飛石砸中頭部，不治身亡。2012年6月16日夜間，一輛依維柯中型車在經過通麥天險的老虎嘴路段時，掉入帕隆臧布江中，10名乘客全部被江水沖走而遇難。
不過現在的天險已經變成坦途，氣派的通麥特大橋連接了帕隆藏布江兩岸，我們嘗試著下車尋找之前的通麥之路，路兩邊已經長滿了野草，現在只是一些藏民還在使用這條路。
去往波密的路兩邊的松樹上長滿了松蘿，掛滿了松枝。松蘿有非常多的藥用價值，且對生長環境要求極為苛刻，能在這裡看到這麼多松蘿代表這裡的環境極其的好。
波密與西藏的其他地方不同，每年3月底4月初路兩邊開滿了成片的桃花，5月中旬成片的青稞綠綠蔥蔥，成片的野花像是行駛在童話中一般。
晚上入住波密，升級無人機。升級完成後老公非要在屋裡試飛一下。無人機在室內飛行會出現姿態模式，不好控制，雖然我們住的酒店空間比較大，但還是在降落的時候磕斷了一隻槳，還好其他部位沒有損壞，並且有足夠的備用槳葉，不然就慘嘍。
未完待續......
閱讀更多 行走的這幾年 的文章
