看到博普魯斯海峽的海鷗之後，我忍不住在朋友圈發了這樣一段話：
【土耳其本身景色其實也就那麼回事，只是人與自然、人與動物的和諧創造出了一種獨特的景觀。整個伊斯坦布爾的貓貓狗狗和海鷗都處在一種“雲餵養”的狀態，非常親人。】
當你真坐在船上時，橋就是橋，不管是歐亞大陸橋還是長江大橋；海就是海，看海豚黑海還比不上紅海呢。兩邊的陸地，即便特意告訴你是分屬兩個大洲的，依然會覺得距離太遠、景觀又太接近，這種宏大敘事顯得略缺乏可抒情的場面感。
真正特別的，是一看到船就一路繞著飛翔的海鷗啊。昆明滇池以來過冬的紅嘴鷗為賣點，不及這裡一年四季盤旋不去的海鷗親人遠矣。
當船篷繩將天空分割成五線譜，飛翔的鷗鳥就是博普魯斯海峽最悅耳的音符。
海峽屬於海鷗，陸地呢？端著紅茶杯的土耳其人又丟了一塊食物下去給扒著他們大腿討食的Kedi(土耳其語“貓咪”)。
“伊斯坦布爾的貓並不能簡單歸類為我們平日所見的家貓或流浪貓，它們自由地出入於人類的生活，親密但又保有自由，介乎於野生與馴養之間。”——《愛貓之城》
愛奇藝《愛貓之城》字幕
一個人，哪怕只是一個遊客，只要願意，一座城的幾百萬只貓都可以是他的寵物，真實富有了。
這些隨著水手們來到這裡的小可愛，骨子裡的慵懶天性促使它們不斷向更舒適的安樂窩貼近，然後，它們選擇了這裡。
這點，千百年來不斷尋找最宜居生活地的人類最懂得。
穿紅褲子的大爺，年輕時應該也是一個嬉皮士吧。
無論是頂發稀疏還是鬍子拉碴，這個城市的糙老爺們在撫摸貓咪時，眼裡湧動的，都是青春炙熱的情感。
這個城市的女人呢？讓我引用餘秋雨在《千年一嘆》裡的一段話吧：
“這裡的服裝有沒有禁錮女性美？我看也不見得。我和所有的男性夥伴都有一個共同的感覺：從雅典出發至今，各國女性之美首推伊朗。
優雅的身材極其自然地化作了黑袍紋褶的瀟灑抖動，就像古希臘舞臺上最有表現力的裹身麻料，又像現代時髦服飾中的深色風衣。
她們並不拒絕化妝，甚至讓唇、眼和臉頰成為唯一的視角焦點。這種風姿，絕不像外人想象的那麼寒傖。”
美吧？文字的香氣隔著故紙堆（現在是隔著手機屏幕）都能聞到。要我說，這段話夾雜了太多傳統文人式的意淫了，穿普拉達的女魔頭看了怕是要氣暈過去。所以價值幾百億的時尚產業只用關心一件事情了——畫眼妝。
就像我在迪拜機場文裡寫阿聯酋空姐的服飾一樣，抖動的紋褶作為裝飾輪廓分明形體的柔和線條時，是美的；但對於本身臉部和身體輪廓都沒有那麼稜角分明的土耳其人而言，包裹得嚴嚴實實的頭巾和黑袍只讓所有的女性美都泯然眾人矣了。
有時候我會想，這座城市對貓的愛，是否包含了壓抑已久的、人性本能裡對女性美孜孜不倦的熱烈追求。
畢竟，每一隻貓都曾是一位lady。
再加一點歷史和建築吧，如果你愛看：
這座城市在東羅馬（拜占庭）時代叫君士坦丁堡，信仰基督教分支裡的東正教。唐朝文獻記載的“大秦（羅馬）”、“康堡（康斯坦丁堡，即君士坦丁堡）”、“景教（基督教）”就是這一時期。拜占庭建築代表作就是聖索菲亞大教堂。
拜占庭被奧斯曼帝國滅亡後，末代皇帝君士坦丁十一世的侄女索菲亞公主嫁給了莫斯科大公伊凡三世，後者是俄羅斯的秦始皇，在莫斯科公國的基礎上統一了好幾個俄羅斯公國，以及在蒙古人治下內鬥不止的克里米亞汗國，建立了現代概念下俄羅斯的雛形。
索菲亞公主給莫斯科帶去了很多拜占庭的能工巧匠，而奧斯曼帝國直接把聖索菲亞大教堂改造成了清真寺。所以你會看到大部分清真寺都是圓頂，紅場也都是這種穹頂建築。直到今天，俄羅斯和土耳其都在宣稱自己是東羅馬的正統傳人。
伊斯坦布爾在突厥語裡就是“進城去”的意思，早在東羅馬時代外國人就這樣廣泛稱呼這座城市，因為君士坦丁堡是當時歐洲最大的城市。
奧斯曼帝國索性就給這座城市改了這個名字，並且在博普魯斯海峽視野最好的金角灣南岸山上營造託普卡帕宮，意為“大炮之門”。
託普卡帕宮最著名的城門
如果託普卡帕宮是故宮，多爾瑪巴切赫宮就是頤和園。當奧斯曼王朝開始走下坡路時，它興建的這座王宮反倒極盡奢華，吸收了大量當時流行的巴洛克風格。
多爾瑪巴切赫宮庭院大門
鐘樓極盡巴洛克之華美
當我們走出多爾瑪巴切赫宮，外面的咖啡館像一幅鉛筆畫。
海鷗依然在頭頂盤旋。伊斯坦布爾，什麼都沒發生。
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