前文回顧

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2018年8月15日（三）

海拔3000米的阿壩縣沒有讓我產生任何高反，加上昨晚趕夜路的疲憊，我伴隨著一夜雨聲睡到天亮。

開窗一看，烏雲散去，天空終於放晴，寧靜的縣城在金色的晨光中甦醒過來。

匆匆收拾一番，便立刻驅車出發。晨霧還未消散，藍天乍現之下，腰帶雲如同沒有睡醒一般慵懶地飄浮在群山之中。

眼看天晴，鬱悶心情也隨之消解，我在哇爾瑪鄉的岔路口轉拐，向著昨天未能抵達的神座村駛去。

今天的計劃就是遊覽阿壩縣周圍的兩個景點，首先沿著從哇爾瑪鄉通往查理鄉的哇查環線抵達神座村，再沿著昨晚走的S302返回縣城。下午前往距離縣城60公里的蓮寶葉則景區

我走的這條路並非常規路線，路況極差。加上一夜大雨，各種大坑積滿了雨水，深不可測。

加上沿途還有許多工地和重車，令行路更加困難。超車加速時，車輪不時墜入泥坑之中，濺起漫天水花，糊在玻璃上。

但糟糕的路況並沒有影響我的心情，看著這眼前典型的川西天空，我駕駛著小吉在鄉間顛簸的路上輕快地奔跑著。

路邊金碧輝煌的寺院，不知名字，地圖上也沒有標註。在藏區，就算道路和住房再破爛，寺廟也依然華麗非常。

就這樣一路前行，沿著渾濁的阿柯河上溯。沿途隨處可見被沖毀的護欄和道路，向人們展示著大自然殘酷的破壞能力。

走走停停，行行攝攝，大約兩個小時，世外桃源神座村便出現在眼前。

小吉已經變得髒兮兮，大燈上糊滿了泥點，護板上滴著泥水，如同剛在泥漿裡打完滾的小狗。

正在村口休息，遇到兩個從山西開依維柯房車過來的大哥，向我詢問前面的路況，我便如實告知他們我剛才的經歷。其實那些爛路村民的桑塔納、雨燕都能通過，只是需要一定的耐心，注意泥漿坑緩慢行駛就行了。

由於他們是從唐克過來，我也向他們詢問了麥唐路的路況。得知全線都在施工，但路況尚可，越野車應該沒有問題。

交換情報，互道一路平安，我便繼續出發。把車停在遊客中心，向著山頂的觀景臺走去。

這是一座寧靜安逸的藏族村落，住著大約五十戶村民，提供民宿住宿。藍天白雲下，格桑花燦爛耀眼，形成豐富而和諧的配色。

頂著烈日，走出一身汗，我終於抵達了位於山頂的觀景臺。坐在草地上俯瞰神座村全景，腦海裡響起了村民傳誦的口訣。

“水口一山如虎臥，回頭不許眾人過。高昂切斷水難流，此物名為神仙座。”

阿柯河隔開了兩岸，形成了一半是原始森林，一半是高山草甸的獨特景觀。而神座就坐落在這個河灣裡，如同一道彎月。

一切都如此安靜，微風輕拂，四周只能聽到小蟲振翅的聲音。它讓我想起莫斯卡，但和海拔更高，土地更貧瘠的莫斯卡相比，這裡又可謂是山清水秀了。

這裡沒有什麼出眾的景點，唯有清新的空氣與安靜的環境。在這裡住上一天，在山坡上看看日升日落，也別有一番滋味。

我在這裡一直站到日上三竿，由於下午還要去蓮寶葉則，只能依依惜別，沿著常規路線向阿壩縣城駛去。

途中經過查理鄉，這裡以查理寺而得名。與新都橋的居里寺一樣，聽起來像是外國名字，實則是創建於公元1823年的阿壩地區的三大寺院之一，意為“哲學院”。

這邊的路況要好上很多，沒過多久，我就返回了S302，沿著昨晚摸黑走過的路再次駛向阿壩縣城。

距離阿壩33公里的麥爾瑪鄉，麥唐路的起點。明天我就將從這裡出發，穿過曼扎塘溼地，前往若爾蓋縣的唐克。

一路奔馳，天空晴朗，白雲悠悠，牛羊成群，草原終於展現出了它最美麗的模樣。

望不到頭的大直道，是我的最愛。彷彿天地無限延伸，沒有盡頭，心胸也隨之寬廣開闊，暢快無比。

去年來時，天色已晚，昨天過時，一片漆黑。現在，我才終於可以好好看清安多藏區的美麗草原，如同行駛在雲端。

中午時分，返回阿壩，給自己吃了頓好的（青椒肉絲），給小吉加滿油，便向著蓮寶葉則景區駛去。

這是一條專為景區修建的道路，直通蓮寶葉則所在的安鬥鄉。全程不過60公里，車程不到1個小時。

沿途如影隨形的依然是彎曲湍急的阿柯河。在山谷裡穿行，忽而晴空萬里，忽而大雨瓢潑，令人心生忐忑。

在快要抵達景區時，遭遇了有生以來見過的最大的犛牛群。漫山遍野的黑色生物，足以讓密集恐懼症患者發瘋，完全就是“牛民戰爭的汪洋大海”。

多虧了牧民的驅趕，我才總算順利通過，抵達了景區遊客中心。售票處非常簡陋，由於我是在網上訂票，連實體票都沒有一張，給了我一張景區地圖便放行了。

這裡也沒有坑錢的觀光車，自己開車一路往裡面走就行。途中還有好些半開發的深度遊景區，我忍住想要進去一探究竟的慾望，繼續向前。

開了很長一截，風景也沒什麼變化。正當我忐忑不安，不知所措時，拐過一個彎，一片冰川角峰猛然展現在眼前，讓我不禁“哇”的一聲叫出聲來。

這種感覺難以用言語形容，那些冰川侵蝕形成的鋸齒狀山峰給人一種佈景的不真實感，如同城堡，如同雕像，蔚然而立。讓人想到《指環王》裡的白城剛鐸，又或是魔多的聳峙黑塔。

與年寶玉則進去就是停車場和仙女湖不同，蓮寶葉則途中會經過許多海子和營地，可以隨時停車拍照。雖然沒有開發完全，但這種原始而自由的感覺非常對我的胃口。

實際上就像國外的國家公園一樣，這些景區根本不需要過度開發，把停車場和廁所修建好就行。

而遊客也只需要買好通票，自己開車進入，把車停在營地，自行遊覽就行了。但在國內急功近利的旅遊開發情緒和遊客參差不齊的素質面前，實施起來太過困難。

因為鋪路，自駕的車不能再走，只能在路邊停車然後乘坐免費的擺渡車繼續前進。

扎尕爾措是一座冰川湖，位於眾多石山的環抱之中，也是蓮寶玉則目前的核心景點。照片中間的那條白線就是棧道，下車之後，就必須沿著棧道步行至扎尕爾措跟前。

棧道很長，此時海拔已超過了4000米。我揹著相機和行囊，忍著頭痛與呼吸困難，邊走邊拍，向著那片聖湖前進。

最後的一截上坡，氣喘吁吁，喉嚨裡煙熏火燎，彷彿要冒出煙來。已經能看到棧道盡頭那座威嚴的石山。

“蓮寶葉則”，在藏語中意為“莊嚴的玉石之峰”。眼前的景象則完全符合這個名字，與北美大陸的落基山“Rocky Mountain”有異曲同工之妙。

終於，我爬上了棧道的頂端，呼吸卻突然凝滯，那一汪碧水就這樣出現在眼前。

它並不大，卻藍得讓人心醉。彷彿被眾神守護的公主，彷彿深藏於秘境中的碧玉，就算與“落基山的藍寶石”露易絲湖相比，也不遑多讓。

蓮寶葉則是安多地區眾神山之首，也是格薩爾王征戰的古戰場，所以湖邊有很多慕名前來求神拜佛的人。甚至還有來自寶島臺灣，前來朝拜的旅行團。

當所有人都在湖邊虔誠地漫步時，上天卻為我這個無神論者展示了這難得一見的五色祥雲。即便知道這只是一種光學現象，但我依然被眼前的景象所深深震撼。

如果旅行者也有神明的話，希望它能保佑我旅途順利，平安回家吧。

本想抓緊時間再去其他半開發的景區看看，沒想到光是一個扎尕爾措就花掉了我全部的時間。轉眼太陽已經落山，冷風蕭瑟，我只能告別這片神山淨土，返程離開。

途中再次看到壯麗的奇景，這顆“雲爆彈”如同巨大的棉花糖和爆米花，吸引了好些人駐足拍照。

返程途中，向著白雲奔跑，小吉在夕陽下的身影如同一隻小狗。上午是它載著我在崎嶇坎坷的道路上顛簸行駛，下午便換成了我頂著高反的難受勁兒勉力行走。

這讓人想起去年此時，同樣是旅途的第二天，同樣是在海拔4000米的年寶玉則仙女湖邊徒步一下午，同樣的頭痛欲裂，身心疲憊。

今天一天就這樣結束了，昨天陰雨與封路的陰霾隨著這藍天白雲，夕陽彩霞一起消散於無形。

感謝上天給了我這樣的一個晴天，讓我能夠一睹神座的靜謐，一睹神山聖湖的莊嚴，一睹五彩祥雲的震撼。

希望明天同樣會是好天氣。

川西溼地草原之旅（三）：穿越曼扎塘，雨霧光暈下的黃河第一灣

待續