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單人單騎 | 403天 | 31省區 | 7萬公里
在前往程陽侗寨途中，一個驢友告訴我，風雨是程陽這個侗族古寨的風光之魂。桂北秋雨綿綿的日子，我躲在陽朔西街的一個客棧裡，一呆近一星期。昨天還怨風雨不停，如今已愧沒有冒雨前行的勇氣了。
天可憐見，到達程陽的第二天早晨，天空一改雨過天晴的勢頭，飛起了絲絲細雨。雨不大不小，時長正好適合遊人在風雨橋上整理思緒。
橋不是位於村頭那座名橋永濟橋。橋居古寨中央，取名合龍。相較於永濟橋上的亭廊飛簷，合龍橋構造較為簡潔，橋上青瓦斜椽的過廊加兩個三層疊簷的歇山屋頂，是我喜歡的簡約風格。橋頭與一條石板小道相接，石板路曲曲折折，穿過金色的稻田，傍著潺潺小溪而去，更顯柔美悅情。
一個學畫畫的姑娘撐著雨傘靜靜地斜靠在橋頭欄杆上寫生；那個曾經心心念唸的她突然從腦中閃過。
與她在異鄉相識之時，她的職業生拉硬扯多少能與美術沾上一點半點。在她的指導下歪歪斜斜塗鴉的情景依然清晰在目，我至今依然不能確定當時塗鴉的目的是為了靠近她，還是喜歡上了她所從事的職業，後來我卻以此謀生多年。
相遇之時，我們都是青澀少年，可謂最好的年紀遇上，如同不是所有青澀的果子都能熟成碩果，人生也難免留下遺憾。回首往昔，非荒唐即瘋狂。而她的近況如何已不堪猜想，唯有默默祝願一切安好。就像姑娘所畫為何？橋外的朦朦煙雨、木屋小河如何裁剪取捨？層層疊疊的金色稻田在畫中充當何種角色？……等等疑問，已經不忍打破姑娘的安靜逐一求解了。
“砰”的一聲鑼響，將我的思緒拽回這古樸的風雨橋上。敲鑼的是一個花髮長者，身穿傳統的對襟粗布衫，趿著淡黃色塑膠拖鞋，在田埂村道上健步行走，每隔一兩分鐘就敲一下手中的銅鑼，吆喝幾句。
這是我在村中第二次遇上這位長者。初次見到他時，我正在村口的一個小餐館裡吃早餐，因為老人吆喝用的是少數民族語言，我向餐館老闆詢問，老闆說，提醒大家小心火燭。也不知道是一直延續下來的傳統，還是因開發旅遊增設的表演。侗寨建築從獨戶民居到鼓樓、風雨橋無不以木為主，這樣的提醒倒也顯得十分必要。
餐館是本地侗族開的，早餐吃的是湯卷粉，也就是南方沿海一帶所說的河粉。煮法原始傳統，大鍋裡清湯燙煮，在碗底盛上一垛冷卻的固體熟豬油，卷粉起鍋，再往碗裡摻入一瓢開水，油珠自碗底浮起，配上佐料，就可以上桌了。
程陽侗寨由多個自然村落組成，傍水建村，村中多橋，大大小小的傳統風雨橋十餘座。
餐館對面是程陽普濟橋，青石橋墩，橋墩上是純木結構的疊簷長廊。橋外已劃為收費景區，我進入景區時，把守人員仍未上班；橋上只有農人荷鋤擔筐，穿梭往來。橋下一條清溪渙渙，水鴨列隊拔水；農婦結伴浣洗。
過普濟橋，金穗層層，青瓦交遮，一條石階小路曲折向上，村道即是稻田與村舍的分野。三五個老婦閒坐在門前木凳上聊天，一個六七歲的小女孩，揹著書包從石階小路雀躍而下，老婦喚了聲小女孩，再三囑咐，大概是叫小女孩好好學習之類。小女孩嘴上嗯嗯地應著，腳步並未停歇，老婦們尚未重拾話頭，小女孩已過橋頭。
村道拐了個彎，沿另一條小溪繼續向前，路面已經鋪上平整的石板；這大概是發展旅遊給村民帶來最實在的好處。至於村民告訴我每年每人八元的分紅，在這物價居高不下的年月，幾乎可以忽略不計了。
旅遊帶動了村中的商業，但不算興旺，自村頭到合龍橋一段可算是景點核心區域，商鋪飯店和路邊攤主要是針對外地遊客。
過合龍橋，沿著田間小路深入平坦寨，平坦寨仍屬景區，踏足的遊客已經寥寥。村中有個便利超市，除了銷售日用百貨，門口還賣蔬菜和鮮肉；很顯然不可能針對外來遊人，說明村中部分人已脫離或半脫離農業，昭示著這個原始古寨正在悄然遠離自給自足的傳統農耕社會。
合龍橋
普濟橋
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未完待續……
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想落天外
雲南文山人，不識時務的八零後，上過八年學，讀過二十幾年書，半個漢語言文學科班生。愛旅行、愛寫作；現漂在大理擺攤、讀書、寫字。
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