今日的国家科技城，除开残存于记忆中的当年滋味，已找不到几丝老绵州痕迹
绵阳当地人嘴里的老绵州就是今天的绵阳市区。
乾隆年间，绵州人李化楠《醒园录》成书的时间，正是新川菜兴起的阶段。基于残存的老川菜，吸收当时各地移民带到四川的烹调技术，加之《醒园录》这部烹饪典籍里记载的菜谱和各地烹饪技术，在四川丰富的物产基础上，新川菜开始兴起，并在此后200余年的时间里发展成世界第一大菜——川菜。可以说，《醒园录》是现代意义川菜得以确立的重要基础之一。
编撰这部烹饪巨著的李调元“先大人”的后人中，没出过与“先大人”等身的大厨，这不能不说是“先大人”的遗憾。同样的遗憾，同是绵州人的顾包包也一样有。
顾包包是五里坝(现小枧坝子)人，近三十时上唇慢慢长出一个大肉包，当地人因此称他顾包包。
五里坝是涪江东岸边上的一块冲积小坝子，坝子上端有块大河滩叫“石人嘴”，是当年李蓝起义时篮大顺拦河造坝欲水淹绵州的地方。“石人嘴”沿江到绵阳7里路，下小枧8里路。
顾包包家兄弟五人，本是耕种人家，一家起初在靠“石人嘴”的一侧有几百亩坝地。后来顾包包兄弟的后人中有几个干上了“赶山”（类似马帮的经商活动。从城市把镜子、肥皂、马灯之类的准现代工业生产的生活用品驮至当时偏僻的茂县、松潘、理县等地，交换当地皮革、药材等山货）的营生。“赶山”给顾包包家族带来的收益，让顾包包兄弟名下的土地增加到2000多亩。
顾家成了绵阳附近知名的大户。这样的家业基础，让顾包包和当时绵州城里的袍哥大爷郑林结成了亲家。作为嫁妆，郑林将自己位于绵阳南街中段（原南方宾馆位置）的两间铺面陪给了顾包包家。
老绵州的老巷子
世代在土地上耕作的顾包包拿到这两间铺面，就想怎么用起来？他想到了大儿媳。
顾包包的大儿媳出身于贾家店屠户贾家，打小学会了打理猪下水，用肥肠做得一手好菜。
整理了铺面，雇了小工（小工中的邹同顺后来把顾家处理肥肠的技术带回了江油，成为江油肥肠技术源头），由大媳妇做掌柜兼掌厨，顾包包家的“顾包包肥肠”馆开了起来。
“顾包包肥肠”的卖相
因为卖出的肥肠味正、量足，麻辣香厚，软弹可口，受到绵州城里人的喜爱。特别是码头搬运工、纤夫更是高兴去南街“顾包包肥肠”馆叫上一碗烧肥肠，再打上二两包谷烧，充饥解乏之余，感受肥肠带来的人间美好。
民国三十七年，顾包包过渡北河渡时摔了一跤，唇上的包包破了，流出一团鱼子般的肉粒，随即就去了。南街的“顾包包肥肠”馆因主人去世关了张。此后，接着就是解放，再之后，农村土改、城里公私合营，因为南街的“顾包包肥肠”馆早已关张，所以“顾包包肥肠”馆连同它的名字，渐渐淡出了绵阳人的生活。
土豆烧肥肠是“顾包包肥肠”标品
笔者从民国时期的绵阳县志中，找到了关于曾经的南街“顾包包肥肠”馆的几行文字，跳出这几行文字，特意到五里坝进行访问。当年的五里坝早已是林立的高楼，哪里去找顾家的后人？！
几经辗转，终于找到顾包包最小的一个侄孙喜儿。据他介绍，顾家在解放后的土改中成了被改的对象，几十年间都被专政，一家人被关被教被毙，搞得七零八落。好在，后来落实了政策，一家人才慢慢好起来。喜儿告诉笔者，虽然一家人际遇凄恻，但因为贾大妈很长寿，所以顾家做肥肠的技术，完整的保留了下来。
凉拌肥肠是顾包包肥肠的一绝
喜儿表示，等条件具备，会考虑开一家肥肠馆，把当年南街“顾包包肥肠”馆发扬光大。
“顾包包肥肠”清洗前后对比。洗好的肥肠内外光洁，不沾一丝油脂，也不伤肠内膜
“ 顾包包肥肠”特殊的煮法：和着蔬菜一起煮
煮好后的“顾包包肥肠”没有一丝膻味
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