李进
桃树对当年生枝条生长的控制，关系着桃子的产量。一般对桃树枝条控制在6毫米粗细，长度也不宜过长。枝条一旦超过8毫米粗时虽然结桃，但桃树容易出现冒条现象，以后再施行控制就有困难了。
因此，桃树在每年的生长季节，都要及时控制超标枝条，否则，生长期枝条过粗过长，消耗了桃树积储的大量能量，就会出现枝条停长的晚，对于来年桃树开花坐果都很不利，对一般的自然灾害抵抗力也会减弱。
所以，控制桃树枝条生长还是很重要的，一般对于大面积桃林控制方法有树上化控，在已有桃子的树上可喷施多效唑。为防止叶面喷施化学制剂失效，地下就要停止施用氮肥，否则会影响化学农药的效果。 
再就是用人工转枝的方法，当横向新梢达30公分左右时，人工把新梢基部轻轻转动大约180度，新梢就会下垂。以此作业反复几次，达到新梢停止生长的目的。
另有枝条修剪控制法，即在六七月份对超过6毫米以上的枝条，可在桃树中杆基部留两个芽让其重生结果条，其余的剪去。
9月份之后对于再超过6毫米的枝条，可根据树体结构，在所中干上隔18厘米左右的地方剪掉。以便达到下垂结果枝不重叠的作用。
农大知事
比筷子粗的枝条不坐果，用专业术语叫花原基的内容物不充实，说人话就是桃的把儿太短，要把托它的枝条拿一个小弯才坐住，枝条太粗不拿弯，就把桃别下来了。
怎样把枝条变细？资料上大多讲了三条:多效唑肥水控制和修剪。三种方法各自达到的效果如向？哪一种最有用？我曾用两亩地作了两年实验，当时修剪技术不成熟，就先用了前面两种方法，想一劳永逸地解决问题。说起过程真是一肚子苦水。第一年多效唑连喷加土施，双管齐下，喷得叶子成鸡毛掸子，喂得几棵险些中毒死亡。第二年控水控肥，控得果子不开个儿，叶子发蔫。两次效果如何？我的结论是，多效唑和肥水控制基本有用，但不十分有用，不能从根本上解决问题，修剪调节才起主要作用。作实验，我损失不小，但让我对一些理论有了更深刻地认识，从此，我不盲从，不迷信，养成了分析的习惯。
枝子又粗又壮，是营养生长太旺。让它在一年之中快速分杈，分杈的次数越多，最后的嫩梢就越细。五六七月份枝条生长迅速，抓住有利时机，剪梢摘心就能把枝条向理想化状态改造。九月份枝条停止生长，再忙活也失去了意义。又旺又粗的新梢，可用剪子留两三个叶芽截短，半月二十天时间，从有叶芽的地方又长出新的二次梢，二次梢长得太旺，再短截摘心，如此反复，还怕新梢分化生长得不细？对有旺长趋势的新梢，趁梢尖细嫩，提前掐尖摘心，效果也很好。怎样操作合理，没有绝对的界限，理论是死的，人是活的。
新手修剪技术不精，往往采用"推平头"方式，见尖就打，结果造成新梢分杈太多，树林密不透风，进了果园像进森林。也不是所有的强旺梢都要剪梢摘心，周围筷子长的范围内，有可以利用的枝条，就可直接把粗状枝条疏去。强旺直立枝条太多，又没有现成利用的，就选择其中一枝有针对性的改造。剪梢摘心分化的二次枝太多，如果过密，最好把副梢疏剪。剪梢摘心配合疏枝，效果更好，花芽分化得更充实。当然，前提是要有一定的修剪基础，手法太生，往往操作不了。
以修剪为主，多效唑，肥水调控为辅，三者互为依托，反复使用，定能取得果树丰产的胜利。
