很多年裡，它們始終在遠方的天際流淌。偶爾，我似乎能聽見奔騰喧譁的濤聲，從江面上躍起。在我的想象中，兩條江的碰撞與交匯，彼此都充滿著吞噬對方的渴望，浪花浪花的覆蓋、水流與水流的較量；搏擊或是佔有，場面必定激越壯觀。我懷著類似探險的好奇心，去往那個叫做同江的邊境小城。再往北走，就要走到界江裡去了。
然而，黑龍江中游水段，江面浩茫、水勢平穩，遼闊的江面竟是如此平靜。天上正下著雨，很大的雨，直直跌入江中，江上仍是波瀾不興。似一根根亞麻線在織布機上穿梭，織出黑黃相間的凹凸長卷。江面安靜得就像一汪深潭，寂寥無語。天空正颳著風，很大的風，浪花一層層推過來，輕輕拍打江岸，猶如一群泅渡的東北虎，氣勢逼人，卻是躡足屏氣，像是一場大戰前夕，陣地悄無聲息。
此刻，我站在大江邊。這不是一條江，而是兩條江。一個人不可能在同一條河中來回兩次？但一個人同時站在兩條江邊，卻是完全可能——比如，就在這裡，這個叫做同江、混同江、或叫三江口的地方。站在岸邊，可以清晰地看見江中沙洲一側的河灣入口，一股巨大的江流，正在平緩地匯入松花江的航道。松花江溫柔地避讓，任由黑龍江水洶湧而入。這個驚天動地的合流大動作，完成得如此輕鬆友善，流暢優美。江面陡然脹溢，略顯豐滿，卻依然安祥如初。原野猶如胸襟博大的母親，將它們一併攬入懷中。
黑龍江源自額爾古納河，自西朝東南而來，已經走過了很遠的路程。（在江對岸，它被稱作阿穆爾河。）松花江源自長白山，穿山越嶺，一路由南流往東北方向。這兩條南轅北轍的大江，將在沃野千里的三江平原盡頭相會，開始另一段旅程。遙望黑龍江北岸，原野延綿無盡，地形地貌與南岸相仿，隱約可見隱於綠色中的村落屋頂與哨卡。很多年前，這條大江是內河而不是分界。目光落在江心的主航道，一種難以言說的恥感悄然襲來。
自同江而東，下游的江段，依然被稱為黑龍江。那其實是兩條江共同孕育的另一個流動生命體。松花江止於同江，結束了它全程的使命。同江是一個終點，也是一個新的起點。
史載，同江縣府的古名“拉哈蘇蘇”是赫哲語，“拉哈”是泥草壘的牆，“蘇蘇”是廢墟，原為古代赫哲族部落建立的城寨。西周時期，這片蠻荒之地，已有通古斯民族（赫哲族先民是其中一支），肅慎（女真族先民）等遊牧部落居住，分佈於弱水（黑龍江）粟末水（松花江）中下游的廣大地域。至隋唐，肅慎演化為黑水靺鞨。公元726年，唐朝在今哈巴羅夫斯克設立黑水州都督府。遼代，黑水靺鞨更名為女真族。光緒32年，清政府在拉哈蘇蘇設州定製，定名為臨江州，安徽人吳士澄為第一任知州，署理地方民事、財稅、荒務等，與旗衙門軍政分立。1909年，清政府為償還《辛丑條約》賠款，以海關關稅為抵押，在黑龍江增設哈爾濱、依蘭、同江三處海關。次年，拉哈蘇蘇海關建立。同江縣城至今保留一座中西合璧的紅磚房，為當年海關舊址。光緒16年，東北禁地對漢人開放，實行招墾政策，同江境內開始出現漢人村屯。1913年，清政府設臨江州，1914年，改稱同江縣。20世紀30年代，同江出現第一次移民墾荒熱潮。日偽統治時期，同江一度成為日本的侵華後援基地，東北抗日聯軍曾在此頻繁活動、浴血作戰。1945年，蘇聯紅軍渡江登岸，擊潰日軍，同江光復。1949年，同江併入富錦縣，1959年又曾劃歸撫遠。1966年，同江恢復縣級建制，直到1987年，國務院批覆設立同江市。至此，同江，如同漫漫荒原的河汊沼澤，終於鑿開了通往江海的出口。
風雨驟停，天光漸亮。瞬息之間，水流在腳邊奔襲而過。我面對的依然是黑龍江，而我掬起的那一捧水，已不是方才的水珠了。一代又一代人的淚水與汗水，百年鬱結的屈辱，都已隨著大江遠去。留下來的，是一座正在崛起的港口新城。
眼前，兩條江緊緊依偎，一左一右、一南一北，默默流淌。在很長的一段河道中，它們仍然是兩條江，黑水澄褐、松水深黃，一黑一黃，一清一濁，各得其所。那個被用濫了“涇渭分明”的成語，在北地邊境展現出更為濃烈的異相。它們顯然還不太習慣對方，故而不肯輕易屈就，堅守著各自的品性，始終保持著並行不悖的姿態，直至向東並流達40公里之遠。只見江中央的黑黃兩色水線逐漸模糊，江面水色變清變深，水流漸漸合二而一，終至渾然一體。兩條江在水下悄悄握手言歡，相擁相融柔情萬千。松花江注入了黑龍江，從此你中有我、我中有你。一條江消失了，變身為另一條江。
但我知道，黑龍江將繼續往東奔流，至撫遠境內，在那裡，它與嫵媚的藍色烏蘇里江交匯，完成上天賦予它的三江合流之壯舉。這條行不改道、流不更名的黑龍江，攜帶著華夏土壤中浸透的文化精華，納三江之水，集三江之氣，浩浩蕩蕩進入它的下游河段。在撫遠，它將會離開我們的視線，猛然折身向北，與韃靼海峽毗肩而行，然後去往鄂霍次克海域。三江同心，同一條江，最後一併匯入浩瀚的太平洋，不再回頭。
它們，最終都屬於大海。(寫於2006年)
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