恆少Jacky
請問一下威士忌放得越久是不是越好？
威士忌源自於蘇格蘭，至今已有500多年曆史，屬於蒸餾酒。酒的品質與口感，會隨著存放時間的推移逐步提升。
芝華士威士忌陳釀品鑑
大約4年前年末，摯友Mr.魯從荷蘭阿姆斯特丹回國探親。歐洲回國前在機場免稅店帶回了一瓶芝華士24年。價格為100歐摺合人民幣800元，從北京國際機場入關，落地後在國內某洋酒專櫃售價近3000人民幣。
我與Mr.魯相識於1988年，那一年在省會長沙讀中專時，我倆是同班同學上下鋪，情同親兄弟。2011年左右老友Mr.魯按照他多年前既定人生規劃，踏上陌生的資本主義發源地-阿姆斯特丹。2015年他回來後稍作休整，忙於拜訪家裡的長輩及兒時的玩伴，第三天Mr.魯給我來電，晚上邀請我去他家吃飯。當天開了那瓶芝華士24年陳釀。規格為：700ml,酒精度40%vol，味道醇厚至極，至今記憶猶新。
那晚與老友Mr.魯邊喝邊聊，他喝的是歐洲帶回來的葡萄酒。那瓶芝華士24我追求原味採用加冰的調製，不知不覺喝了差不多整瓶的70%。芝華士24年品鑑：馥郁的口感，極致的醇滑境界色澤；純金色香味:誘人的甜橙、水蜜桃果香引出杏仁等堅果的幽香口感；濃郁的牛奶、香橙、巧克力口味與奶油軟糖的香甜交融回味:順滑、飽滿、悠長。
酒足飯飽之餘，老友Mr.魯跟我普及芝華士24年陳釀威士忌知識，讓我受益匪淺：芝華士威士忌按照產地主要分為：蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大四種，以蘇格蘭風味最為純正。釀製流程依次為：發芽、糖化、發酵、蒸餾、陳年、混配。按年份劃分為12年、18年、皇家禮炮21年、24年等。混配是芝華士24年獨有工藝，分兩階段完成：①通過蘇格蘭獨特大麥與穀物的蒸餾、發酵融合後，在蘇格蘭橡木桶中沉睡12年；②選用蘇格蘭同時期同品質，不同類別的二十餘種威士忌進行混配，然後重新灌入橡木桶進行第二次陳釀處置。其工藝之極致，年代之悠長充分體現了蘇格蘭人對威士忌釀製的匠心精神。
結語
芝華士24年威士忌現已絕版，國內市場能夠買到的只有芝華士25年版。威士忌的品質昇華並非購買回來，僅僅在自家隨意存放這麼簡單。威士忌的儲存容器以橡木桶為標配、結合原產地酒窖獨有的溫度、溼度調和後假以時日，威士忌的口味方可日新月異。
安哥美食視野
理論歸理論，實際上…我有一次偶然發現自己家十幾年前買的一瓶金賓(jim beam)，懂酒的人都知道普通金賓並不貴，然後我搖動玻璃瓶子發現似乎酒變粘稠了（酒看上去並沒少），打開後發現變的更香了，喝一口也是回味無窮。新買的金賓絕對沒這口感，當時一高興自己一人喝了半瓶，感覺好極了[呲牙]。
所以，我覺得威士忌也是可以囤的，並不一定是在橡木桶。
貫雲閣古美術
威士忌要在酒廠存放，隨著時間的推移，其風味才會有變化。
威士忌的“陳年”觀念在19世紀中期以前是不存在的。當英國政府批准客棧、旅館、雜貨店賣酒後，消費者逐漸發現放在某些特定木桶一段時間後威士忌變得更好喝，慢慢便流行開。
不過當時絕大部分的威士忌都是調和式，並未刻意強調陳年時間。進入20世紀後情況依舊，僅有少數麥芽威士忌標示酒齡，5～10年為主。
到了1988年以後，《蘇格蘭威士忌法案》規定新酒必須放到橡木桶內熟陳。
不同產地的橡木桶會因為其所含的纖維素、半纖維素、木質素、橡木內酯、橡木單寧的成份不同，風味的變化也會產生很大的差異。歐洲的要比美國的好，歐洲橡木的橡木單寧是美國的8到10倍。
“雪莉桶”是威士忌歷史裡很重要的一環。雪莉酒以前從西班牙出口到英國。其裝酒的橡木桶被再次使用來裝威士忌。這種木頭對風味的影響非常受歡迎。
業界普遍認為橡木桶決定了威士忌70%的風味。新酒製作完成雖然只要一週時間，但其後要放入橡木桶少則三五年，多則數十年，所以我們喝到的威士忌風味大多來自與橡木桶交互作用氧化後產生的。
理論上新酒在橡木桶中的陳年反應分為排除、賦予、互動3種過程，每個過程可能平行發生，也將相互交錯影響。
我們買回家的酒已經裝瓶，沒了橡木桶，也就不會再有變化了。
山石言茶
首先，並不是在你家放，是在酒廠放。
其次，並不是在瓶裡放，是在酒桶裡面放。酒廠裝到瓶子裡以後，就和在你家放沒區別了。
最後，也不是把酒桶扔在地上就不用管了。釀酒師要不斷的去抽檢桶裡的酒狀態。必須做到心中有數，才能做到胸有成竹。
不然的話，就只有像某國的某酒一樣，把年份的標準改寫一下了。
小和平鴿66
當然存放越久口感更佳。但瓶裝存放和橡木桶存放風味不一樣。橡木桶存放風味變化更多，瓶裝存放酒更醇厚滑順。當然，廠家不希望消費者個人存放，而是希望消費者儘快喝掉，買下一批。[捂臉][捂臉][捂臉]
好自在999
只要出了橡木桶酒體就不會再變化的
