3月5日是瓦努阿图的“酋长日”，一个法定假日。本来这天应该参加潘戈村庆祝活动，而我却只能躺在床上感受着两手十指传来的火烧火燎的疼痛。这一切都要从酋长日前一晚参加潘戈村的夜渔活动开始。
这周的周一，也就是酋长日的前几天，同事马克斯就告诉了这个活动，并盛情邀请我参加。这大约是我和小马（团队对马克斯的昵称）这段时间来不计得失一起工作的回报吧。根据小马的说法，“酋长日”是本地的重要节日，全村人聚在一起举行庆祝，不亚于中国的春节。而节日前的夜渔活动是节日的重要组成部分，为第二天的节日筹集鱼类等食物。对此我欣然接受，参加此类活动一定会让儿子兴奋不已。
夜渔活动的当天上午，我和小马约好了下午到达的时间以及见酋长需要带的礼物（在这里作客带的礼物都很简单，比如大米一类的食材）。下午5点，我们买了一个水下手电筒出发前往潘戈村，一路上想象着儿子和潘戈村的大人孩子一起坐船到一处海域，在星空下一起找鱼捕鱼的情形。中途接了小马的一个电话，强调需要带的东西，我告诉他我带上了所有游泳用品，到那里再说吧。潘戈村虽然我们称之为村，也保留着部落的结构和文化，但其实是维拉港市区的一部分，这里的生活其实还是蛮与国际接轨的。边上就是度假酒店，村里的卡瓦吧是维拉港各国人都爱去的地方。村里盛行橄榄球，足球以及滑板运动。小马是瓦努阿图国家橄榄球队队长，他的一个堂妹是瓦国滑板运动的最高水平选手。
到达潘戈村时天还没有黑，小马和他们村里四五个人在准备夜渔的用具。小马把我和现场的人做了介绍，并带我去拜访了酋长。酋长应该七十岁以上，身体健康，风趣幽默，热情欢迎我参加夜渔活动并邀请我第二天参加节日庆祝活动。小马给我详细介绍了活动的安排，包括我在内的夜渔小队由六人组成，去到一公里外的地方捕鱼。小朋友和女人是不参加的。对此儿子感到很失望，一直在闹情绪，我又费了很大的工夫去安抚他，让他在岸上好好和小朋友玩儿。小马看了看我带的用品，给我找了一套浮潜面罩。我非常纳闷，带浮潜面罩该如何往下潜水呢？我还是坚持带上我的游泳镜，因为我的游泳镜是带度数的，只有戴它我才看得更清楚。捕鱼小队中有两个主要潜水员，用鱼枪捕鱼，小马说他们的潜水技术在村里是最好的。小马是収鱼员，就是拿袋子接鱼的，我们其余的人只是负责搜索，见到鱼后用手电反复往鱼的位置划，意思是“过来，鱼在这里”。听起来蛮容易的。
大约7点钟，我们出发了，顶着漫天的星星。沿着海岸走了大约20分钟，大家向海边走去。直到现在我才知道没有船，就是从此处下海，沿着海岸捕鱼往村子方向游。小队的负责人是乔伊，就是小马说的潜水最厉害的家伙，他告诉我今天天气不错，是捕鱼的好日子，并要我跟紧他。随着往海里走，发现脚下都是坚硬起伏的石头，深一脚浅一脚，好在脚上穿着拖鞋。随着往里走，海边看起来轻柔的浪花逐渐变成强劲的海浪。每一次海浪冲过来，都需要侧身迎着海浪。小马告诉我他们数海浪，连续四次海浪后就要往海里冲。海浪一个接着一个，我越来越难以站立，到第四次海浪时我已经被冲倒两次，拖鞋的钉扣也已经从鞋底拔了出来。所以当第四次海浪退时他们齐声喊出发，我直接把拖鞋甩掉，被他们拉着往海里冲。一进深水就拼命得往前游，被海浪打回来就麻烦了。游啊游啊，越往前游海浪越小，水下的海床越深。大约游了几十米，距离下面的海底十几米深的样子，珊瑚礁在水电筒照射下清晰可见，这就是我们的捕鱼场了。现在我才知道游泳眼镜是用不上的，也不需要我往下潜。我其实很不习惯用浮潜面罩，海水屡屡往呼吸管进水，我需要时不时露出水面调整呼吸管。调整呼吸管时身体直立，不停的踩水，这使得我体力消耗很快。
入水后大家沿着海岸向村子方向边捕鱼边往回游。我终于明白是如何捕鱼的了。几个人散开，保持队形往前游，小马作为収鱼员跟在后面。大家用水下手电筒照射下面的珊瑚礁，如果有了发现就用水电光给潜水员打信号，告知他鱼的位置。潜水员就带鱼枪下潜到鱼的附近，近距离用鱼枪射鱼。鱼被捕获后潜水员浮上水面把鱼装入小马哥的袋子里，然后重新装鱼枪，准备下次下潜捕鱼。有的时候鱼枪会射入珊瑚礁，一次潜水难以把鱼枪拔出，需要浮出水面换气，再次潜下。潜水员就这样反复下潜到十几米深的海底，一晚上下来也许要潜入几十次或上百次。不久他们就有了收获，一条一尺多长的蓝色的鱼。之后不断有各种各样的大鱼，巨大的螃蟹和龙虾被捕获装入小马哥的袋子。我的职责是找鱼，但由于近视我什么鱼也看不到。我唯一能做的就是尽量向队友靠近，保证不落伍。即使这样一个简单的要求做起来也很难，我时不时发现周围看不到手电光了，赶紧把头抬起来向海面搜索，才发现自己游反了。反观他们几个，始终保持方向和一定的距离，有说有笑。每当有漂亮的鱼收获，就一起欢呼庆祝，就像在村后草地散步一样。游到后来，我感觉肚子有些空荡荡的，出门前没有吃东西，这才知道为何小马在整理渔具时捧着一大盒饭吃。没办法，只有咬牙坚持了。这样游啊游啊，感觉就像跑马拉松，感觉好漫长好漫长。不知游了多久，乔伊用英文对我说：兄弟，再有20分钟我们就回家了。我听到了以后松了一口气，不过就是这20分钟我也觉得好难熬。
又游了一会儿，乔伊和小马招呼我往岸上游，乔伊帮小马运装鱼的袋子，我自己在不远处往岸上游。离岸越近，海浪越猛烈。身边到处都是奇形怪状的珊瑚礁，我被海浪冲击的像一片树叶，向前向后在珊瑚礁间漂来漂去。我唯一能做的就是奋力使自己保持在相对深的沟内，用手推开快要撞上的珊瑚礁，被海浪往岸上推。再后来找不到深的沟了，我用手使劲把住较小的珊瑚礁，使自己不至于被海浪来回拖拽。手由于在水里浸泡两个多小时，再在珊瑚礁上磨来磨去，受伤严重。身体没有被珊瑚严重划伤已经是不幸中的万幸了。就这样越来越浅，我逐渐来到浅水区，海浪变成了柔和的浪花，但发现海床都是枝形珊瑚，脚踩在上面站立都很难，更不要说行走了。忍着疼痛，手脚并用往前爬行。好不容易看到一块白色区域，站上去果然是一块平的沙地（我的手电筒在冲出深海的同时坏掉了，如果提前坏掉后果不堪设想）。乔伊看到我的处境，赶紧抛下小马向我靠拢，之后我是身体搭在乔伊肩膀上被送出珊瑚礁区的。后来我看到乔伊和小马其实也是赤脚走出这片珊瑚礁的。
岸边站了很多村民，像迎接英雄一样迎接我们的归来。按照惯例，乔伊坚持让我拿一条鱼回家。小马把那只大螃蟹和几个海螺也放到了我的车厢里。收获的鱼里有一只鹦鹉螺，儿子爱不释手，也被送给了我们（儿子考虑再三，把鹦鹉螺送回了大海）。夜渔活动终于结束了，我浑身疼痛地回到家。相对于我的狼狈不堪，小马他们自始至终胜似闲庭信步。大海是他们的！
从此次活动我也想明白了一个问题。我们来瓦努阿图有半年了，发现除了中心市场外有一些海鱼，这里几乎买不到其他海鲜。从夜渔的收获看，潘戈村附近海洋生物还是很丰富的，但他们捕鱼是根据需要捕捞，用原始的手段捕捞，只捕捞大的鱼虾等。这大概就是瓦努阿图人民和大海和谐共处的生存之道吧。
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